Сьогодні в повсякденному життічасто використовуємо електроприлади, що підключаються до мережі живлення через спеціальні пристрої – блоки живлення. За допомогою цього пристрою техніка з малою напругою може працювати від стандартної мережі в 220 вольт. З цієї причини саме блоки живлення найчастіше виходять з ладу, унеможливлюючи подальшу експлуатацію апаратури.
Блок живлення
За бажання такий пристрій можна відремонтувати своїми руками. Ця стаття розповість вам, що потрібно робити, щоб ремонт блоку живлення, проведений самостійно, дав бажаний результат.
Що потрібно знати про блоки живлення
Найчастіше блоки живлення використовуються для підключення телевізорів, а також комп'ютерів (ноутбуків, нетбуків тощо) та планшетів. Від цього пристрою залежить працездатність техніки.Тому важливо знати, що часто причиною поломки блоку живлення є покупка неякісного перетворювача.
Зверніть увагу! Неякісні радіоелементи дешевих блоків живлення часто спричиняють поломку цього пристрою. Найслабшим місцем дешевих моделей є система захисту.
Різноманітність блоків живлення
Тому, якщо ви хочете, щоб домашня техніка працювала якнайдовше, до неї необхідно підбирати якісний блок живлення. Він має бути виготовлений відомим виробником та продаватися у спеціалізованому магазині. При цьому продавець повинен мати сертифікат якості своєї продукції. Звичайно, такі моделі коштуватимуть дорожче за свої ринкові аналоги, зате вони прослужать не 6 місяців, а 5-6 років! Але якщо ви придбали перетворювач з рук на ринку, будьте готові до того, що найближчим часом доведеться взяти в руки паяльник і приступити до ремонту.
Безпека у ремонті – понад усе
Збираючись своїми руками зайнятися ремонтом будь-якого блоку живлення, необхідно пам'ятати про власну безпеку. Особливо це стосується імпульсних перетворювачів. Трохи простіше справи у ситуації, коли поломки не торкнулися гарячої частини непрацюючого пристрою.
Справа в тому, що силові конденсатори перетворювача здатні зберігати заряд протягом тривалого часу.
Силовий конденсатор
Тому займаючись самостійним ремонтом даної апаратури, потрібно робити все акуратно і неухильно дотримуючись правил техніки безпеки.
Після відключення від мережі блоку до його конденсаторів не рекомендується торкатися протягом 15 хвилин. Також не потрібно чіпати системну плату та радіодеталі БП, який підключений до мережі.
Зверніть увагу! Коли ремонт згорілого блоку живлення своїми руками завершений, його працездатність необхідно перевіряти далеко від горючих матеріалів, що легко займаються.
Ці знання допоможуть вам уникнути непотрібних травм та ударів струмів під час самостійного ремонту виробу.
За допомогою чого робиться ремонт
Запорукою успішного ремонту будь-якого блоку живлення є наявність необхідного набору інструментів. Щоб відремонтувати блок живлення своїми руками вам знадобляться наступні інструменти та матеріали:
- пара паяльників, які мають різну потужність. За допомогою потужного паяльника слід випаювати транзистори та діоди, а також трансформатори. А прилад з меншою потужністю стане в нагоді для припаювання іншої дрібниці. Також до них знадобиться припій та флюс;
Паяльник з каніфоллю та припоєм
- набір викруток;
- відсмоктування для припою. З його допомогою можна видалити із плати зайвий припій;
- різак. З його допомогою можна видалити пластикові хомути, що скріплюють між собою дроти;
- маленький пінцет;
- мультиметр;
- бензин для очищення плати від залишкових слідів паяння;
- лампочка на 100 Вт.
Коли всі матеріали та інструменти знайдені, можна розпочати пошук проблеми та її усунення.
Початок будь-якого ремонту – візуальний огляд
Щоб зрозуміти, що не так із блоком живлення і чому він не працює, потрібно провести візуальний оглядпристрої. Бувають ситуації, коли БП просто запорошився і для вирішення проблеми достатньо його почистити.
У візуальному огляді приладу слід перевірити наступні моменти:
- роботу системи охолодження. Вентилятор повинен бути очищений від пилу та добре крутитися. Якщо він не крутиться, то причина поломки у ньому;
- електросхему щодо наявності у ній згорілих елементів. Деякі деталі при згорянні чорніють. Тож їх можна визначити візуально. Для деяких елементів доведеться використовувати мультиметр. Також потрібно перевірити доріжки та дроти на предмет урвищ.
Зверніть увагу! При перегріві текстоліти чорніють, а несправні конденсатори виглядають опухлими.
Найчастіше причинами поломки перетворювача є:
- пристрій не вмикається. У нього відсутня напруга чергового харчування;
- перетворювач не включається за наявної чергової напруги. У цьому відсутня сигнал PG;
- у БП включається захист;
- пристрій працює, але від нього виходить неприємний запах;
- діагностується занадто висока або низька вихідна напруга.
Привести до поломки блоку живлення можуть бути найрізноманітніші ситуації. Причому БП може як відразу перестати працювати, так і продовжувати функціонувати, але з періодичними збоями.
Після виявлення причини неполадки можна приступати до ремонту блоку живлення своїми руками. У цьому слід пам'ятати, що попри подібний принцип роботи перетворювачі мають різноманітні схеми.
Варіант схеми блоку живлення
Зазвичай схеми розрізняються як за видами БП, так і за його призначенням (для комп'ютера, телевізора, планшета, мобільного телефонаі т.д.). Тому, щоб ремонт блоку живлення, проведений своїми руками, вдався, насамперед необхідно роздобути його схему. Не зайвим буде сервісне керівництво від конкретної апаратури.
Ремонт імпульсних блоків живлення
Зі всіх можливих видів БП найбільш ненадійними вважаються імпульсні моделі. Це пов'язано з тим, що через нього проходить вся потужність, яку споживає електросхема приладу.
Імпульсний блок живлення
Вони часто використовуються для живлення сучасних побутових приладів та пристроїв.
Зверніть увагу! Більшість імпульсних блоків живлення створюються на простих схемах. Це не лише дешевше, а й спрощує самостійний ремонт даного пристроюв домашніх умовах.
Ремонт у разі передбачає такий алгоритм действий:
- пошук причини поломки;
- її усунення шляхом заміни, наприклад, деталі, що згоріла, на нову. Пам'ятайте, що потрібно одночасно міняти всі деталі, що вийшли з ладу. В іншому випадку включення до мережі БП з несправним елементом призведе до пошкодження вже замінених елементів;
- перевірка устрою на працездатність.
Ремонт таких приладів не є нічого складного.
Несправність комп'ютерних блоків живлення
Одним із найскладніших у плані ремонту є комп'ютерні блоки живлення. При цьому їх ремонт є найбільш актуальним, оскільки комп'ютери сьогодні є у всіх будинках та квартирах.
