Сторінка 1 з 2

Ремонт динамічної головки (динаміка) - трудомісткий процес, особливо якщо він пов'язаний з необхідністю в перемотуванні котушки електромагнітної системи, так як ця операція вимагає практично повного розбираннядинаміка із вилученням його дифузора. Подібний складний ремонт доцільно виконувати за досить високої ціни на нову динамічну голівку. необхідних інструментіві матеріалів, а також початкових знань у галузі електроніки.

У статті розглянуто щодо простого випадку відновлення котушки динаміка: без необхідності виготовлення нової основи для котушки (алюмінієва основа добре збереглася); Через велику потужність динаміка, застосовується емальпровод значного перерізу, який просто укладати.

Для перемотування котушки динаміка нам знадобляться такі основні інструменти та засоби:

1. Циліндричне, суцільнометалеве оправлення (болванка), для установки всередину каркаса котушки в процесі намотування.
2. Клей "БФ-2". Клей "Момент". Ацетон. Етиловий спирт.
3. Емальований провід (емальпровід) певної довжини та перерізу, для виготовлення нової обмотки котушки.
4. Намотковий верстаток.
5. Штангенциркуль.
6. Електропаяльник.

Флакон 100 мл із клеєм БФ-2.
На одне перемотування котушки витрачається трохи більше 10 мл.

Алюмінієве (нерозрізне) оправлення.
Зовнішній діаметр становить 49,5+/-0,05 мм. Діаметр внутрішнього отвору дорівнює 8 мм. Довжина – близько 60 мм.

Котушка ІЕК КУ 09-18 (24В) як джерело намотувального дроту.
Перед намотуванням, провід необхідно добре розпрямити і перемотати на іншу накопичувальну котушку, що має круглу форму.

Розбирання динаміка.

Більшість динамічних головок не призначено для їх розбирання і є одноразовими (нерозбірними, малопридатними до ремонту) компонентами акустичних систем. Насправді, успішно розібрати динамік типової конструкції і зібрати його наново вдається часто. Основне завдання полягає в розм'якшенні клею, за допомогою якого скріплюється безліч складових частиндинаміка, та відділення їх один від одного без травмування та деформації.

Кріпильні гвинти динаміка мають шестигранний шліц.(фото зліва).
Сабвуфер без динаміки (фото справа).

Динамік сабвуферу (до ремонту).

На динаміці є маркування "10P32", напевно, що вказує надіаметр 10 дюймів таопір 3,2 Ома.

Послідовність операцій наступна.

По-перше, відпоюємо гнучкі плетені провідники (струми) від панельки на кошику динаміка.

По-друге, знімаємо пилозахисний ковпачок. Для цього просочуємо клейовий шов ацетоном (наприклад, шприцем з голкою), кінчиком ножа відокремлюємо ковпачок від дифузора. За результатами даної операції слід зробити висновок про якість розм'якшення клею ацетоном, та необхідність застосування будь-якого іншого розчинника.

Зняття пилозахисного ковпачка.

По-третє, від'єднуємо верхній підвіс дифузора від кошика, просочивши клейовий шов розчинником. У разі ремонту сабвуферного динаміка, що має міцний гумовий підвіс, завдання суттєво спрощується.

По-четверте, дуже акуратно відокремлюємо шайбу, що центрує, нижнього підвісу дифузора від кошика динаміка. Для цього, рясно просочуємо клейовий шов розчинником, чекаємо кілька хвилин, і неспішно, за допомогою невеликої плоскої викрутки, обробимо шайбу від кошика.

Тепер дифузор повинен вільно витягтися з корзини. Відклеювати шайбу, що центрує, від дифузора немає необхідності.

Дифузор має маркування "YC-246A".

Оцінюємо стан електромагнітної системи динаміка: котушки, постійного магніту. У нашому випадку, рідна котушка SVEN-івського динаміка, намотана мідним емальпроводом круглого перерізу, мала плачевний вигляд: почорніла від надмірного нагріву емаль, кілька крайніх витків, що відклеїлися, котушка легко розмотується (клей повністю вигорів). Найімовірніше, це стало наслідком виходу з ладу. Висновок очевидний - необхідна повна заміна дроту котушки.

