КРАЩИЙ МЕТАЛОШУКАЧ

Чому саме Volksturm був названий найкращим металошукачем? Головне - схема реально проста та реально робоча. З багатьох схем металошукачів, які я особисто робив, саме тут все просто, глибокобійно і надійно! Тим більше, при своїй простоті, в металодетекторі є хороша схема дискримінації - визначення заліза або кольоровий метал знаходиться в землі. Складання металошукача полягає в безпомилковій пайці плати та налаштуванні котушок в резонанс і в нуль на виході вхідного каскаду на LF353. Нічого тут суперскладного немає, було б бажання та мозок. Дивимося конструктивне виконання металошукачата нову вдосконалену схему Volksturm із описом.

Оскільки під час складання виникають питання, щоб заощадити ваш час і не змушувати перегортати сотні сторінок форуму, тут наведено відповіді на 10 найпопулярніших питань. Стаття в процесі написання, так що деякі пункти будуть доповнені пізніше.

1. Принцип роботи та виявлення цілей цього металошукача?
2. Як перевірити Чи працює плата металошукача?
3. Який резонанс вибрати?
4. Які конденсатори кращі?
5. Як настроїти резонанс?
6. Як зводити котушки в нуль?
7. Який провід для котушок кращий?
8. Які деталі та чим можна замінити?
9. Від чого залежить глибина пошуку цілей?
10. Живлення металошукача Volksturm?

Принцип роботи металошукача Volksturm

Постараюся двома словами про принцип роботи: передача, прийом і баланс індукції. У пошуковому датчику металошукача встановлюють 2 котушки - передавальну та приймальну. Присутність металу змінює індуктивний зв'язок між ними (у тому числі і фазу), що впливає на сигнал, який потім обробляється блоком індикації. Між першою та другою мікросхемою стоїть комутатор керований імпульсами генератора зрушеного по фазі щодо передаючого каналу (тобто коли передавач працює, приймач відключений і навпаки якщо приймач включений передавач відпочиває, а приймач спокійно ловить відбитий сигнал у цій паузі). Отже, ви включили металошукач і він пищить. Відмінно, якщо пищить - значить багато вузлів працюють. Давай розберемося чому саме він пищить. Генератор на У6Б постійно генерує тональний сигнал. Далі він надходить на підсилювач на двох транзисторах, але унч не відкриється (не пропустить тон), поки напруга на виході у2Б (7-й висновок) не дозволить йому цього. Ця напруга виставляється зміною режиму за допомогою цього самого резистора треш. Їм треба виставити таку напругу, щоб унч майже відкрився і пропустив сигнал із генератора. І вхідні пари мілівольт з котушки металошукача пройшовши підсилювальні каскади, перевищать цей поріг і він відкриється остаточно і динамік запище. Тепер простежимо проходження сигналу, точніше сигналу відгуку. На першому каскаді (1-у1а) буде кілька мілівольт, можна до 50. На другому каскаді (7-у1Б) це відхилення збільшиться, на третьому (1-у2А) буде вже кілька вольт. Але без відгуку скрізь на виходах нулями.

Як перевірити чи працює плата металошукача

Взагалі підсилювач та ключ (CD 4066) перевіряється пальцем на вхідний контакт RX при максимальному опорі сенс та максимальним фоном на динаміці. Якщо зміна фону є при натисканні пальцем на секунду, то ключ і операційники працюють, далі підключаємо котушки RX з конденсатором контуру паралельно, конденсатор на котушці TX послідовно, кладемо одну котушку на іншу і починаємо зводити в 0 за мінімальним показанням змінного струму на першій U1A. Далі беремо щось велике і залізне і перевіряємо чи є в динаміці реакція на метал чи ні. Перевіримо напругу на у2Б (7-й висновок) вона повинна регулятором треш, змінюватись +-пару вольт. Якщо ні – проблема в даному каскаді ОУ. Для початку перевірки плати відключаємо котушки і вмикаємо живлення.

1. Повинен йти звук при положенні регулятора сенс на максимальний опір, торкнемося пальцем на РХ – якщо є реакція, всі операційники працюють, якщо ні – перевіряємо пальцем починаючи з u2 та міняємо (обстежуємо обв'язку) неробочого ОУ.

2. Робота генератора перевіряється програмою частотоміру. Штекер від навушників припаяти до 12 висновку CD4013 (561ТМ2) завзято випаявши р23 (щоб звукову карту не спалити). У звуковій платі використовувати In-lane. Дивимося частоту генерації, її стабільність на 8192 Гц. Якщо вона сильно зміщена, то треба випаювати конденсатор с9, якщо і після вона не чітко виділена і багато частотних сплесків поруч - замінюємо кварц.

3. Перевірили підсилювачі та генератор. Якщо все справно, але все одно не працює – міняємо ключ (CD 4066).

Який резонанс котушок вибрати

При підключенні котушки в послідовний резонанс, збільшується струм у котушці та загальне споживання схеми. Збільшується відстань для виявлення мети, але це тільки на столі. На реальному грунті земля буде відчуватися тим сильніше, чим більше струм накачування в котушці. Краще включення паралельного резонансу, а піднімати чуття вхідними каскадами. Та й батарейок вистачить набагато довше. Незважаючи на те, що послідовний резонанс застосовується у всіх фірмових дорогих металодетекторах, у Штурмі потрібен саме паралельний. В імпортних, дорогих приладах хороша схематика відбудови від землі, тому в цих приладах можна дозволити послідовний.

Які конденсатори краще встановити у схему металошукача

Тип конденсатора, що підключається до котушки, не при чому, а якщо експериментально змінили два і побачили що з одним з них резонанс краще, то просто один з нібито 0,1 мкФ реально має 0,098 мкФ, а інший 0,11. Ось і різниця між ними за резонансом виходить. Я використав радянські К73-17 та зелені імпортні подушки.

Як налаштувати резонанс котушок металошукача

Котушка, як найкращий варіант, виходить зі штукатурних терок, склеєних епоксидною смолою з торців до потрібного розміру. Причому центральна її частина зі шматком ручки цієї самої терки, яка обробляється до одного широкого вушка. На штанзі ж, навпаки, вилка з двох вушок кріплення. Таке рішення дозволяє вирішити проблему деформування котушки при затягуванні пластикового болта. Пази для обмоток роблять звичайним випалювачем, потім установка нуля та заливка. Від холодного кінця ТХ, залишимо 50 см. дроти, який спочатку не заливати, а звити з нього маленьку котушку (діаметром 3 см.) і розмістити її всередині RX, переміщуючи та деформуючи її в невеликих межах, можна досягти точного нуля, але робити це краще на вулиці, розміщуючи котушку біля землі (як при пошуку) при відключеному GEB, якщо він є, потім остаточно залити смолою. Тоді відбудова від землі, працює більш-менш стерпно (виняток сильно мінералізований грунт). Така котушка виходить легкою, міцною, мало схильною до термодеформації, а оброблена і пофарбована дуже симпатична. І ще одне спостереження: якщо металошукач зібраний з відбудовою від грунту (GEB) і при центральному розташуванні двигуна резистора виставити нуль дуже невеликою шайбою, діапазон регулювання GEBа + - 80-100 мВ. Якщо встановити нуль великим предметом-монета 10-50 коп. діапазон регулювання збільшується до +-500-600 мВ. За напругою в процесі налаштування резонансу не женіться - у мене при 12В живлення близько 40В при послідовному резонансі. Щоб виникла дискримінація конденсатори в котушках включаємо паралельно (послідовне включення необхідно тільки на етапі підбору кондерів для резонансу) - на темні метали буде протяжний звук, кольорові - маленький.