Комп'ютерний блок живлення
Перш ніж приступати до ремонту даного пристрою, необхідно перевірити напругу чергового живлення (зазвичай провід фіолетового кольору). Якщо воно в нормі, тоді слід перевірити сигнал POWER GOOD (зазвичай провід сірого кольору). Цей сигнал повинен з'явитися лише після ввімкнення пристрою в мережу. Для запуску БП необхідно замкнути чорний та зелений провід. Їх можна замкнути за допомогою скріпки.
Зверніть увагу! Вихідна напругапід час перевірки може відрізнятися, оскільки його значення залежить від навантаження.
Якщо і тут все нормально, тоді необхідно повірити інші напруги. Вимірювання напруги в гарячій частині, всі вимірювання слід проводити тільки від загальної землі.
Перед початком ремонту БП треба переконатися, що всі радіоелементи та контакти між ними гаразд, а силові шнури не пошкоджені. Також для ремонту знадобиться схема пристрою.
Зверніть увагу! Схеми з типовими пошкодженнями блоків живлення можна знайти у сервісному посібнику конкретної апаратури. Вони дозволять у рази спростити ремонт пристрою.
Для того, щоб провести ремонт комп'ютерного блокухарчування своїми руками, необхідно вміти користуватися мультиметром. Не зайвим буде вміння працювати з осцилографом. Крім цього потрібен досвід роботи з пальниками та каніфоллю.
Ремонт комп'ютерних блоків живлення
Усунення несправностей у комп'ютерному блоці живлення виглядає так:
- спочатку необхідно зняти з пристрою корпус;
- далі слідує ретельний візуальний огляд всіх складових частинелектросхеми приладу Перше, що впадає у вічі – почорнілі і здуті деталі, і навіть обірвані дроти і контакти;
- якщо явно зіпсованих деталей зірвалася виявити, тоді перевіряємо працездатність всіх елементів схеми з допомогою мультиметра;
Мультиметр
- деякі проблеми, наприклад нестабільна робота напруги живлення або його пульсація, можна визначити тільки за допомогою осцилографа. Тут звертати увагу треба тільки на великі пульсації, а маленькі можна не брати до уваги;
Зверніть увагу! Питання про пульсації найбільш гостре для БП, які використовуються для підключення комп'ютерів, моніторів і телевізорів. Для невеликих та простих пристроїввін не актуальний.
- обов'язково тестує апаратурою (мультиметром і осцилографом) потрібно продзвонити запобіжники, шнур живлення, транзистори, випрямний міст і дроселі, а також стабілітрони;
Продзвін компонентів електросхеми
- Спочатку перевірка здійснюється без випоювання компонентом електросхеми. Як тільки було виявлено несправну деталь, її відразу ж необхідно випаяти. Також заміні підлягають будь-які підозрілі деталі, які під час перевірки поводяться нехарактерним чином. Їхня робота може бути порушена лише частково, але в майбутньому вони можуть спричинити несправність БП;
- при виявленні згорілої деталі необхідно уважніше перевірити підключені до неї компоненти схеми. Дуже часто вигоряння однієї деталі веде до псування поблизу розташованих елементів;
- обов'язково потрібно продзвонити висновки конденсатора фільтра для живлення на предмет короткого замикання.
Дуже часто вдається виявити згорілий запобіжник (у 80% випадках).Але це радше слідство, ніж причина поломки.
Після того, як було виявлено всі поломки, ремонт виглядає так:
- випаювання із електросхеми всіх відбракованих елементів;
- встановлення на їх місце нових та працездатних деталей;
- припаювання;
Припаювання деталей
- очищення місць пайки від залишків припою та флюсу;
- повернення місце корпусу.
Після цього потрібно перевірити результат своєї роботи. Потрібно замість запобіжника встановити лампочку на 150-200 Ватт або послідовно з'єднати між собою менш потужні лампочки. Такий захист зможе захистити БП від згоряння у ситуації, коли проблему його несправності було усунуто в повному обсязі.
Що бажано мати для перевірки БП.
а. - Будь-який тестер (мультиметр).
б. - лампочки: 220 вольт 60 - 100 ват та 6.3 вольта 0.3 ампера.
в. - Паяльник, осцилограф, відсмоктування для припою.
м. - збільшувальне скло, зубочистки, ватяні палички, технічний спирт.
Найбільш безпечно і зручно включати блок, що ремонтується, в мережу через розділовий трансформатор 220v - 220v.
Такий трансформатор легко виготовити з 2-х ТАН55 або ТС-180 (від лампових ч/б телевізорів). Просто відповідним чином поєднуються анодні вторинні обмотки, не треба нічого перемотувати. Накальні обмотки, що залишилися, можна використовувати для побудови регульованого БП.
Потужність такого джерела цілком достатня для налагодження та початкового тестування і дає безліч зручностей:
- Електробезпека
- можливість з'єднувати землі гарячої та холодної частини блоку єдиним дротом, що зручно для зняття осцилограм.
- Ставимо галетний перемикач - отримуємо можливість ступінчастої зміни напруги.
Також для зручності можна зашунтувати ланцюги +310В резистором 75K-100K потужністю 2-4Вт - при вимкненні швидше розряджаються вхідні конденсатори.
Якщо плата вийнята з блоку, перевірте, чи під ній немає металевих предметів будь-якого роду. У жодному разі НЕ ЛІЗЬТЕ РУКАМИ в плату і НЕ торкайтеся радіаторів під час роботи блоку, а після вимкнення зачекайте близько хвилини, поки конденсатори розрядяться. На радіаторі силових транзисторів може бути 300 і більше вольт, він завжди ізольований від схеми блоку!
Принципи вимірювання напруги всередині блоку.
Зверніть увагу, що на корпус БП земля з плати подається через провідники біля отворів для кріпильних гвинтів.
Для вимірювання напруги у високовольтній («гарячій») частині блоку (на силових транзисторах, у чергуванні) потрібен загальний провід — це мінус діодного мосту та вхідних конденсаторів. Щодо цього дроту все й вимірюється лише у гарячій частині, де максимальна напруга- 300 вольт. Вимірювання бажано проводити однією рукою.
У низьковольтній («холодній») частині БП все простіше, максимальна напруга не перевищує 25 вольт. У контрольні точки для зручності можна впаяти дроти, особливо зручно припаяти дроти на землю.
Перевірка резисторів.
Якщо номінал (кольорові смужки) ще читається – замінюємо на нові з відхиленням не гірше за оригінал (для більшості – 5%, для низькоомних у ланцюгах датчика струму може бути і 0.25%). Якщо покриття з маркуванням потемніло або обсипалося від перегріву - вимірюємо опір мультиметром. Якщо опір дорівнює нулю чи нескінченності — найімовірніше резистор несправний і визначення його номіналу знадобиться принципова схемаблоку живлення чи вивчення типових схем включення.
Перевірка діодів.
Якщо мультиметр має режим вимірювання падіння напруги на діоді – можна перевіряти, не випоюючи. Падіння має бути від 0,02 до 0,7 В. Якщо падіння - нуль або близько того (до 0,005) - випаюємо складання та перевіряємо. Якщо ж показання - діод пробитий. Якщо прилад не має такої функції, встановіть прилад на вимірювання опору (зазвичай межа в 20кОм). Тоді у прямому напрямку справний діод Шотки матиме опір порядку одного – двох кілоом, а звичайний кремнієвий – близько трьох – шести. У зворотному напрямку опір дорівнює нескінченності.