Стан старої звукової котушки. Алюмінієвий каркас не постраждав.

Вибір дроту для намотування.

Простий спосіб з достатньою точністю визначити необхідну довжину нового дроту - порахувати довжину одного витка (знаючи його радіус), помножити на число витків у шарі та на число шарів. Динамік сабвуфера SVEN має чотиришарову котушку з 34 витками в кожному шарі. За вимірами, зовнішній діаметр котушки, що згоріла, дорівнює 53 мм, отже, довжина одного витка (у максимумі, на поверхні котушки) дорівнює: 53 x 3,14 = 166,42 мм. Примножуємо цю довжину на загальне число витків у котушці: 166,42 x 34 x 4 = 22633,12 мм. Таким чином, округливши у велику сторону (додавши невеликий запас), для перемотування котушки нам необхідно не менше 23 метрів емальованого дроту.

Зовнішній і внутрішній діаметри котушки, що згоріла, дорівнюють 53 і 50 мм відповідно (вимірювання приблизні через наявність деформацій обмотки).

Діаметр дроту визначається за допомогою мікрометра чи штангенциркуля. Площа круглого перерізу обчислюється за загальновідомою формулою: S = Pi x R 2 де R - радіус дроту. Необхідно виміряти діаметр дроту як по міді (зі знятою лаковою ізоляцією), так і по ізоляції (для нас важливий зовнішній діаметр майбутньої котушки). Для видалення ізоляційного лаку з дроту, при вимірюванні діаметра по міді, необхідно нагріти кінчик дроту до червоного (спалити лак) і видалити продукти згоряння розчинником. За результатами вимірювань, котушка сабвуферного динаміка, що згоріла, була намотана проводом діаметром 0,38 мм по міді (перетин 0,113 кв.мм) і 0,44 мм по лаку. Тепер має бути дуже непросте завдання - відшукати такий самий, або дуже близький, провід. Якщо не вдається купити потрібний провід, можна змотати його з будь-якого електронного пристрою. Наприклад, як донори емальпроводу, добре зарекомендували себе котушки. Залежно від напруги та типу контактора, у їх котушках застосовується провід різних перерізів та довжин.

Діаметр дроту згорілої котушки.
По міді – 0,38 мм (фото зліва); по лаку – 0,44 мм (фото справа).

Діаметр дроту для нової обмотки.
По міді – 0,35 мм (фото зліва); по лаку – 0,40 мм (фото справа).

Якщо в результаті довгих пошуків не вдалося знайти оригінальний провід, то можна використовувати дріт іншого перерізу, з перерахунком числа витків, шарів та опору котушки. Потрібно пам'ятати, що змінюючи перетин дроту, змінюються і характеристики динамічної головки, а також магнітний зазор і висота намотування. Перед прийняттям рішення про застосування в намотуванні котушки «чужорідного» дроту потрібно точно розрахувати геометричні та електричні параметри майбутньої котушки, спрогнозувати роботу динамічної головки з новими параметрами в акустичній системі.

Для перемотування котушки динаміка від сабвуфера SVEN вдалося знайти близький за параметрами провід (діаметром 0,35 мм по міді, 0,40 - по лаку) в котушці КУ 09-18 (24В) контактора ІЕК. Довжина дроту в котушці контактора майже вдвічі перевищила потрібне значення.

Обмотувальні дані (диметр дроту по міді та число витків) у котушках пускачів серій ПМЕ та ПАР для частоти струму 50 Гц.