Або ще простіше. Підключаємо котушки по черзі до передавального ТХ виходу. Налаштовуємо в резонанс одну, а настроївши її – іншу. Покроково: Підключили, паралельно котушці тицьнули мультиметром на межі змінні вольти, так само паралельно котушці припаяли конденсатор 0.07-0.08 мкф, дивимося показання. Допустимо 4 В – дуже слабко, не в резонансі з частотою. Ткнули паралельно першому конденсатору другої невеликої ємності - 0.01 мкф (0.07+0.01=0.08). Дивимося - вже показав вольтметр 7 В. Добре, збільшимо ще ємність, підключимо на 0.02 мкФ - дивимося на вольтметр, а там 20 В. Чудово, їдемо далі - ще докинемо пару тисяч пік ​​ємності. Ага. Вже почало падати, відкотимо назад. І так досягти максимальних показань вольтметра на котушці металошукача. Потім аналогічно з іншою (прийомною) котушкою. Налаштувати максимум і підключити назад до приймального гнізда.

Як зводити котушки металошукача в нуль

Для налаштування нуля підключаємо тестер на першу ногу LF353 та потроху починаємо стискати, розтягувати котушку. Після затоки з епоксидки - нулик точно втече. Тому треба заливати не всю котушку, а залишити місця для регулювання і після висихання доводити до нуля і заливати остаточно. Взяти шматок шпагату і половину котушки обв'язати одним витком до середини (до центральної частини, місця з'єднання двох котушок) вставити в петлю шпагату шматочок палички після чого її крутити (натягувати шпагат) - котушка буде стискатися, спіймавши нуль шпагат. знову підправити нулик повернувши паличку ще трохи і залити шпагат остаточно. Або простіше: Передавальна закріплена в пластмасі нерухомо, а приймальню накладаємо на першу на 1 см, як весільні кільця. На першому виводі U1A буде писк 8 кГц - можна контролювати вольтметром змінного струму, але краще просто навушниками. Так ось приймальну котушку металошукача треба то насувати, то зрушувати з передавальної до тих пір, поки на виході ОУ писк не вщухне до мінімуму (або показання вольтметра не впадуть до кількох мілівольт). Все, котушка зведена, фіксуємо.

Який провід для пошукових котушок краще

Провід для намотування котушок не має значення. Від 0.3 до 0.8 піде будь-який, все одно доведеться трохи підбирати ємність для налаштування контурів у резонанс та на частоту 8.192 кГц. Звичайно і більш тонкий провід цілком підходить, просто чим він товстіший, тим добротність і, як наслідок чуття - краще. Але якщо намотати 1 мм - буде досить важко тягати. На аркуші паперу малюємо прямокутник 15 на 23 см. Від лівого верхнього та нижнього кута відкладаємо по 2,5 см і з'єднуємо їх лінією. З правим верхнім і нижніми кутами проробляємо те саме, але відкладаємо по 3 см. По середині нижньої частини ставимо крапку і по точці ліворуч і праворуч на відстані 1 см. Беремо фанеру, накладаємо цей ескіз і вбиваємо гвоздики у всі зазначені точки. Беремо провід ПЕВ 0,3 та мотаємо 80 витків дроту. Але чесно кажучи все одно скільки витків. Все одно частоту 8 кГц виставлятимемо в резонанс конденсатором. Скільки намотали – стільки й намотали. Я мотав 80 витків і конденсатор 0.1 мкф, якщо намотаєте допустимо 50 - ємність відповідно десь 0.13 мкф поставити доведеться. Далі, не знімаючи з шаблону, обмотуємо котушку товстою ниткою - типу як обмотують джгути проводів. Після цього покриваємо котушку лаком. Коли висохне, знімаємо котушку із шаблону. Потім йде обмотка котушки ізоляцією - фум-стрічка або ізолента. Далі – обмотка приймальної котушки фольгою, можна взяти стрічку з електролітичних конденсаторів. TX котушку можна не екранувати. Не забудьте залишити РОЗРИВ в екрані 10 мм, посередині котушки. Далі йде обмотка фольги лудженим дротом. Цей провід разом із початковим контактом котушки у нас буде масою. І нарешті обмотка котушки ізолентою. Індуктивність котушок близько 3,5 мг. Місткість виходить близько 0,1мкф. Щодо заливки котушки епоксидкою, то я не заливав її взагалі. Просто туго замотав ізолентою. І нічого, два сезони відходив із цим металошукачем без відходу налаштувань. Зверніть увагу на вологоізоляцію схеми та пошукових котушок, адже доведеться по мокрій траві косити. Все має бути герметично – інакше потрапить волога та налаштування попливе. Погіршиться чутливість.

Які деталі та чим можна замінити

Транзистори:
BC546 – ​​3шт або КТ315.
BC556 - 1шт або КТ361
Операційники:

LF353 - 1шт або змінюйте більш поширену TL072.
LM358N - 2шт
Цифрові мікросхеми:
CD4011 - 1шт
CD4066 - 1шт
CD4013 - 1шт
Резистори постійні, потужністю 0,125-0,25 Вт:
5,6К - 1шт
430К - 1шт
22К - 3шт
10К - 1шт
390К - 1шт
1К - 2шт
1,5К - 1шт
100К - 8шт
220К - 1шт
130К - 2шт
56К - 1шт
8,2К - 1шт
Резистори змінні:
100К - 1шт
330К - 1шт
Конденсатори неполярні:
1нФ - 1шт
22нФ - 3шт (22000пФ = 22нФ = 0.022мкФ)
220нФ - 1шт
1мкФ - 2шт
47нФ - 1шт
10нФ - 1шт
Конденсатори електролітичні:
220мкФ на 16В - 2шт

Динамік мініатюрний.
Кварцовий резонатор на 32 768 Гц.
Два надяскраві світлодіоди різного кольору.

Якщо ви не можете дістати імпортні мікросхеми, ось вітчизняні аналоги: CD 4066 – К561КТ3, CD4013 – 561ТМ2, CD4011 – 561ЛА7, LM358N – КР1040УД1. У мікросхеми LF353 прямого аналога немає, але сміливо ставимо LM358N або краще TL072, TL062. Зовсім не обов'язково ставити операційний підсилювач саме - LF353, я просто підняв посилення на U1A замінивши резистор в ланцюгу негативного зворотного зв'язку 390 кОм на 1 мОм - чутливість значно зросла на відсотків 50, правда після цієї заміни пішов нуль, довелося на катушку скотчем шматочок алюмінієвої платівки. Радянські три копійки відчуває повітря на відстані 25 сантиметрів і це при живленні 6 вольт, споживаний струм без індикації - 10 мА. І не забудь про панельки - зручність та простота налаштування значно підвищаться. Транзистори КТ814, Кт815 - в передавальну частину металошукача, КТ315 в УНЧ. Транзистори - 816 та 817 бажано підібрати з однаковим коефіцієнтом посилення. Замінні на будь-які відповідні структури та потужності. У генераторі металошукача встановлено спеціальний часовий кварц на частоту 32768 Гц. Це стандарт абсолютно для всіх кварцових резонаторів, які стоять у будь-якому електронному та електромеханічному годиннику. У тому числі і наручних та дешевих китайських настінних/настільних. Архіви з друкованою платою для варіанта та для (варіант з ручним відбудовою від землі).

Від чого залежить глибина пошуку цілей

Чим більший діаметр котушки металошукача, тим глибше чуття. А взагалі, глибина виявлення мети даною котушкою залежить насамперед від розміру самої мети. Але зі збільшенням діаметра котушки спостерігається зменшення точності виявлення об'єкта і навіть іноді втрата дрібних цілей. Для об'єктів з монету цей ефект спостерігається при збільшенні розміру котушки понад 40 см. Разом: велика пошукова котушка, має велику глибину виявлення і більший захоплення, але менш точно виявляє мету, ніж маленька. Велика котушка ідеальна для пошуку глибоких та великих цілей, таких як скарби та великі об'єкти.