Перевірка польового транзистора
Для перевірки БП можна і необхідно зібрати навантаження.
Приклад успішного виконання дивитись тут.
Беремо випаяний з непотрібної плати ATX роз'єм і припаюємо до нього дроти перетином не менше 18 AWG, намагаючись задіяти всі контакти лініями +5 вольт, +12 і +3.3 вольта.
Навантаження треба розраховувати ват на 100 по всіх каналах (можна з можливістю збільшення для перевірок потужніших блоків). Для цього беремо потужні резистори або ніхром. Також з обережністю можна використовувати потужні лампи (наприклад галогенні на 12В), при цьому слід врахувати, що опір нитки розжарювання в холодному стані сильно менше, ніж у нагрітому. Тому при запуску з начебто нормальним навантаженням з ламп блок може йти на захист.
Паралельно навантаженням можна підключити лампочки або світлодіоди, щоб бачити наявність напруги на виходах. Між виведенням PS_ON та GND підключаємо тумблер для включення блоку. Для зручності під час експлуатації можна всю конструкцію розмістити в корпусі від БП з вентилятором для охолодження.
Перевірка блоку:
Можна попередньо включити БП в мережу, щоб визначитися з діагнозом: немає чергування (проблема з чергуванням, або КЗ в силовій частині), є чергування, але немає запуску (проблема з розгойдуванням або ШІМ), БП іде на захист (найчастіше проблема в вихідних ланцюгах або конденсаторах), підвищена напруга чергування (90% - набряклі конденсатори, і часто як результат - померлий ШІМ).
Початкова перевірка блоку
Знімаємо кришку і починаємо перевірку, особливу увагу звертаючи на пошкоджені деталі, що змінили колір, потемнілі або згорілі.
Запобіжник. Як правило, перегорання добре помітно візуально, але іноді він обтягнутий термозбіжним кембриком - тоді перевіряємо опір омметром. Перегорання запобіжника може свідчити, наприклад, про несправність діодів вхідного випрямляча, ключових транзисторів або схеми чергового режиму.
Дисковий термістор. Виходить з ладу вкрай рідко. Перевіряємо опір - має бути не більше 10 Ом. У разі несправності замінювати його перемичкою небажано – при включенні блоку різко зросте імпульсний струм заряду вхідних конденсаторів, що може призвести до пробою діодів вхідного випрямляча.
Діоди або діодне складання вхідного випрямляча. Перевіряємо мультиметром (в режимі вимірювання падіння напруги) на урвище та коротке замикання кожен діод, можна не випоювати їх з плати. При виявленні замикання хоча б одного діода рекомендується також перевірити вхідні електролітичні конденсатори, куди подавалося змінне напруга, і навіть силові транзистори, т.к. дуже велика ймовірність їхнього пробою. Залежно від потужності БП діоди мають бути розраховані струм не менше 4…8 ампер. Двохамперні діоди, що часто зустрічаються в дешевих блоках, відразу міняємо більш потужні.
Вхідні електролітичні конденсатори. Перевіряємо зовнішнім оглядом на здуття (помітна зміна верхньої площини конденсатора від рівної поверхні до опуклої), також перевіряємо ємність — вона не повинна бути нижчою від позначеної на маркуванні і відрізнятися у двох конденсаторів більш ніж на 5%. Також перевіряємо варистори, що стоять паралельно конденсаторам, (зазвичай явно згорають «у вугілля») і вирівнюючі резистори (опір одного не повинен відрізнятися від опору іншого більш ніж на 5%).
Ключові (вони ж – силові) транзистори. Для біполярних – перевіряємо мультиметром падіння напруги на переходах «база-колектор» та «база-емітер» в обох напрямках. У справному біполярному транзисторі переходи повинні поводитися як діоди. При виявленні несправності транзистора також необхідно перевірити всю його «обв'язку»: діоди, низькоомні резистори та електролітичні конденсатори в ланцюгу бази (конденсатори краще відразу замінити на нові більші ємності, наприклад, замість 2.2мкФ*50В ставимо 10.0мкФ*50В). Також бажано зашунтувати ці конденсатори керамічними ємністю 1.0…2.2 мкФ.
Вихідні діодні збирання. Перевіряємо їх мультиметром, найчастіша несправність - коротке замикання. Заміну краще ставити у корпусі ТО-247. Зазвичай для 300-350 Вт блоків діодних збірок типу MBR3045 або аналогічних на 30А - з головою.
Вихідні електролітичні конденсатори. Несправність проявляється у вигляді здуття, слідів коричневого пуху чи потіків на платі (при виділенні електроліту). Змінюємо на конденсатори нормальної ємності, від 1500 мкФ до 2200 ... 3300 мкф, робоча температура - 105 ° С. Бажано використовувати серії LowESR.
Також вимірюємо вихідний опір між загальним проводом та виходами блоку. По +5В і +12В вольт - зазвичай в районі 100-250 ом (те ж для -5В і -12В), +3.3В - близько 5 ... 15 Ом.
Потемніння або вигорання друкованої платипід резисторами та діодами свідчить про те, що компоненти схеми працювали в позаштатному режимі та потрібен аналіз схеми для з'ясування причини. Виявлення такого місця біля ШІМ означає, що гріється резистор живлення ШІМ 22 Ома від перевищення чергової напруги і, як правило, першим згоряє саме він. Найчастіше ШИМ у разі теж мертвий, отже перевіряємо мікросхему (див. нижче). Така несправність — наслідок роботи «чергування» у позаштатному режимі, обов'язково слід перевірити схему чергового режиму.
Перевіряє високовольтну частину блоку на коротке замикання.
Беремо лампочку від 40 до 100 Ватт і впаюємо замість запобіжника або в розрив мережного дроту.
Якщо при включенні блоку в мережу лампа спалахує і гасне - все в порядку, короткого замикання в гарячій частині немає - лампу прибираємо і працюємо далі без неї (ставимо на місце запобіжник або зрощуємо мережевий провід).
Якщо при включенні блоку в мережу лампа запалюється і не гасне - у блоці коротке замикання в гарячій частині. Для його виявлення та усунення робимо таке:
Випаюємо радіатор із силовими транзисторами та включаємо БП через лампу без замикання PS-ON.
Якщо коротке (лампа горить, а не спалахнула і згасла) - шукаємо причину в діодному мосту, варисторах, конденсаторах, перемикачі 110/220V (якщо є, його взагалі краще випаяти).
Якщо короткого немає – запаюємо транзистор чергування та повторюємо процедуру включення.
Якщо коротке є, шукаємо несправність у чергуванні.
Увага! Можливе включення блоку (через PS_ON) з невеликим навантаженням при не відключеній лампочці, але по-перше, при цьому не виключена нестабільна робота БП, по-друге, лампа світиться при включенні БП зі схемою APFC.
Перевірка схеми чергового режиму (черги).