ПМЄ-100.
Напруга, В	36	127	220	380	500
Діаметр дроту, мм	0,38	0,2	0,15	0,11	0,1
Число витків	660	2400	4150	7170	9430

ПМЄ-200.
Напруга, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500
Діаметр дроту, мм	0,57	0,67	0,33	0,38	0,31	0,35	0,23	0,27	0,18	0,20	0,18
Число витків	442	426	1350	1300	1560	1500	2700	2600	4660	4500	5900
Марка дроту	ПЕТВ	ПЕВ-2	ПЕТВ	ПЕВ-2	ПЕТВ	ПЕВ-2	ПЕТВ	ПЕВ-2	ПЕТВ	ПЕВ-2	ПЕВ-2

ПАЄ величин III та IV.
Напруга, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Діаметр дроту, мм	0,62	0,90	0,38	0,47	0,35	0,47	0,27	0,35	0,2	0,27	0,17	0,23
Число витків	350	260	1070	800	1230	920	2130	1600	3680	2760	4850	3640
Величина пускача	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV

ПАЄ величин V та VI.
Напруга, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Діаметр дроту, мм	1,2	1,56	0,69	0,83	0,64	0,83	0,49	0,62	0,35	0,47	0,31	0,41
Число витків	198	147	605	445	700	516	1200	890	2070	1540	2730	2020
Величина пускача	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI

Виготовлення намотувального верстата.

Станочок є П-подібною конструкцією, що має вісь обертання оправки (болванки) котушки динаміка і вісь обертання котушки із запасом намотувального дроту. Для осей необхідно передбачити можливість регулювання зусиль обертання, тобто будь-яке гальмо, для запобігання саморозмотування дроту. Так само, конструкція верстата повинна мати місця для кріплень знежирювального і клеєноносного валиків, через які проходитиме провід перед тим, як потрапить котушку динаміка. Якщо ж ремонт динаміків не є частим заняттям, то достатньо виготовити нашвидкуруч, показану на малюнку нижче, конструкцію з обрізків плити МДФ.

Часто можна зустріти прохання про допомогу в ремонті і перемотуванні котушок динаміків, що згоріли, статті на цю тему вже давно є в інтернеті, але ми вирішили зробити свою. Отже, дістався мені на руки згорілий сабвуферний динамік Pioneer від сабвуфера TS-WX303, номінальна потужність динаміка становить близько 250 Ватт. Здається мені що колишній господар переборщив з потужністю, внаслідок чого і згорів наш динамік.

При натисканні на дифузор видавався добре чутний скрегіт, це треть котушка об магнітний керн, можливо розвалилася, після розбирання динаміка все стане ясно. Найголовнішою складністю є розібрати динамік, адже дуже важливо не пошкодити підвіс динаміка, добре коли підвіси гумові, такі відклеюються і віддираються на ура, у випадку з поролоновими та їх аналогами все не так просто як може здатися на перший погляд.

Отже, фото мого пацієнта:

Особисто я розбираю динаміки одним із двох способів, тонким лезом, або відмочуванням у розчиннику. У другому випадку потрібно працювати строго на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється, але не вдома і не в під'їзді. Заздалегідь потрібно приготувати всі необхідні для ремонту інструменти, можна первинні, для демонтажу підвісу та центруючої шайби. Центруюча шайба знаходиться під дифузором, зазвичай жовтого кольору з товстої пресованої сітчастої тканини.

Для відмочування можна використовувати шприц, набираємо розчинник у шприц і акуратно оббризкуємо крайні частини підвісу, там де вона приклеєна до "кошика". Відмочувати доводиться зазвичай довго, за 5 хвилин ви не відокремите підвіс від корпусу динаміка. Центруюча шайба відмочується таким самим способом.

Динаміки я перемотую не вперше, і операція з демонтажу для цього динаміка у мене зайняла близько 5-7 хвилин. Після відмочування, відпоюємо струмопровідні дроти від клем і виймаємо дифузор з котушкою з каркасу, відпаяти дроти в принципі можна і потрібно до відмочування, так буде зручніше... Дивимося на фото котушки мого динаміка, що згорів:

На фотографії добре видно перегріті та обвуглені витки мідного дроту, дану котушку доведеться відмотувати повністю та перемотувати по-новому. деякі недобросовісні ремонтники практикують наступний вид ремонту: відмотують частину дроту, що згорів, і місця обриву з'єднують між собою методом паяння. Звичайно такий "бомжремонт" ненадовго, крім того, після відмотування частини витків від котушки помітно зменшить загальний опір динаміка, що безумовно позначиться на потужності.