За формою котушки діляться на круглі та еліптичні (прямокутні). Еліптична котушка металошукача має кращу вибірковість у порівнянні з круглою, тому що ширина магнітного поля в неї менша і в поле її дії потрапляє менше сторонніх об'єктів. Але кругла має велику глибину виявлення та кращу чутливість до мети. Особливо на слабко мінералізованих ґрунтах. Кругла котушка найчастіше використовується при пошуку з металошукачем.

Котушки діаметром менше 15 см називають маленькими, котушки діаметром 15-30 см називають середніми і котушки понад 30 см – великі. Велика котушка генерує більше електромагнітного поля, тому вона має більшу глибину виявлення, ніж маленька. Великі котушки генерують велике електромагнітне поле і, відповідно, мають велику глибину виявлення та покриття при пошуку. Такі котушки використовуються для перегляду великих площ, але при їх використанні може виникнути проблема на сильно засмічених майданчиках тому, що в полі дії великих котушок може потрапити відразу кілька цілей і металошукач зреагує на більшу мету.

Електромагнітне поле маленької пошукової котушки теж маленьке, тому з такою котушкою краще шукати на територіях сильно засмічених всякими дрібними металевими предметами. Маленька котушка ідеальна для виявлення маленьких об'єктів, але має невелику площу покриття та порівняно невелику глибину виявлення.

Для універсального пошуку добре підійдуть середні котушки. Такий розмір пошукової котушки поєднує в собі достатню глибину пошуку та чутливість до цілей із різними розмірами. Я робив кожну котушку діаметром приблизно 16 см і обидві ці котушки вкладав у круглу підставку з-під старого монітора 15". У такому варіанті глибина пошуку цього металошукача буде така: алюмінієва пластина 50x70 мм - 60 см, гайка М5-5 см, монетка - 30 см, відро - близько 100 м. Дані значення отримані на повітрі, у землі буде на 30% менше.

Живлення металошукача

Окремо схема металошукача тягне 15-20 мА, при підключеній котушці + 30-40 мА, разом до 60 мА. Звичайно, залежно від типу застосовуваного динаміка і світлодіодів, це значення може змінюватися. Найпростіший випадок - живлення взяв 3 (або навіть дві) послідовно підключені літій іонні батарейки від мобіл на 3,7В і при заряді розряджених акумуляторів, коли підключаємо будь-який блок живлення на 12-13в, струм заряду починається від 0,8А і падає до 50ма годину і тоді взагалі не треба щось додавати, хоча обмежувальний резистор, звичайно ж, не завадить. Як взагалі найпростіший варіант – крона на 9В. Але зважте, що металошукач з'їсть її за 2 години. Але для налаштування цей варіант живлення саме воно. Крона за будь-яких обставин не видасть великого струму, який може спалити щось у платі.

Саморобний металошукач

А тепер опис процесу збирання металодетектора від одного з відвідувачів. Оскільки з приладів маю лише мультиметр, завантажив з інета віртуальну лабораторію Записних О.Л. Зібрав адаптер, простенький генератор і прогнав у холосту осцилограф. Начебто показує якусь картинку. Далі зайнявся пошуком радіодеталей. Оскільки друку в основному викладають у форматі «lay», завантажив «Sprint-Layout50». З'ясував, що таке лазерно-праскова технологія виготовлення друкованих плат та як їх труїти. Витрує плату. На той час всі мікросхеми знайшли. Що не знайшов у себе в сарайчику, довелося купувати. Приступив до паяння перемичок, резисторів, сокетів мікросхем і кварцу з китайського будильника на плату. Періодично перевіряючи опір на шинах живлення, щоб не було соплів. Вирішив для початку зібрати цифрову частину приладу як найлегшу. Тобто генератор, дільник та комутатор. Зібрав. Поставив мікросхему генератора (К561ЛА7) та дільник (К561ТМ2). Мікросхеми б/вушні, видер з якихось плат, виявлених у сарайчику. Подав харчування 12В контролюючи струм споживання за амерметром, 561ТМ2 стала теплою. Замінив 561ТМ2, подав харчування – нуль емоцій. Міраю напругу на ногах генератора - на 1 та 2 ногах 12В. Міняй 561ЛА7. Включаю – на виході дільника, на 13 нозі є генерація (спостерігаю на віртуальному осцилографі)! Картинка правда не дуже яка, але за відсутністю нормального осцилографа - піде. Але на 1, 2 та 12 ногах нічого немає. Отже, генератор працює, потрібно міняти ТМ2. Встановив третю мікросхему дільника – краса на всіх виходах є генерація! Для себе зробив висновок, що випоювати мікросхеми потрібно якомога акуратніше! У цьому перший крок будівлі зроблено.

Тепер налаштовуємо платню металошукача. Не працював регулятор "SENS" - чутливість, довелося викинути конденсатор C3 після цього регулювання чутливості запрацювало як слід. Не подобався звук, що виникає в крайньому лівому положенні регулятора "THRESH" - поріг, позбувся цього замінивши резистор R9 ланцюжком з послідовно з'єднаних резистор на 5,6 кОм + конденсатор на 47,0 мкФ (негативний виведення конденсатора з боку транзистора). Поки немає мікросхеми LF353 замість неї поставив LM358, з нею радянські три копійки відчуває повітря на відстані 15 сантиметрів.

Пошукову котушку на передачу я включив як послідовний коливальний контур, а прийом як паралельний коливальний контур. Налаштовував першу передавальну котушку, підключив зібрану конструкцію датчика до металошукача, осцилограф паралельно котушці і максимальною амплітудою підібрав конденсатори. Після цього осцилограф підключив на приймальну котушку і максимальною амплітудою підібрав конденсатори на RX. Налаштування контурів у резонанс займає, за наявності осцилографа, кілька хвилин. Обмотки TX та RX у мене містять по 100 витків дроту діаметром 0,4. Починаємо зведення на столі, без корпусу. Просто щоб було два обручі із проводами. А щоб переконатися в працездатності та можливості відомості взагалі - розведемо котушки один від одного на півметра. Тоді нуль буде точно. Потім наклавши котушки внахлест приблизно 1см (як весільні обручки) зрушувати - розсувати. Крапка нуля може бути досить точна і зловити її відразу нелегко. Але вона є.

Коли, я підняв посилення в RX тракті МД, він почав працювати нестійко на максимальній чутливості, це виявлялося в тому що після проходження над метою і її виявленні видавався сигнал, але він продовжувався і після того, як цілі перед пошуковою котушкою ні якою вже не було, це виявлялося у вигляді переривчастих і хитких звукових сигналів. За допомогою осцилографа була виявлена ​​і причина цього: при роботі динаміка і незначній просадці напруги живлення йде "нуль" і схема МД переходить в автоколивальний режим, вийти з якого можна тільки загрубивши поріг спрацьовування звукового сигналу. Це мене не влаштовувало тому я поставив по живленню КР142ЕН5А + над яскравий білий світлодіод щоб підняти напругу на виході інтегрального стабілізатора, стабілізатора на більш високу напругу у мене не було. Такий світлодіод можна використовувати навіть для підсвічування пошукової котушки. Динамік підключив до стабілізатора, МД після цього став відразу дуже слухняний все почало працювати як треба. Думаю Volksturm справді найкращий саморобний металошукач!