Короткий посібник: перевіряємо ключовий транзистор і всю його обв'язку (резистори, стабілітрони, діоди навколо). Перевіряємо стабілітрон, що стоїть у базовому ланцюгу (ланцюзі затвора) транзистора (у схемах на біполярних транзисторах номінал від 6В до 6.8В, на польових, як правило, 18В). Якщо все в нормі, звертаємо увагу на низькоомний резистор (порядку 4,7 Ом) - живлення обмотки трансформатора чергового режиму від +310В (використовується як запобіжник, але буває і трансформатор чергування згоряє) і 150k ~ 450k (звідти ж в базу ключового транзистора режиму) - Зміщення на запуск. Високоомні часто йдуть в обрив, низькоомні - так само успішно згоряють від струмового навантаження. Міруємо опір первинної обмотки чергового трансу - має бути близько 3 або 7 Ом. Якщо обмотка трансформатора в обриві (нескінченність) - міняємо або перемотуємо транс. Бувають випадки, коли при нормальному опорі первинної обмотки трансформатор виявляється неробочим (є короткозамкнені витки). Такий висновок можна зробити, якщо ви впевнені у справності решти всіх елементів чергування.
Перевіряємо вихідні діоди та конденсатори. За наявності обов'язково міняємо електроліт у гарячій частині чергування на новий, припаюємо паралельно до нього керамічний або плівковий конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важлива доробка для запобігання його «висиханню»). Відпоюємо резистор, що веде на харчування ШІМ. Далі на вихід +5VSB (фіолетовий) вішаємо навантаження у вигляді лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаємо блок в мережу і перевіряємо вихідні напруги чергування. На одному з виходів має бути +12...30 вольт, на другому - +5 вольт. Якщо все гаразд – запаюємо резистор на місце.
Перевірка мікросхеми ШІМ TL494 та аналогічних (КА7500).
Про решту ШІМ буде написано додатково.
Включаємо блок у мережу. На 12 нозі має бути близько 12-30V.
Якщо ні – перевіряйте чергування. Якщо є – перевіряємо напругу на 14 нозі – має бути +5В (±5%).
Якщо ні – міняємо мікросхему. Якщо є, перевіряємо поведінку 4 ноги при замиканні PS-ON на землю. До замикання має бути близько 3 ... 5В, після - близько 0.
Встановлюємо перемичку з 16 ноги (струмовий захист) на землю (якщо не використовується – вже сидить на землі). Таким чином, тимчасово відключаємо захист МС по струму.
Замикаємо PS-ON на землю та спостерігаємо імпульси на 8 та 11 ногах ШІМ і далі на базах ключових транзисторів.
Якщо немає імпульсів на 8 або 11 ногах або ШІМ гріється – міняємо мікросхему. Бажано використовувати мікросхеми від відомих виробників (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor тощо).
Якщо картинка красива - ШИМ та каскад розгойдування можна вважати живим.
Якщо немає імпульсів на ключових транзисторах - перевіряємо проміжний каскад (розгойдування) - зазвичай 2 штуки C945 з колекторами на трансі розгойдування, два 1N4148 і ємності 1 ... 10мкф на 50В, діоди в їх обв'язці, самі ключові транзистор силового трансформатората роздільного конденсатора.
Перевірка БП під навантаженням:
Вимірюємо напругу чергового джерела, навантаженого спочатку на лампочку, а потім струмом до двох ампер. Якщо напруга чергування не просідає - включаємо БП, замикаючи PS-ON (зелений) на землю, вимірюємо напруги на всіх виходах БП і на силових конденсаторах при 30-50% навантаженні короткочасно. Якщо вся напруга в допуску, збираємо блок у корпус і перевіряємо БП при повному навантаженні. Дивимося пульсації. На виході PG (сірий) при нормальній роботіблоку має бути від +3,5 до +5В.
Після ремонту, особливо при скаргах на нестабільну роботу, хвилин 10-15 вимірюємо напруги на вхідних електролітичних конденсаторах (краще з 40% навантаженням блоку) - часто один "висихає" або "впливають" опори вирівнюючих резисторів (стоять паралельно конденсаторам) - ось і глючим… Розкид у опорі резисторів, що вирівнюють, повинен бути не більше 5%. Місткість конденсаторів повинна становити мінімум 90% від номіналу. Також бажано перевірити вихідні ємності по каналах +3.3В, +5В, +12В на предмет «висихання» (див. вище), а при можливості та бажанні вдосконалити блок живлення, замінюйте їх на 2200мкф або краще на 3300мкф та перевірених виробників. Силові транзистори, «схильні» до самознищення (типу D209) змінюємо на MJE13009 або інші нормальні, див. тему Потужні транзистори, які застосовуються у БП. Вибірні діодні зборки по каналах +3.3В, +5В сміливо змінюйте на потужніші (типу STPS4045) з не меншою допустимою напругою. Якщо в каналі +12В ви помітили замість діодного складання два спаяні діоди - необхідно поміняти їх на діодне складання типу MBR20100 (20А 100В). Якщо не знайдете на сто вольт - не страшно, але ставити необхідно мінімум на 80В (MBR2080). Замінити електроліти 1.0 мкфх50В у ланцюгах бази потужних транзисторів на 4.7-10.0 мкфх50В. Можете відрегулювати вихідну напругу на навантаженні. При відсутності підстроювального резистора- резисторними дільниками, які встановлені від 1-ї ноги ШИМу до виходів +5В і +12В (після заміни трансформатора або діодних збірок ОБОВ'ЯЗКОВО перевірити та виставити вихідну напругу).
Рецепти ремонту від ezhik97:
Опишу повну процедуру, як я ремонтую та перевіряю блоки.
Власне ремонт блоку - заміна всього, що погоріло і що виявилося звичайним продзвінком
Модифікуємо чергування для роботи від низької напруги. Займає 2-5 хвилин.
Підпаюємо на вхід зміну 30В від роздільного трансформатора. Це дає нам такі плюси, як: виключається можливість щось спалити дороге з деталей, і можна безбоязно тикати осцилографом у первичці.
Включаємо систему та перевіряємо відповідність напруги чергування та відсутність пульсацій. Навіщо перевіряти відсутність пульсацій? Щоб переконатися, що блок буде працювати в комп'ютері і не буде "глюків". Займає 1-2 хвилини. Відразу ж обов'язково перевіряємо рівність напруги на мережевих фільтруючих конденсаторах. Теж момент, не всі знають. Різниця має бути невелика. Скажімо, до 5 відсотків.
Якщо більше - є дуже велика ймовірність, що блок під навантаженням не запуститься, або буде вимикатися під час роботи, або стартувати з десятого разу і т.п. Зазвичай різниця або маленька, або дуже велика. Займе 10 секунд.
Замикаємо PS_ON на землю (GND).
Дивимося осцилографом імпульси на вторинці силового трансу. Вони мають бути нормальні. Як вони мають виглядати? Це треба бачити, бо без навантаження вони не є прямокутними. Тут одразу ж буде видно, якщо щось не так. Якщо імпульси не нормальні — є несправність у вторинних ланцюгах чи первинних. Якщо імпульси добрі – перевіряємо (для проформи) імпульси на виходах діодних складання. Все це займає 1-2 хвилини.