Взагалі, якщо котушка більш-менш жива, можна її залишити, попередньо відмочивши котушку лаком, прослужить - але не довго. Такий варіант застосовний для новачків, для тих хто боїться перемотувати котушку через ті чи інші обставини (наприклад, немає потрібного дроту для перемотування).

Котушку динаміка в ідеалі крутити потрібно з клеєм БФ-2. Знайти його не просто, але це найкращий варіант. Підвіс клеїмо гумовим клеєм 88, продається він зазвичай у невеликих баночках в будівельних магазинах, таким клеєм клеять карпети на сабвуфери:

Пошук потрібного дроту теж проблема, хорошими донорами дроту є котушки контакторів (пускачів), які продаються окремо в магазинах електрообладнання, коштують не дорого, я саме такий провід і використовую. Також потрібний провід можна знайти в петлі розмагнічування кінескопів (ЕЛТ), зразок мого дроту для намотування нижче.

Даний провід я зняв і перемотав з пускача, діаметр дроту приблизно становить 0.35, до речі, мотати занадто тонким проводом не рекомендується т.к. різко впаде потужність динаміка. Якщо провід берете тонше ніж було, то витків доведеться зробити трохи більше, ніж інакше, опір динаміка буде менше.

Мотати провід потрібно виток до витка, намотування динаміка справа тонка і трудомістка, головне не закинути все на півдорозі... Я мотав проводом приблизно того ж перетину, всього у мене вийшло 4 шари, кожен шар покривав клеєм БФ-2 і давав висохнути близько двох годин. З достатньою точністю визначити необхідну довжину нового дроту не так вже й складно, потрібно порахувати довжину одного витка (знаючи його радіус), помножити на число витків у шарі та на число шарів. Для мого динаміка знадобилося близько 20 метрів емальпроводу. Діаметр дроту визначається за допомогою мікрометра чи штангенциркуля. Для намотування краще використовувати спеціалізований верстат, який у рази спрощує весь процес намотування, якщо немає такого верстата, то доведеться мотати котушку в ручну.

Після того, як клей висох починаємо збирати динамік. Зазначу, що приклеювати одночасно шайбу, що центрує, і підвіс вкрай не рекомендується, тому що з ймовірністю в 99% після висихання клею у вас динамік буде кректіти. Спочатку потрібно клеїти або шайбу, що центрує, або підвіс (я клею перше). Тобто, пензликом промазуємо краї шайби і місця склеювання на корпусі динаміка, даємо трохи висохнути і акуратно одягаємо дифузор на корпус так, щоб котушка не терлася об магнітний керн.

З першого разу буде важко, тому можна промазувати шайбу клеєм не повністю, а лише в декількох точках, у разі успішного центрування можна доклеїти.Далі клеїмо підвіс, при з'єднанні підвісу з кошиком динаміка паралельно потрібно відцентрувати сам підвіс, так, щоб при ході дифузора не було шарудіння і скреготів. Після допаюємо струмопровідні мідні дроти (токопроводи) що йдуть від котушки до клем динаміка і даємо динамік висохнути 24 години.

Є інший, точніший варіант центрування котушки, але для цього доведеться знімати ковпачок з дифузора. Після того як зняли ковпачок одягаємо дифузор з котушкою в кошик, далі беремо папір формату А4, зрізаємо його по широкій стороні вздовж на дві половинки і згортаємо в трубочку приблизно такого ж діаметру, що керн нашого динаміка і акуратно вставляємо в щілину між керном і можна сміливо клеїти шайбу з підвісом. Після того як клей підсохне, витягуєте папір і приклеюєте ковпак назад.

Більшість динамічних головок не призначено для їх розбирання і є одноразовими (нерозбірними, малопридатними до ремонту) компонентами акустичних систем. Насправді, успішно розібрати динамік типової конструкції і зібрати його наново вдається часто. Основне завдання полягає в розм'якшенні клею, за допомогою якого скріплюється безліч складових частин динаміка, та відокремлення їх один від одного без травмування та деформації.

Якщо у вас є питання щодо перемотування динаміків, ставте їх на форумі, постараємося допомогти!