Нещодавно була запропонована дана схема доопрацювання, що дозволить перетворити Volksturm S на Volksturm SS + GEB. Тепер прилад стане володіти хорошим дискримінатором а також селективністю металів і відбудовою від ґрунту, прилад паяється на окремій платі і підключається замість конденсаторів С5 і С4. Схема доопрацювання та в архіві. Окрема подяка за інформацію щодо збирання та налаштування металошукача всім, хто брав участь в обговоренні та модернізації схеми, особливо допомогли у підготовці матеріалу Електродич, феска, xxx, slavake, ew2bw, redkii та інші колеги радіоаматори.

Для пошуку дрібних металевих об'єктів у товщі ґрунту застосовується металошукач. Але магазинний виріб такого роду коштує досить дорого. Для його самостійного складання достатньо знати принцип його дії і трохи знатися на електротехніці.

Водночас найпростіша схема не дозволяє визначати сорт металу, функція дискримінації, інакше кажучи, визначення типу знахідки дещо ускладнює конструкцію металошукача, але водночас значно розширює можливості власника під час пошуку.

Щоб зібрати металошукач із дискримінацією металів своїми руками, потрібно мати базові знання та вміти працювати паяльником. Вартість зібраного самостійно приладу буде нижчою, ніж у заводського аналога.

Загальний пристрій металошукача

В основному металошукачі працюють на принципі електромагнітної індукції. Передавальна котушка генерує електромагнітне випромінювання, що проникає в ґрунт. Прийомна - приймає сигнали від металевих об'єктів, що розташовані в грунті. Найчастіше функції обох котушок об'єднані в одну - приймально-передавальну пошукову котушку. Схема керування генерує звуковий сигнал, що сигналізує про влучення в пошукову зону металевого об'єкта, додатково може використовуватися візуальний індикатор у вигляді лампи або РК-панелі.

Компонуються металошукачі зазвичай за класичною схемою та складаються з наступних основних частин:

• пошукової приймально-передаючої котушки;
• генератор електромагнітного випромінювання;
• приймача коливань;
• дешифратора, завдання якого – виділення шумового фону об'єкта із загального шуму;
• штанги, де закріплюється апаратура;
• індикаторної системи: звукового та візуального сигналізатора.

Всі елементи пошукової конструкції розміщуються на штанзі, довжина штанги підбирається, виходячи з анатомічних особливостей власника.

Дискримінатор, інакше кажучи, визначник, за властивостями матеріалу об'єкта зазвичай вбудовується в схему управління, його завдання – більш точне визначення параметрів знахідки по обурення електромагнітного поля.

Принцип дії

Генератор створює навколо пошукової котушки електромагнітне поле із заздалегідь заданими характеристиками. Форма поля та його глибина залежать як від параметрів генератора, так і від форми самої котушки.

При пошуку, якщо немає збурень у електромагнітному полі, нічого не відбувається. Але при попаданні об'єкта, що проводить, в зону електромагнітного поля він створює струми Фуко. При обуренні на приймач він повинен визначити приблизний тип об'єкта і передати інформацію про нього на сигналізатор. Така ж історія відбувається з появою в полі пошуку предмета, що має феромагнітні властивості. Особливості ґрунту впливають на пошукове поле, але в той же час при правильному налаштуванні характеристик металошукача, точніше параметрів випромінювання ці перешкоди можна мінімізувати.

Важливо!Дискримінація металів – одне з функцій металошукача, що дозволяє визначити, якої категорії належить знахідка. Працює вона на розподілі матеріалу об'єкта з провідності електромагнітних хвиль. Це дозволить виключити з області пошуку різне сміття та чорні метали.

Самостійне збирання металошукача

Існує кілька робочих схем металошукача, призначених для самостійного складання: від найпростішого типу «Пірат» до складнішого типу «Шанс» з дискримінацією металів. Про останнє варто поговорити докладніше.

Основне в будь-якому металошукачі – це котушка. Можна використовувати як котушку фабричного виробництва з магазину, і зробити її самостійно. Для роботи знадобиться мідний обмотувальний дріт 0,67-0,82.

Можна виготовити найпростішу котушку з 90 витків обмотувального дроту на 100-1200 мм оправлення, але з такою схемою котушки дискримінація працюватиме некоректно. Тому пропонується зібрати пошукову котушку з двох обмоток: зовнішня – діаметром 210 мм із 18 витків та внутрішня – діаметром 160 із 24 витків. Для зручності виготовлення розмітку та намотування контурів варто проводити на пластині з немагнітного матеріалу, наприклад, на плексиглас або щільному картоні.

Крім того, варто загерметизувати обмотку, для цього можна використовувати будь-які немагнітні матеріали, це підвищить опір металу виробу до впливу вологості.

Блок управління металодетектора візьмемо Андрія Федорова. Ця схема вже зарекомендувала себе з позитивного боку та багаторазово випробувана.

Друкована плата може бути виготовлена ​​самостійно: з текстоліту, з нанесенням малюнка з фольги за наданими нижче матеріалами. Зазвичай при цьому достатньо навичок роботи з друкованими платами. Нанесення струмопровідних доріжок заздалегідь виготовленим ескізом – досить простий процес. З інструментарію для цього достатньо праски чи будівельного фена.

Його базою є мікропроцесор типу ATmega8, з перетворювачем типу МСР3201. Мікроконтролер цього досить дефіцитний, але, попри це, продається у ряді інтернет-магазинів. Його пошук та придбання інших комплектуючих особливих проблем не завдасть. Пайка панелі керування здійснюється за нижче наведеною схемою.

При пайці потрібно уважно контролювати розміщення деталей та елементів на платі. Схема досить складна, і вихід з ладу одного або двох елементів пустить усі роботи нанівець. Не треба забувати і про техніку безпеки при паянні.

Важливо!Варто уточнити, що у схемі використовується перетворювач напруги ICL7660S, літера S говорить про те, що цей перетворювач працює з напругою до 12В. Використовувати потрібно саме її, при використанні ICL7660 можливий вихід з ладу перетворювача з-за перегріву.

Малюнок друкованої плати та повний опис складання ви можете завантажити за цим посиланням www.miriskateley.com/.

Матеріали та обладнання

Для виготовлення котушки використовується обмотувальний провід діаметром 0,6-0,8 мм, при намотуванні слід уважно стежити за її станом, не допускати пошкодження емалевого покриття. Основа - коло з немагнітного, електропроникного матеріалу діаметром не менше 250 мм.

Повний список матеріалів і можливостей заміни їх на аналоги

Деталь	Аналог	Кількість
NE5534		1
Перетворювач MCP3201		1
Перетворювач ICL7660s		1
Контролер ATMega8		1
Стабілітрон TL431		1
Стабілізатор напруги 78l05		1
Кварц на 11,0592 МГц		1
Діоди 1N4148	КД522	10
Діод 1N5819	КД510	1
Діоди HER208	HER207	2
Транзистори 2SC945		5
Транзистори IRF9640		2
Транзистори A733	2SA733	2
Конденсатори, кераміка		13
Електролітичні конденсатори різного номіналу		8
Резистори		27
Кнопки арт. SWT5		6
РКІ QC1602A		1

Програмування блоку керування

Прошивка здійснюється через підключення до USB порту персонального комп'ютера. Програмування здійснюється за допомогою "програматора Громова", для прошивки потрібно знайти в інтернеті безкоштовну програму UniProf від Михайла Ніколаєва.

Прошивку останньої версії можна скачати radiolis.pp.ua .

Для електроживлення схеми використовується будь-яке джерело струму напругою від 9 до 12 Ст.

Складання

Складання металошукача здійснюється на штангу, блок управління зручно розмістити в корпус із високоміцного пластику, на його верхній частині. Котушка фіксується у нижній частині приладу. Для фіксації на штанзі достатньо буде зафіксувати дроти котушки на немагнітному підставі.