Усе! Блок 99% запуститься і чудово працюватиме!
Якщо пункті 5 імпульсів немає, виникає необхідність пошуку несправності. Але де ж вона? Починаємо «зверху»
Усі вимикаємо. Відсмоктуванням відпоюємо три ноги перехідного трансу з холодного боку. Далі пальцем беремо транс і легко перекошуємо його, піднявши холодну сторону над платою, тобто. витягнувши ноги із плати. Гарячий бік взагалі не чіпаємо! УСЕ! 2-3 хвилини.
Усі включаємо. Беремо проводок. З'єднуємо коротко майданчик, де була середня точка холодної обмотки розділового трансу з одним з крайніх висновків цієї самої обмотки і на цьому ж проводі дивимося імпульси, як я писав вище. І на другому плечі так само. 1 хвилина
За результатами робимо висновок, де несправність. Часто буває, що картинка ідеальна, але амплітуда вольт 5-6 всього (має бути під 15-20). Тоді вже транзистор у цьому плечі дохлий, або діод з його колектора на еммітер. Коли переконаєшся, що імпульси в такому режимі гарні, рівні, і з великою амплітудою, запаюй перехідний транс назад і подивися осцилом на крайні ноги ще раз. Сигнали будуть уже не квадратними, але вони мають бути ідентичними. Якщо вони не ідентичні, а трохи відрізняються — це одвірок 100%.
Може воно й працюватиме, тільки ось надійності це не додасть, а вже про всякі незрозумілі глюки, що можуть вилізти, я промовчу.
Я постійно домагаюся ідентичності імпульсів. І ніякого розкиду параметрів там ні в чому бути не може (там же однакові плечі розгойдування), крім як у напівдохлих C945 або їх захисних діодах. Ось зараз робив блок — усю первичку відновив, а ось імпульси на еквіваленті перехідного трансформатора трохи відрізнялися амплітудою. На одному плечі 10,5В, на іншому 9В. Блок працював. Після заміни С945 у плечі з амплітудою 9В все стало нормально – обидва плечі 10,5В. І таке часто буває, здебільшого після пробою силових ключів із КЗ на базу.
Схоже витік сильна К-Еу 945 у зв'язку з частковим пробоєм (або що там у них виходить) кристала. Що в сукупності з резистором, включеним послідовно з трансом розгойдування, і призводить до зниження амплітуди імпульсів.
Якщо імпульси правильні - шукаємо одвірок з гарячого боку інвертора. Якщо ні — з холодною, в ланцюгах розгойдування. Якщо імпульсів взагалі немає – копаємо ШІМ.
От і все. На мою практику це найшвидший із надійних способів перевірки.
Деякі після ремонту одразу подають 220В. Я відмовився від такого мазохізму. Добре якщо просто не заробить, а може і бомбанути, попутно винісши все що ти перепаяти встиг.
Перш ніж ремонтувати блок живлення, переконайтеся, що причина поганої роботи комп'ютера. Неможливість запустити комп'ютер може бути зумовлено іншими факторами.
Як перевірити працездатність блоку живлення комп'ютера АТХ
Перевірити працездатність блока живлення можна без вимірювальних приладів. При цьому його можна не вилучати з системного блоку. Щоб це зробити, від'єднуємо від материнської платита інших пристроїв всі роз'єми, що йдуть від нього. Залишаємо 1 із 4 контактних роз'ємів для забезпечення навантаження. Живлення на материнську плату від блоку живлення надходить за допомогою 20 або 24 контактного роз'єму, а також 4 або 6 контактного. Щоб надійно фіксувати контакти, на роз'ємах передбачені клямки. Щоб вийняти роз'єм, потрібно взятися пальцями зверху клямки і натиснути, плавно похитуючи її з боку в бік, цим вийнявши частину у відповідь.
Два виведення роз'єму, знятого з материнки, слід закоротити між собою за допомогою дроту чи скріпки. Провід розташовуються з боку клямки. Місце встановлення перемички показано на фото жовтим. Якщо у роз'ємі 20 контактів, закоротити необхідно 14 (зелений, може сірий, POWER ON) та 15 (чорний, GND) висновки. Якщо роз'єм 24 контактний, закорочуємо 16 (зелений, може сірий, POWER ON) та 17 (чорний, GND) висновки.
Якщо обертається крильчатка кулера, блок живлення можна вважати справним. Причиною поганої роботи комп'ютера є вихід з ладу інших блоків. Однак, ця перевірка не дає повної гарантії на 100% працездатність комп'ютера, оскільки відхилення напруги може бути більше норми. Для того, щоб виключити поломку блоку живлення, підключіть його до блоку навантажень, виміряйте рівень напруги на виході. Відхилення напруги не повинно бути більше, ніж зазначено в таблиці.
| Вихідна напруга, | +3,3 | +5,0 | +12,0 | -12,0 | +5,0 SB | GND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колір дроту | помаранчевий | червоний | жовтий | блакитний | синій | чорний |
| Допустиме відхилення, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±10 | ±5 | 0 |
| Допустима мінімальна напруга | +3,14 | +4,75 | +11,40 | -10,80 | +4,75 | 0 |
| Допустима максимальна напруга | +3,46 | +5,25 | +12,60 | -13,20 | +5,25 | 0 |
Негативний кінець щупа приладу підключається до загального дроту (чорний), позитивний – до контактів гнізда. Виконувати цю операцію можна при увімкненому комп'ютері.
Блок живлення – складне електронний пристрій. Щоб його відремонтувати, необхідно мати навички радіотехніки, мати необхідні прилади. Найчастіше 80% поломок блоків живлення можна усунути в домашніх умовах. Для цього потрібно вміти паяти, працювати з викруткою та знати схеми джерел живлення. Буквально всі блоки живлення створюються за наведеною схемою нижче. Я відзначив ті компоненти, які найчастіше виходять із ладу. Їх можна буде замінити самостійно. Під час ремонту блоку живлення доведеться скористатися кольоровим маркуванням дротів, що виходять із нього.
Через шнур живлення подається напруга на роз'ємні з'єднання, а вже звідти на плату блоку живлення. Головним елементом захисту є запобіжник Пр1, зазвичай він розрахований на струм 5 А. Залежно від того, якою потужністю є джерело живлення, запобіжник може бути іншого номіналу. Фільтр утворений конденсаторами С1-С4 та дроселем L1. Він служить для придушення диференціальних та синфазних перешкод, що виникають під час роботи блоку живлення та надходять з мережі. За такою схемою зібрані усі мережеві фільтри. Вони встановлені у виробах, блоки живлення яких не мають силового трансформатора. А саме: принтери, відеомагнітофони, сканери, телевізори. Фільтр працює на повну потужність, якщо підключення до мережі здійснюється за допомогою дроту. Жаль, але більшість китайських джерел живлення не мають фільтра.