Потрібно зазначити, що необхідна якісна ізоляція проводів та всього блоку управління від впливу вологи. Основне застосування цього приладу – у полі, тому це питання таке важливе.

Саморобний металошукач цього типу – досить складний пристрій, але водночас його вартість у зборі дещо дешевша за аналоги промислового виробництва. Цей виріб відрізняється високою працездатністю, досить економічним за витратою енергії, але в той же час володіє всіма необхідними функціями для пошуку скарбів або металевих предметів. Дискримінатора вистачає визначення характеристик метал-неметалл і визначення кольорового металу. За відгуками, при використанні цього металошукача монету невеликих розмірів можна знайти на глибині до 20 см, сталевий шолом типу СШ-40 - на глибині до півметра.

Відео

Пошук артефактів під землею – досить популярне заняття. Для когось це професія, хтось просто захоплюється археологією. Існують численні групи шукачів скарбів: як романтиків, так і прагматичних добувників цінностей. Усіх цих людей об'єднує одна пристрасть: пошук металевих предметів, захованих різною глибині.

Якщо у вас є точна карта із зазначенням місця поховання скарбу або плани проведення боїв під час війни, це не гарантує успіху. Можна перелопатити тонни ґрунту, а предмет, який шукає, буде спокійно лежати в парі метрів від місця активного пошуку.

Для пошуку золота, і менш цінних металів, вам знадобиться металошукач, який можна зробити своїми руками.

Важлива інформація: Застосування таких приладів не заборонено Законом. Однак є покарання за наслідки такого пошуку, що стосуються розкопок, а також вилучення виявлених предметів.

Не вдаватимемося в тонкощі, це тема іншої статті. Простіше кажучи: якщо ви знайшли золоте кільце на пляжі, або жменя радянських монет у лісі – проблем, пов'язаних із застосуванням електронних засобів пошуку не буде.

А ось за витягнуті бронзові ложки віком від 100 років і старші можна отримати реальний термін або великий штраф.

Проте прилади для пошуку металевих предметів у товщі землі вільно продаються, а охочі заощадити можуть зробити металошукач своїми руками в домашніх умовах.

Принцип роботи пристрою

На відміну від детекторів ґрунту, що працюють з використанням хвиль різної частоти або ультразвуку, металошукач (фабричний або створений своїми руками) працює з індуктивністю.

Котушка випромінює електромагнітне поле, яке потім аналізується приймачем. Якщо в зоні дії виявляється будь-який предмет, який проводить електрострум або має феромагнітні властивості - формат поля спотворюється. Точніше сказати, під дією активного поля котушки об'єкт формує власне. Ця подія фіксується приймачем і генерується оповіщення: переміщується стрілка приладу, звучить тональний сигнал, загоряються світлові індикатори.

Знаючи методику роботи, можна розрахувати електричну схему і створити потужний металошукач своїми руками. Складність конструкції залежить лише від наявності елементної бази та вашого бажання. Розглянемо кілька популярних варіантів, як зібрати саморобний металошукач.

Так званий «метелик»

Таке прізвисько отримано через характерну форму майданчика, на якій розташовані котушки індуктивності.

Розташування елементів пов'язані з принципом роботи. Схема виконано у вигляді двох генераторів, що працюють на одній частоті. При підключенні до них однакових котушок створюється індукційний баланс. Варто потрапити в електромагнітне поле сторонньому предмету, що має електропровідність, як баланс поля руйнується.

Генератори реалізуються на мікросхемах NE555. На ілюстрації зображено типову схему такого приладу.

Котушка для металошукача (їх дві, на схемі: L1 і L2) робиться своїми руками із дроту перетином 0.5-0.7 мм². Ідеальний варіант - трансформаторна обмотувальна мідна жила в лаковій ізоляції (витягується з будь-якого непотрібного трансформатора). Характеристики не обов'язково витримувати з ювелірною точністю, за однієї умови: котушки мають бути однаковими.

Зразкові параметри: діаметр 190 мм, у кожній котушці рівно 30 витків. Зібраний виріб має бути монолітним. Для цього витки прихоплюються монтажною ниткою і заливаються трансформаторним лаком. Якщо цього не зробити, вібрація витків збиватиме схему з налаштованого балансу.

Електрична схема

Є два варіанти виготовлення:

• враховуючи невелику кількість елементів, можна зібрати її на макетній платі, з'єднавши ніжки деталей за допомогою провідників;
• для акуратності та надійності, краще витравити плату за запропонованим кресленням.

Будь-яка пайка «на соплях» може підвести в польових умовах, і вам буде прикро за витрачений час.

Так само, як і металошукач на транзисторах, прилад на NE555 потребує точного налаштування перед використанням. На схемі видно три змінні резистори:

• R1 призначений для налаштування частоти генератора та досягнення того самого балансу;
• R2 грубо налаштовує чутливість;
• за допомогою резистора R3 можна виставити чутливість з точністю до 1 див.

Інформація: Подібна схема не може дискримінувати метали. Шукач лише дає зрозуміти, що об'єкт існує. А за тональністю сигналу (виходячи з вашого досвіду) можна визначити приблизний об'єм та глибину залягання.

Живлення досить універсальне: 9-12 вольт. Можна підібрати АКБ від джерела безперебійного живлення або зібрати блок живлення з акумуляторів формату ААА. Непоганий варіант – батареї 18650 (їх ще використовують для вейпу).

Налаштування «метелика»

Принцип роботи описаний вище, тому розберемо технологію. Виставляємо всі резистори в середнє положення і забезпечуємо зрив синхронізації генераторів. Для цього складаємо котушки «вісімкою», і переміщуємо їх один до одного, поки писк не переросте в потріскування. Це і є зрив синхронізації.

Фіксуємо кільця і ​​обертаємо резистор R1 до появи стійкого потріскування з рівними інтервалами.

Підносячи до місця перехльостування котушок (це і є окуляри пошуку) металеві предмети, досягайте стійкого писку. Чутливість регулюємо резистором R2.

Залишається підстроювання резистором R3, який використовується швидше для коригування падіння напруги джерела живлення.

Механічна частина

Штанга для металошукача своїми руками виготовляється з легкої пластикової труби або з дерева. Використання алюмінію небажане, оскільки він заважатиме роботі. Схему та органи управління можна заховати у герметичний корпус (наприклад, розпаювальна коробка для проведення).

Шукач «метелик» готовий до роботи.

Пірат

Ще одна популярна імпульсна модель для шукачів-початківців - металошукач «Пірат» Його також легко зробити своїми руками, докладна інструкція у двох варіантах:

Живлення бажано наблизити до 12 вольт, оскільки якість роботи залежить від напруги. Друковані плати вже випробувані, обидва варіанти на ілюстрації.

Котушка (в даному випадку одна) виготовляється з того ж трансформаторного дроту 0.5 мм. Оптимальний діаметр 20 мм, кількість витків 25. Оскільки ми робимо металошукач «Пірат» своїми руками, зовнішній дизайн відходить на другий план. Підійдуть будь-які матеріали, які ви були готові викинути.

Рукоятку краще виконати роз'ємним, для зручності транспортування. Пам'ятаємо, що використання металів є неприпустимим.

Чутливість регулюється двома змінними резисторами у часі, під час пошуку. Ніяке точне підстроювання генератора не потрібне.

А якщо вам вдасться якісно загерметизувати корпус, можна зайнятися пошуком скарбів у пляжній смузі прибою, і навіть на дні водойми.

Підводний металошукач своїми руками зробити складніше, але він дасть незаперечну перевагу перед конкурентами.

Поліпшення показників

Глибинний металошукач своїми руками без додаткових витрат можна зробити із готового «Пірату». Для цього можна піти двома способами:

1. Збільшення діаметра котушки індуктивності. При цьому суттєво підвищується проникність униз, але знижується чутливість до невеликих предметів.
2. Зниження числа витків котушки з одночасним підстроюванням схеми. Для цього доведеться пожертвувати однією котушкою для експериментів. Знімаємо (і відрізаємо) виток за витком, доки не побачимо, що чутливість почала знижуватися. Запам'ятовуємо кількість витків при максимальних параметрах і робимо нову котушку для цієї схеми. Потім міняємо резистор R7 на змінний з аналогічними параметрами потужності. Провівши кілька експериментів із чутливістю, фіксуємо опір, міняємо змінник на постійний резистор.

Металошукач «Пірат» можна зібрати на популярному контролері «Ардуїно».

Користуватися таким приладом зручніше, але дискримінації металів, як і раніше, не буде.

Розібравшись, як зробити металошукач своїми руками для аматорських завдань, коротко розберемо кілька серйозних моделей.

Металошукач Clone PI W своїми руками

По суті, це здешевлений варіант професійного шукача Clone PI-AVR, тільки замість РК-дисплея застосовується лінійка світлодіодів. Це не так зручно, але, як і раніше, дозволяє контролювати глибину залягання артефактів.

Оптимальний за ціною варіант - на мікросхемі CD4066 та мікроконтролері ATmega8.

Очевидно, під це рішення є і прототип друкованої плати, тільки кнопки управління виносяться на окрему панель.

Програмування ATmega8 – це тема окремої статті, якщо ви працювали з такими контролерами, жодних складнощів не виникне.

Потужний металошукач Clone PI W, зроблений своїми руками, дозволяє знаходити метал не глибині понад метр, правда без дискримінації.

Шукач «Шанс»

Схожа схема на контролері ATmega8 називається "Шанс". Принцип роботи аналогічний тільки з'явилася можливість відсіювання (часткової дискримінації) чорних металів.

Також опрацьовано малюнок друкованої плати, який можна з успіхом замінити класичною «макеткою» для Ардуїно.

«Термінатор 3» своїми руками

Якщо вам потрібен саморобний металошукач із дискримінацією металів, зверніть увагу на цю модель. Схема досить складна, але ваша праця окупається знайденими монетами, які можуть бути золотими.

Особливість «Термінатора» полягає в рознесенні приймальної та передавальної котушок. Для випромінювання сигналу виготовляється кільце 200 мм. Для нього укладається 30 витків дроту, потім він розрізається, в результаті ми отримуємо 2 напівкотушки загальною ємністю 60 витків (дивитися схему).

Приймальна котушка розташовується всередині, 48 витків діаметром 100 мм.

Налаштування проводиться за допомогою осцилографа, після досягнення оптимальних результатів амплітуди, обмотки фіксуються в корпусі за допомогою заливки епоксидною смолою.

Потім проводиться досвідчене практичне налаштування перемикача дискримінації. Для цього використовуються реальні об'єкти з різних металів, а на перемикачі режимів наноситься їхній тип (після перевірки).

Радіоаматорами опрацьовується вдосконалений варіант Термінатор 4, але практичного екземпляра ще немає.

Прості детектори металу з готових електроприладів

Підсумок

Незалежно від складності схеми, виготовлення саморобного металошукача вимагатиме від вас достатньо часу та сил. Тому з цікавості такі прилади не роблять. А ось для професійного використання - це чудова альтернатива фабричних екземплярів.

Відео на тему

Зараз, мабуть, немає людини, яка б не знала, що таке металошукач чи металодетектор. Але нагадаємо ще раз, це прилад, що дозволяє визначати приховане місцезнаходження металів. Металодетектор дуже популярний серед археологів-аматорів та шукачів скарбів. Пристрій коштує досить дорого, а деякі моделі взагалі мають захмарну ціну, і саме тому більшість радіоаматорів воліє збирати його самостійно. У сьогоднішній статті ми розглянемо, як зробити металошукач своїми руками, принцип дії приладу, популярні схеми, а також особливості збирання та налаштування.

Читайте у статті

Як працює металошукач

Металошукач, або металодетектор – електронний пристрій, що складається з первинного датчика (котушка з обмоткою) та вторинного вузла. Прилади виявлення металів поділяють на кілька типів:

1. "прийомо-передача";
2. індукційні;
3. імпульсні;
4. генераторні.

Пристрої середньої цінової категорії переважно належать до типу «прийомо-передачі». Принцип роботи подібних металодетекторів заснований на передачі та прийомі електромагнітних хвиль. Головними елементами приладу подібного типу є дві котушки: одна – передавальна, а друга – приймаюча. Перша котушка передає електромагнітні хвилі, що вільно проходять через нейтральне середовище і які при зіткненні з металевими предметами відбиваються і передаються на приймальний пристрій. Після того, як відбитий сигнал потрапляє на другу котушку, оператор зумером інформується про знаходження мети.

Металодетектор індукційного типу працює за тим самим принципом, що пристрої «прийомо-передачі». Головна різниця між ними полягає у кількості котушок з обмоткою. В індукційному металошукачі одна котушка, яка посилає та приймає сигнал одночасно. Імпульсні прилади нечутливі до концентрації солей у ґрунті і включають у свою конструкцію котушку, електромагнітне поле якої створює на поверхні металу вихрові струми, що вловлюються детектором. Такий принцип дії знижує можливості дискримінації, що може ускладнити пошук.

Металошукачі генераторного типу бувають різних типів, але вони побудовані на основі LC-генератора. Вони мають низький рівень чутливості і, як правило, призначені для того, щоб знаходити метал тільки одного виду. Також металодетектори можна розділити на три категорії:

1. загального користування;
2. середній клас;
3. професійне обладнання.

Функціональні та технічні параметри металодетекторів

Перш ніж вибрати і купити хороший металошукач, слід чітко визначитися з тим, в якому середовищі будуть вестися пошукові роботи. Також необхідно врахувати передбачувані розміри предметів і глибину їх залягання. Розглянемо основні характеристики, на які потрібно звернути особливу увагу при покупці детектора:

• принцип дії;
• робоча частота приладу;
• чутливість;
• балансування ґрунту;
• цільовказівка;
• дискримінатор;
• додаткові функції.

Принцип роботи та робоча частота детектора – основні характеристики, що визначають можливості приладу та показують, до якої категорії його можна віднести (простий ґрунтовий, середній клас або професійний). Чутливість визначає глибину залягання предметів, із якою може працювати прилад. Як правило, цей показник знаходиться в межах від 100-150 мм до 600-1500 мм. Однак є глибинні моделі, призначені для пошуку предметів на глибині 5 метрів. Дискримінатор дає можливість настроїти прилад на пошук певного виду металу. Це дозволяє оператору не відволікатися на металізоване сміття.

Які види металошукачів можна зробити своїми руками

Можна придбати детектор у спеціалізованому магазині або зробити металошукач своїми руками в домашніх умовах. Існують схеми, які під силу навіть радіоаматору-початківцю. До пристроїв, які можна зібрати самостійно, можна зарахувати:

• «метелика»;
• прилад без мікросхем (ІМС);
• модель "Пірат";
• «Термінатор 3» та ін.

На просторах інтернету ходить інформація, що нібито можна зібрати своїми руками металошукач із телефону. Запам'ятайте два слова – це фікція. Існують якісь програми, завдяки яким можна включити планшет або смартфон у схему детектора, але повноцінний пристрій для пошуку металів та їх розпізнавання зробити неможливо.