Прикладом цього є запаяні перемички дроселя і відсутність конденсаторів. Якщо при ремонті ви знайдете відсутність деяких елементів фільтра, рекомендую їх встановити. Нижче на фото показати блок живлення, фільтр якого встановлено.
Для захисту від перенапруги встановлюються варистори Z1-Z3. Позначені фото синім кольором. Вони працюють по простому принципу. Якщо напруга мережі нормальна, варистори мають велику напругу, яка ніяк не впливає на працездатність схеми. Якщо рівень напруги мережі перевищує допустимий, опір падає, що призводить до згоряння запобіжника. Це рятує основні деталі комп'ютера від поломки. Якщо блок живлення перестав працювати від перенапруги, замініть запобіжник.
Деякі моделі блоків живлення мають можливість перемикання, що дозволяє працювати від мережі 115 В. У такому разі контакти SW1 (перемикач) повинні знаходитись у замкнутому стані. Щоб конденсатори С5-С6, включені в мережу після мосту VD1-VD4 заряджалися плавно, встановлюється термістор RT, що має негативний ТКС. Коли термістор холодний, його опір одно одиницям Ом, у разі проходження струму через нього, він розігрівається і опір падає в 20-50 разів. Комп'ютер має функцію дистанційного увімкнення. Для цього в блоці живлення встановлено додаткове джерело живлення з малою потужністю, яке постійно увімкнено. Навіть коли комп'ютер вимкнено, але вилка не вийнята з мережі. Він має напругу +5 B_SB і створений за схемою автоколивального трансформаторного блокінг-генератора всього на 1 тиристоре, який запитаний від напруги діодом VD1-VD4. Це найненадійніший вузол блоку живлення та робити ремонтні роботи складно.
Напруги, необхідні для роботи пристроїв системного блоку та материнські плати, фільтруються від перешкод за допомогою конденсаторів та дроселя, а потім проводами подаються до джерел. Кулер, який служить для охолодження блоку живлення, живиться від напруги -12 Ст.
Як дістатися до плати блоку живлення
Для того, щоб витягти блок живлення із системного блоку, відкручуємо 4 гвинти (помічені на фото). Перед оглядом від'єднуємо провідники з сильним натягом. Інші можна залишити.
Маємо блок живлення, таким чином, щоб він був на кутку системного блоку. Викручуємо 4 гвинти, помічені на фото рожевим кольором. Найчастіше пара гвинтів знаходиться під наклейкою. Знімаємо її або продірявлюємо. З боків можуть бути наклеєні папірці, що заважають зняття кришки, їх також слід видалити або розрізати.
Кришка знята, видаляємо пил пилососом. Це перша причина виходу радіодеталей з ладу. Вона, покриваючи товстим шаром деталі, знижує тепловіддачу, що призводить до перегріву та згоряння.
Пошук несправності блока живлення комп'ютера АТХ
Насамперед оглядаємо всі деталі, приділяючи особливу увагу геометрії конденсаторів. Найчастіше, через підвищений режим температури, вони виходять з ладу. 50% блоків живлення припиняють роботу через несправні конденсатори. Це пов'язано з поганою роботою кулера. Мастило кулера висихає і спрацьовує, оберти зменшуються. Охолодження деталей зменшується, внаслідок чого відбувається перегрів. Коли кулер починає видавати шум, слід його почистити та змастити. Якщо видно здуття конденсатора та підтікання електроліту, потрібно його змінювати. Здуття може статися через пробою в ізоляції. Буває таке, що зовні конденсатор цілий, проте рівень пульсацій напруги більший. В цьому випадку відсутня контакт між виведенням конденсатора та обкладкою. Як то кажуть, конденсатор перебуває у кручі. Перевірити обрив можна за допомогою тестера, встановивши режим вимірювання на опір. У статті "Вимір опору" описується технологія перевірки конденсаторів.
Наступним кроком буде огляд запобіжників, резисторів, напівпровідникових приладів. Усередині запобіжника по центру є тонкий блискучий цільний дріт, іноді він має потовщення в середині. Якщо її не видно, швидше за все, сталося її згоряння. Щоб переконатися чи це так, продзвонюємо запобіжник омметром. Якщо запобіжник згорів, ремонтуємо його чи замінюємо новим. Перед тим, як його замінити, для перевірки блоку живлення не випаюємо запобіжник з плати, що згорів, а припаюємо до його висновків жилу мідного провідника, діаметр якого 0,18 мм. Якщо під час увімкнення блока живлення проводок не згорить, має сенс замінити запобіжник новим.
Як замінити запобіжник у блоці живлення комп'ютера АТХ
Найчастіше блок живлення має трубчастий скляний запобіжник, розрахований на захисний струм 5 А. Щоб забезпечити надійність, він впаюється в плату. Для цього є запобіжники, на яких є висновки під пайку.
Його можна замінити звичайним запобіжником, струм захисту якого дорівнює 5 А. До його торців слід припаяти шматочки одножильного дроту, діаметр яких 0,5 мм та довжина 5 мм.
Залишається впаяти запобіжник у плату та перевірити його у роботі.
Якщо під час увімкнення блоку живлення відбулося повторне згоряння запобіжника, це наслідок пробою переходів у тиристорах або виходу з ладу інших елементів. Щоб відремонтувати такий блок живлення, необхідно мати високу кваліфікацію. Можна замінити запобіжник іншим, розрахованим на струм понад 5 А. Але все одно згорить.
Пошук у блоці живлення несправних електролітичних конденсаторів
Частою причиною нестабільної роботи комп'ютера та виходу з ладу блоку живлення є здуття корпусу електролітичного конденсатора. Щоб запобігти вибуху, на торці конденсатора роблять надсічки. Коли тиск у конденсаторі зростає, корпус здувається або розривається у цьому місці. Знайти такий конденсатор не складе труднощів. Основна причина виходу з ладу конденсатора полягає в поганій роботі кулера або збільшення напруги.
Глянувши на фото, можна помітити, що конденсатор справа здутий і має сліди підтікання електроліту, у лівого конденсатора торець плоский. Його можна замінити. Найчастіше виходу з ладу піддаються конденсатори з живленням по шині +5 В, тому що запас напруги малий і дорівнює 6,3 В. Були випадки, коли конденсатори ланцюга +5 були здуті. Коли я проводжу їхню заміну, встановлюю конденсатори не менше 10 В.
Що більше напруга конденсатора, то краще. Важливо, щоби він підійшов за розмірами. Якщо конденсатор не вміщається, я беру конденсатор із меншою ємністю, але великою напругою. Така заміна не призведе до погіршення роботи комп'ютера. Зробити заміну конденсатора не важко, головне вміти поводитися з паяльником. Важливо пам'ятати, що конденсатор з боку негативного виводу має маркування. Вона нанесена у вигляді світлої широкої смуги, новий конденсатор слід встановлювати на те саме місце, де розташована ця смуга.
Перевірка інших елементів у блоці живлення комп'ютера АТХ
Прості конденсатори, а також резистори не повинні бути потемнілими і мати нагар. Корпус напівпровідників не повинен мати сколи та тріщини. Якщо ви вирішили самостійно зробити ремонт, краще замінити елементи, показані на схемі. Якщо фарба на резисторі потемніла, розвалився тиристор, робити заміну немає сенсу.