Як зібрати своїми руками металошукач «Пірат»: докладна інструкція

Моделі серії «Пірат» коштують близько 100-300 доларів. Така вартість обумовлена ​​можливістю приладу виявляти предмети на глибині від 200 мм (для дрібних речей) та 1500 мм (великі елементи). Розглянемо особливості збирання та налаштування пристрою для пошуку металів, а також його складові.

Матеріали, необхідні для збирання своїми руками потужного металошукача

Для виготовлення металодетектора знадобляться такі матеріали та компоненти:

• ІМС КР 1006ВІ1 або NE 555 (закордонний аналог) для створення передавального блоку;
• транзистор IRF 740;
• ІМС К 157УД2 та транзистор ВС 547 для складання приймального вузла;
• транзистори типу NPN;
• провід ПЕВ 0,5 для створення котушки;
• матеріали для виготовлення корпусу, штанги тощо;
• пластина, покрита мідним листом, виготовлення друкованої плати;
• дроти;
• ізоляційна стрічка;
• бокорізи;
• паяльник;
• скальпель;
• набір викруток;
• пасатижі;
• різні види кріплення.

Збір металодетектора своїми руками: схеми

В даний час схем металодетектора Пірат багато, оскільки деякі радіоаматори стали модернізувати їх під свої потреби. Всі варіанти розглядатися не будуть, тільки перевірені і найбільш популярні.

Схема детектора на мікросхемі NE555

Класична схема металошукача серії "Пірат", побудована на ІМС-таймері NE555. Робота пристрою залежить від компаратора, один вихід якого приєднаний до генератора імпульсів ІМС, другий до котушки, а вихід динаміка. У разі виявлення металевих предметів сигнал від котушки надходить на компаратор, а потім на динамік, який повідомляє оператора про наявність шуканих предметів.

Складання своїми руками металошукача без мікросхем

На відміну від попередньої схеми, у цьому пристрої для генерування сигналів використовуються транзистори радянського зразка КТ-361 та КТ-315 (можна скористатися аналогічними радіодеталями).

Друкована плата своїми руками

Деталі куплені, схема є, і тепер потрібно все зібрати. Для розміщення радіодеталей використовується друкована схема, яку можна легко виготовити самостійно. Для цього знадобиться шматок листового гетинаксу, покритого мідною електротехнічною фольгою. На заготовку перенести вибрану схему, позначити доріжки, деталі, що з'єднують, і просвердлити отвори в місцях їх кріплення і паяння. Доріжки покрити захисним лаком, а після висихання опустити майбутню плату в хлорне залізо для травлення (видалення незахищених ділянок мідної фольги).

Після того як плата готова, можна встановлювати та розпаювати радіодеталі. Наступним етапом буде перевірка схеми за допомогою вимірювальних приладів.

Котушка для металошукача – як зробити своїми руками

Завдяки тому, що металодетектор «Пірат» є пристроєм імпульсного типу, то точність при складанні котушки не має значення. Для основи потрібно кільце з діаметром близько 200 мм, на яке потрібно намотати 25 витків дроту ПЕВ 0,5 мм. Щоб підвищити глибину виявлення металів, каркас котушки має бути в межах 260-270 мм, а кількість витків – 21-22 об. Далі оправлення з дротом потрібно добре обмотати ізоляційною стрічкою.

Готову котушку помістити у корпус із діелектричного матеріалу. Для цього можна використовувати відповідні за розміром корпуси від несправної побутової техніки на викид. Це дозволить захистити котушку від механічних пошкоджень під час роботи з детектором. Висновки обмотки потрібно припаяти до багатожильного дроту з діаметром у межах 0,5-0,7 мм. Найкраще використовувати кручену пару.

Перевірка та налаштування металошукача

На штанзі металошукача кріпимо всі вузли приладу: корпус з котушкою, блок, що приймає, і рукоятку. Якщо схема керування зібрана правильно, то налаштування приладу не знадобиться, оскільки він має максимальну чутливість. Більш тонка настройка виконується за допомогою змінного резистора R13. Нормальна робота детектора повинна забезпечуватись при середньому положенні регулятора. Якщо є осцилограф, то за його допомогою на затворі транзистора Т2 потрібно виміряти частоту, яка повинна становити 120-150 Гц, а тривалість імпульсу - 130-150 мкс.

На відео показано налаштування металошукача.

Як зробити підводний металошукач своїми руками

Іноді пошукові роботи доводиться переносити із суходолу під воду. Як бути в такому разі, адже електроніка вийде з ладу? Є, звичайно, спеціальні пристрої для роботи під водою, але можна зробити глибинний металошукач своїми руками. Для цього можна взяти звичайнісінький саморобний детектор і помістити всі вузли в герметично закриваються корпуси. До того ж, варто трохи модифікувати пристрій і замість звукової сигналізації встановити світлові індикатори.

Як зробити своїми руками металошукач «Термінатор 3»: докладна інструкція

Модель «Термінатор 3» давно користується популярністю серед радіоаматорів, і за багато років існування прилад отримав багато вдосконалень. Пропонуємо покрокову інструкцію, як зробити металошукач в домашніх умовах. Прилад відрізняється низьким енергоспоживанням, можливе налаштування на пошук певних типів металу та непогані глибинні характеристики.

Інструменти

Перед тим як зробити саморобний металошукач, потрібно підготувати такі інструменти:

• паяльник чи паяльна станція;
• припій, олово, каніфоль;
• пасатижі, круглогубці, бокорізи;
• набір викруток;
• ножовка по металу;
• осцилографії та інші контрольно-вимірювальні прилади.

Схема, підбір деталей та монтажна плата

Для виготовлення блоку управління необхідно зробити монтажну плату, де розміщуватимуться всі необхідні радіокомпоненти. Схему, представлену нижче, потрібно перенести на гетинаксову пластину з покриттям з мідної фольги та виготовити монтажну плату таким же чином, як описано вище у статті для металодетектора «Пірат». Розмір схеми повинен бути в межах 104×66 мм, а заготівля для плати на 10 мм більша з кожного боку.

Як підготувати друковану плату для металошукача докладно розповімо у покроковій інструкції:

Ілюстрація	Опис процесу
	Беремо текстолітову пластину з покриттям із мідної фольги. Знежирюємо хімічним способом або механічним (зашкурити).
	Наносимо схему на пластину, покриваємо доріжки захисним лаком і заготовляємо травлення (описано вище, як для металошукача «Пірат»). Тонким свердлом просвердлити отвори для радіодеталей та кріплень до корпусу.
	Розміщуємо радіодеталі відповідно до схеми та проводимо розпаювання.
	Отак виглядатиме готова плата металодетектора «Термінатор 3».

Котушка металошукача

Це, власне, найчутливіша частина приладу. Вона відповідає за сканування простору під землею. Розглянемо етапи створення простої котушки для металошукача:

Ілюстрація	Опис процесу
	На шматку фанери окреслюємо два кола, що відповідають діаметрам котушок – внутрішньо та зовнішньої. Вбиваємо по периметру кола цвяхи. Діаметр зовнішньої обмотки TX повинен бути не більше 200 мм. Котушка виготовляється з двох складених проводів. Намотуємо на цвяхи 30 витків.
	Перев'язуємо обмотку по колу нитками. Витягуємо цвяхи, отриману котушку покриваємо лаком, і після того, як він висохне, обмотуємо ізолентою та фольгою. Так само виготовляємо внутрішню обмотку RX, яка вдвічі менша за TX і містить 48 витків дроту.
	Поміщаємо котушки в корпус і проводимо розпаювання проводів, які будуть приєднані до блоку керування.
	Ось так виглядатиме готова рамка металошукача.