З тієї причини, що, швидше за все, з ладу вийшли інші елементи, справність яких можна виявити лише за допомогою приладів. Якщо резистор потемнів, це не говорить про те, що він несправний. Можливо, тільки фарба стала темною, на сам опір у нормі.
Якщо спучилися всі конденсатори, сенсу проводити їхню заміну я не бачу. Це свідчить про те, що схема стабілізації вихідної напруги вийшла з ладу, конденсатори отримали напругу, що перевищує норму. Цей блок живлення можна відремонтувати, якщо є навички роботи з вимірювальними приладами та електричними елементами. Однак такий ремонт добре вдарить по кишені.
Всім привіт!
У цій статті ми з вами розглянемо деякі найпоширеніші несправності комп'ютерних блоків живлення . Дані несправності можуть виникнути у будь-якому блоці живлення незалежно від марки, потужності, продуктивності та інших параметрів.
Ця стаття заснована виключно на особистому досвідіі покликана допомогти тим, хто цього потребує.
Отже, перед ремонтом блоку живлення Перш за все, потрібно конкретно переконатися, що ваш комп'ютер не працює саме через нього. Якщо ви в цьому переконані, то можна приступати до виймання комп'ютерного блоку живлення з корпусу. Як це робити писати не буду, тому що про це багато сказано в інтернеті, та й зробити це не так складно. Пораджу лише одне: перед тим, як від'єднувати шлейфи БП від материнської плати, запам'ятайте, а краще сфотографуйте їхнє розташування, щоб надалі не було проблем.
Після вилучення нам буде необхідно перевірити вихідну напругу блоку живлення. Це можна зробити без розбирання самого БП. Для цього необхідно замкнути контакти PS-ON і COM. Контакт PS-ON зазвичай зелений, а COM чорного. На малюнку нижче показано дві версії розташування контактів на шлейфі блока живлення.
Але перш ніж замикати контакти PS-ON і COM, потрібно переконатися в присутності «чергової» напруги +5В на контакті +5VSB, зазвичай фіолетового кольору. Для цього потрібно включити БП у мережу, взяти тестер, встановити його на шкалу «вольтметр», потім мінусовий щуп тестера (зазвичай чорного кольору) підключити до одного з контактів COM, а плюсовий (зазвичай червоного кольору) до контакту +5VSB. Якщо ланцюг по цьому харчуванню робочий, то тестер покаже вам наявність напруги +5В (можлива невелика похибка в той чи інший бік). Якщо ж напруги не буде, то потрібно розбирати блок живлення і перевіряти ланцюг з цього харчування, але трохи пізніше.
Отже, якщо «чергове» напруга є, тепер можна перемкнути контакти PS-ON і COM, щоб перевірити решту виходу, попередньо відключивши живлення 220В.
Після того, як ми перемкнули контакти та подали напругу 220В, потрібно приступати до перевірки інших напруг. Робиться це аналогічно до перевірки «чергової» напруги. Мінусовий щуп тестера на контакт COM, а плюсовий по черзі підключаємо до інших висновків. Напруги інших висновків вказані на малюнку вище.
Після перевірки напруги, можливо, буде виявлено відсутність одного або декількох з них. Ось тепер можна розпочати розбирання самого блоку живлення. Описувати процес розбирання також не буду, тому що зробити це зовсім не важко.
Після розбирання необхідно очистити БП від пилу. Після очищення оглядаємо плату блоку живлення на предмет «здулися» конденсаторів. Виглядає це таким чином:
Якщо ви виявили конденсатори з верхівками, що здулися, то сміливо змінюйте їх на нові.
Ці несправності, на мою думку, є найпоширенішими. Усунути таку поломку зможе майже кожен, хто вміє користуватися паяльником. Тільки забудьте, що конденсатори мають полярність, тобто. плюс і мінус, так що при установці не переплутайте виведення.
Тепер розглянемо іншу не менш популярну несправність. Симптоми при цій поломці можуть бути такими: коли БП встановлений в комп'ютері, крутяться всі вентилятори і є індикація на корпусі комп'ютера, але запуску системи не відбувається, немає сигналу ні на монітор, ні на клавіатуру або мишу. Після вилучення блоку живлення з корпусу та перевірки всіх напруг, виявлено, що вся напруга в нормі. З цього можна дійти невтішного висновку, що без навантаження напруги нормальні, і з навантаженням харчування «падає». Таке може відбуватися через силовий конденсатор (одного або двох), що вийшов з ладу, які знаходяться в первинному ланцюзі живлення.
Здуття у них може і не бути, але може бути втрата ємності або великий еквівалентний опір (ESR).
І насамкінець розглянемо ще одну несправність, яка впливає не тільки на продуктивність блоку живлення, а й на нашу нервову систему. Симптоми такі – гуде комп'ютер , шумить кулер (Вентилятор). Таке може відбуватися постійно або тільки при включенні комп'ютера, так би мовити на холодну.
Усунути цю неполадку можна дуже легко, якщо просто замінити вентилятор, але ми не шукаємо легких шляхів і тому усувати причину шуму вентилятора будемо шляхом змащування його втулки.
Отже, для початку потрібно зняти вентилятор . Після цього потрібно відчистити його від пилу (не використовуйте для цього розчинники, бензин, спирт або ще щось на кшталт). Якщо утворився шар пилу, який неможливо очистити щіткою, використовуйте вологу тканину. Чистити вентилятор потрібно з обох боків.
Після очищення слід розпочати процедуру змащування. Для цього потрібно зняти наклейку та захисну гумку, які призначені для захисту двигуна вентилятора від пилу. Тепер потрібно взяти масляку або шприц з голкою (біля голки потрібно «відкусити» кінчик) і акуратно змастити втулку мотора. Тільки не лийте надто багато олії, щоб не було перебору.
Після змащування необхідно зібрати вентилятор у зворотному порядку.
Друга частина включає випрямлячі і фільтри вихідних напруг, схему управління і стабілізації на мікросхемі ШІМ-контролера, випрямляч і стабілізатор напруги чергового режиму. Ця частина схеми розв'язана від мережі живлення, тому робота з її елементами безпечна.
Відокремлюють частини три імпульсного трансформатора. Силові елементи схеми розміщені на двох радіаторах охолодження.
Загальне уявлення про комп'ютерний блок живлення отримали, переходимо до практики.
Пошук несправності в блоці живлення комп'ютера краще виконувати в певному порядку. Тому розділимо дії на кроки, які в результаті призведуть до визначення та усунення поломки. Навіть якщо на одному з етапів буде знайдено несправну деталь, потрібно пройти всі кроки до останнього, на якому включимо блок для перевірки.
Практика
Розберіть блок, зніміть плату та розрядіть конденсатори мережевого випрямляча лампою розжарювання.