Саморобний металошукач: докладний опис схеми збирання та налаштування

Детально етапи складання плати та основні елементи металошукача ми розглядали раніше, зараз ми чекаємо на останні та відповідальні кроки: складання корпусу та налаштування приладу.

Ілюстрація	Опис процесу
	Беремо відповідну коробку або виготовляємо корпус самостійно. Просвердлюємо отвори під підстроювальні резистори та роз'єм. Монтуємо в корпусі готову плату та регулятори.
	Закриваємо корпус, підключаємо рамку металошукача та кріпимо все на пластикову трубу з ручкою. Металошукач зібраний і готовий до роботи.

Пропоноване відео допоможе з налаштуванням металодетектора.

Особливості зібраного своїми руками металошукача зі схемою дискримінації металів

Металошукачі з простою схемою дозволяють виявляти приховані предмети, але щоб дізнатися, які саме, доведеться попрацювати лопатою. Замість золотої монети або військової каски, можна знайти лише шматок труби і витратити на це багато часу. Щоб полегшити завдання пошукачам, детектори стали оснащуватися дискримінаторами, які дозволяють розрізняти тип металу та пропускати різне сміття. Найпростіші способи визначення типів металів були реалізовані в старих приладах та пристроях початкового рівня та мали два режими – «усі метали» та «кольорові». Функція дискримінації дозволяє оператору реагувати на фазовий зсув певної величини, який порівнюється з налаштованим (еталонним) рівнем. При цьому пристрій не може розрізняти кольорові метали між собою.

У професійних металошукачах використовують дискримінатори з виділенням діапазону. Мікропроцесорні системи, що використовуються в подібних приладах, дозволяють запрограмувати пристрій на реагування тільки на певні групи металів. Дискримінація корисна на засмічених ділянках, але знижує глибину виявлення на 10-20%.

Особливості збирання глибинного металошукача

Глибинний тип металошукача - особливий пристрій, здатний виявляти предмети, заховані на великій відстані від поверхні землі. Саме на значній глибині можна знайти найцікавіші та найцінніші предмети. Деякі моделі способи виявляти метали на відстані від 4 до 6 м під землею.

Поділяють два види глибинних металодетекторів: рамковий та приймач на штанзі. Перший тип пристрою здатний охоплювати для сканування велику ділянку землі. Так, пошук пришвидшується, але негативно позначається на результативності. Другий варіант детектора працює на невеликій площі, але краще визначає центр цілі. З подібним пристроєм добре проводити пошук у траві, лісі чи очеретах. Тому при виборі типу металодетектора потрібно визначити, в яких умовах здійснюватиметься сканування.

Якщо у вас є досвід збирання металошукача своїми руками, розкажіть про це іншим! Якщо у вас є запитання до автора статті, ставте його у коментарях.

Схема металошукача

Сьогодні до вашої уваги хочу представити схему металошукача, і все що стосується нього, того що ви бачите на фотографії. Схема хорошого металошукача

Інакше сказати металошукач має назву Tesoro Eldorado

Металошукач може працювати в режимі пошуку всіх металів так і в дискримінації фону.

Технічні характеристики металошукача.

Принцип дії індукційно-балансний
-Робоча частота, кГц 8-10кгц
-Режим роботи динамічний
-Режим точного виявлення (Pin-Point) є у статиці
-Харчування, 12
-Регулятор рівня чутливості є
-Регулятор порогового тону є
-Відбудова від ґрунту є (ручна)

Глибина виявлення повітря з датчиком DD-250мм У грунті прилад бачить мети майже як і повітрі.
-Монети 25мм - близько 30см
-Кільце золоте - 25см
-каска 100-120см
-максимальна глибина 150см
-Струм споживання:
-Без звуку приблизно 30 ма

І найголовніше та інтригуюче це схема самого девайсу

Картинка легко збільшується при натисканні на неї

Для збирання металошукача потрібні деталі:

Щоб вам не доводилося довго проводити налаштування пристрою, робіть складання і пайку акуратно, плата не повинна містити будь-яких хомутів.

Для лудження плат найкраще використовувати каніфоль у спирті, після лудіння доріжок не забудьте протерти спиртом доріжки

Плата з боку деталей

Складання починаємоз впайки перемичок, потім резистори, далі панельки під мікросхемиі все інше. Ще одна невелика рекомендація, тепер уже щодо виготовлення плати приладу. Дуже бажано мати тестер, який може міряти ємність конденсаторів. Справа в тому, що в приладе два однакових каналу посилення, тому і посилення по них повинно йти максимально однакове, а для цього бажано підібрати ті деталі які повторюються на кожному каскаді посилення так щоб у них були максимально однакові параметри заміру тестером (тобто які показання в конкретному каскаді на одному каналі - такі ж показання на цьому ж каскаді та в іншому каналі)

Виготовлення котушки для металошукача

Сьогодні хотів би розповісти про виготовлення датчика в готовому корпусі, тому фото більше ніж слова.
Беремо корпус кріпимо в потрібному місці герм.провід і встановлюємо кабель, кабель продзвонюємо і кінці маркуємо.
Далі мотаємо котушки. Датчик DD-виготовляється за тим же принципом, що і для всіх балансників, тому зупинюся тільки на необхідних параметрах.
ТХ – передавальна котушка 100 витків 0,27 RX – приймальна котушка106 витків 0,27 емальований намотувальний провід.

Котушки після намотування щільно вмотуються нитками, просочується лаком.

Після висихання щільно вмотуються ізолентою по всьому колу. Зверху екранується фольгою, між кінцем і початком фольги повинен бути непокритий їй зазор 1см, щоб уникнути короткозамкнутого витка.

Котушку і можна екранувати графітом, для цього 1:1 заважаємо графіт з нітро лаком і покриваємо рівномірним шаром по верх лудженого мідного 0,4 дроти намотаного на котушці (без зазорів), провід підключаємо до екрану кабелю.

Вкладаємо в корпус, підключаємо і приблизно зводимо котушки в баланс, на ферит повинен бути подвійний гудок, на одинарний монету, якщо навпаки то міняємо місцями висновки приймальної обмотки. Кожна з котушок налаштовується за частотою окремо, поряд не повинно бути жодних металевих предметів! Котушки налаштовуються приставкою для вимірювання резонансу. Підключаємо приставку до плати ельдорадо паралельно котушці, що передає, і заміряємо частоту, далі з котушкою RX і підбирається конденсатором добиваємося частоти на 600гц вище ніж вийшло в TX.

Після підбору резонансу збираємо котушку воєдино і перевіряємо чи бачить прилад всю шкалу ВДІ від алюмінієвої фольги до міді, якщо прилад бачить не всю шкалу, то підбираємо ємність резонансного конденсатора в ланцюгу RX з кроком по 0,5-1нф в той чи інший бік, моменту коли прилад бачитиме на мінімумі дискрима фольгу і мідь, а при накручуванні дискримінації вирізатиметься вся шкала по черзі.

Остаточно зводимо котушки в нуль, фіксуючи все термоклеєм.

Заливаємо перший шар епоксидки, не доливаючи до верху 2-3мм

Заливаємо другий шар смоли з кольором. Як колір добре підходить аніліновий барвник для фарбування тканини, порошок буває різних кольорів і коштує копійки.

Правильність збирання плати починайте з перевірки правильної подачі живлення на всі вузли.

Візьміть схему та тестер, увімкніть живлення на платі, і звіряючись зі схемою пройдіться тестером по всіх точках вузлів, куди має подаватися харчування.
При положенні ручки дискриму на мінімумі, прилад повинен бачити всі кольорові метали

При накручуванні дискриму повинні вирізатися

всі метали по порядку до міді вирізатися не повинна, якщо приладтак працює, значить він настроєний правильно.

Встановлення програм