Крок 1
Починаємо із зовнішнього огляду. На цьому етапі виявляються здуті конденсатори, елементи схеми, що згоріли, - варистори, резистори. Також потрібно уважно оглянути плату з зворотного бокудля виявлення поганого паяння або підгорілих ділянок. Виявлені деталі замінюються, плата очищується та пропаюється. Дотримуйтесь полярностіпід час встановлення елементів.
Перевірте, чи легко обертається вентилятор охолодження, найчастіше саме він є причиною перегріву блоку.
Крок 2
Перевіряємо мережевий запобіжник, діоди моста випрямляча. Якщо запобіжник згорів, у ланцюзі є коротке замикання, яке потрібно знайти та усунути. Для цього перевіряємо окремо кожен діод мосту випрямляча. Пам'ятайте, діод може бути не тільки пробитий, але й мати незначний витік у зворотному напрямку – при перевірці відпаюйте один контакт елементу.
Справний міст повинен мати нескінченний опір на вході. На виході моста, при підключенні тестера, опір має змінитися від низького до високого. Це відбувається через заряд підключених паралельно конденсаторів.
Крок 3 якщо є схема активного PFC
Транзистори ключів схеми PFC (див. схему першої частини) підключені через дросель паралельно випрямлячу напруги мережі. При пробої транзисторів вхід виявляється закороченим і згоряє запобіжник. Як правило, разом із ключами виходять з ладу резистори, підключені до затворів та мікросхема PWM-контролера. Як перевірити роботу схеми PFC, розглянемо нижче.
Крок 4
Перевіряємо транзистори ключів перетворювача. Транзистори підключені таким чином, що пробій одного з них може не викликати замикання живлення та згоряння запобіжника, блок блок живлення просто не запускається.
Причиною несправності в цьому вузлі часто є електролітичні конденсатори, підключені до бази. При їх витоку або втрати ємності транзистор переходить з ключового режиму роботи в підсилювальний, що викликає перегрів елемента.
Ці елементи та конденсатор, позначений синім колом на схемі вище, також є причиною втрати вихідної потужності блоку живлення комп'ютера. При цьому підключений до системній платіблок не запускається, а без навантаження працює. Через несправність цих конденсаторів підвищуються пульсації на виході блоку живлення, що призводить до перезавантажень та збоїв у роботі системи. Ці елементи потрібно обов'язково випоювати та перевіряти.
Якщо пробиваються транзистори ключів, резистори та діоди, підключені до бази, часто також згоряють.
Крок 5
Несправність, розглянута в попередньому кроці, часто викликана підвищеною напругою мережі живлення. Джерело живлення +5в чергового режиму працює постійно і через стрибки напруги страждає першим. Настала черга його перевірки.
При пробої силового транзисторапотрібно перевірити, а краще взагалі замінити на свідомо справні всі напівпровідникові елементи схеми – транзистори, діоди, оптопари. Потім перевіряємо всі резистори та конденсатори, випаюючи їх по черзі. Чому все?
Це дуже примхлива і важлива частина блоку живлення, від неї запитана мікросхема ШІМ-контролера та схема включення материнської плати. При виході джерела з режиму стабілізації, на ці вузли подається підвищена напруга, що в кращому випадку призводить до згоряння ШІМ-контролера блоку, а в найгіршому - втрати материнської плати.
Другий випадок, коли джерело не запускається+5 чергового на виході просто немає. Початкова напруга для запуску схема отримує через резистори, підключені до +310в. Найчастіше вони підгоряють, змінюючи значення свого опору набагато більше, хоча зовні виглядають справними. Враховуючи високі значення опору резисторів під час перевірки деталі, потрібно обов'язково випаювати.
Схема також може не запускатися через замикання чи перевантаження вихідних ланцюгів. Винуватцем цього може бути пробитий діод випрямляча, згорілий ШІМ-контролер або захисний стабілітрон, що встановлюється в якісних блоках живлення.
Крок 6
Переходимо до випрямлячів вихідної напруги. Випрямлячі зібрані на спарених діодах, перевіряємо від центрального виведення обидва крайніх на наявність пробою. Потрібно обов'язково перевірити всі елементи схеми стабілізатора 3.3в, тому що блоки із мікросхемою ШІМ-контролера TL494 не мають зворотнього зв'язкуконтролю цього виходу. Блок живлення запускатиметься вхолосту, але не працюватиме під навантаженням.
Також перевірте діоди випрямлячів для напруги -5в, -12в. Враховуйте, що кожен вихід блоку навантажений низькоомним резистором, якщо з'явилися сумніви у справності одного з діодів, елемент краще випаяти.
Крок 7
Дісталися мікросхеми ШІМ-контролера. Можливості перевірки справності мікросхеми без увімкнення блоку живлення обмежені. Але, якщо в кроці 5, були виявлені якісь несправності, а тим більше, якщо при зовнішньому огляді знайдений згорілий резистор в ланцюзі живлення ШІМ-контролера, мікросхему потрібно замінити насправді справною.
Виходи мікросхеми підключені до двох транзисторів (C945 або 2N2222), якщо змінюєте мікросхему, перевірте їх також.
Крок 8
Після усунення всіх несправностей виявлених у попередніх кроках, блок можна підключити до мережі живлення, звичайно при дотриманні всіх запобіжних заходів.
Якщо при підключенні згорів мережний запобіжник - повертаємось до кроку 1 і наступним, щоб знайти пропущену несправність.
Вимірюємо значення напруги чергового режиму +5в на 9 (фіолетовий) контакті роз'єму. Підключаємо навантаження, підійде резистор опором 3-4Ом потужністю близько 7Ват. Знову вимірюємо напругу.
Якщо блок живлення видає занижене значення (4.3в – 4.8в) потрібно замінити оптопару, TL431 та електролітичні конденсатори схеми стабілізатора. Напруги немає взагалі, повторюємо крок 5.
При нормальній роботі джерела чергового живлення, напруга на вході PS ON(14, зелений ) не більше 2.3-5в, інших - 0в. Замикаємо 14 та 15 контакти перемичкою, блок повинен запуститися.
Якщо старту не відбулося, повертаємось до кроку 4. Можлива ситуація, коли блок живлення запустився на короткий проміжок часу, при цьому смикнувся вентилятор. Це відбувається при несправності вихідних випрямлячів або мікросхеми ШІМ-контролера, знову проходимо кроки 6 та 7.
Для блоків із системою активної PFC цьому етапі потрібно перевірити працездатність схеми. Вимірюємо напругу на конденсаторі мережного випрямляча, схема PFC підтримує його значення в межах 380-400В, якщо прилад показує 310В - схема не працює і потрібно повторити крок 3.
У запущеного блоку вимірюємо напругу на виході PG(8, сірий), правильне значення +5в. Потім перевіряємо усі вихідні напруги - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Навантажувати під час тестування всі виходи блоку було б правильно, але часто проблематично. Тому можна обмежитися навантаженням кожного виходу окремо. Для навантаження можна використовувати автомобільні лампи розжарювання відповідної потужності.
Комп'ютер після ремонту блоку живлення обов'язково слід тестувати протягом 3-6 годин.
Встановлення пристроїв