Подвійні звукові котушки

Нещодавно в промисловості автомобільних динаміків виник принципово новий тип сабвуферів, охрещений "сабвуфером з подвійною звуковою котушкою". Новинка відразу ж була гідно оцінена професійними інсталяторами, але для більшості звичайних споживачів вона так і залишилася "темною конячкою". У рамках цієї статті ми постараємося розповісти нашим читачам про цей тип "сабов", про його переваги та недоліки.

Переважна більшість динаміків, представлених сьогодні на ринку автомобільного аудіо, – це головки електродинамічного типу. Їх принцип дії ґрунтується на законі фізики, згідно з яким сила, що діє на провідник зі струмом (звукова котушка), поміщений у постійне магнітне поле (створюване магнітом динаміка), пропорційна струму, що протікає через провідник, довжині цього провідника та магнітної індукції. Її називають силою Ампера. У перекладі більш доступний мову це означає, що під впливом електричного сигналу, що надходить від підсилювача потужності, звукова котушка, поміщена в магнітне поле, під впливом сили починає робити коливання. Напрямок руху котушки відповідає полярності електричного сигналу: позитивний імпульс змушує її рухатися одному напрямку (наприклад, вперед), а негативний імпульс - у протилежний бік, тобто. назад.

Знаючи, як поводиться звукова котушка під впливом електричного сигналу, неважко зрозуміти, що відбувається з дифузором динаміка, який прикріплений до звукової котушки. Очевидно, що коливання дифузора точно відповідатимуть переміщенням котушки, а значить, відповідатимуть електричному сигналу. Коливання дифузора викликають обурення у навколишньому середовищі (повітря), унаслідок чого народжується акустична хвиля, і ми чуємо звук.

Що це за звір - динамік із подвійною звуковою котушкою?

Двообмотувальна котушка

Динаміки з подвійною звуковою котушкою - це ті самі головки електродинамічного типу, та й зовні вони мало чим відрізняються від аналогів з однією звуковою котушкою. Їх можна "обчислити" хіба що за додатковою парою клем для підключення підсилювача потужності. Втім, ця пара клем – вже наслідок технології, а причина полягає в наявності незалежного додаткового дроту, що намотується на каркас звукової котушки поверх стандартної обмотки. Зазвичай обидва ці провідники виготовляються з одного матеріалу та мають ідентичне число витків з близькими електричними характеристиками.

Зрозуміло, що запровадження додаткової обмотки призводить до подорожчання конструкції сабвуфера. Але, як не парадоксально, до явного виграшу це не веде, а за такими критеріями, як характеристична чутливість, ККД та ін такі сабвуфери цілком можуть програти традиційним. То чому конструкції з подвійною звуковою котушкою, точніше кажучи - з подвійною обмоткою, настільки популярні?

За що піастри викладаємо?

Головне і, мабуть, єдина перевага таких сабвуферів – гнучкість у підключенні. Продубльована обмотка дозволяє з'єднати сабвуфер із підсилювачем трьома способами: послідовно, паралельно або незалежно, дозволяючи змінювати електричний опір сабвуфера належним чином.

У паралельній схемі підключення повний електричний опір сабвуфера становитиме половину опору однієї обмотки. Так, наприклад, якщо опір кожної обмотки - 4 Ом, то за паралельного підключення загальний опір сабвуфера знизиться до 2 Ом. Перевага такого варіанта включення всього одна, але вагома, - знижений електричний опір сабвуфера дозволить підсилювачу потужності розвинути більший струм у вихідних каскадах, а це дасть ґрунтовну надбавку в потужності.

Послідовна схема має на увазі послідовне включення обмоток. У такому варіанті загальний опір сабвуфера дорівнюватиме сумі опорів кожної обмотки. Повертаючись до прикладу, описаному трохи вище, легко підрахувати, що в даному випадку воно становитиме 8 Ом. Найбільш очевидний плюс від такого включення – знижений рівень нелінійних спотворень.

Нарешті, останній із найпростіших варіантів включення – незалежний. Він названий так тому, що кожна звукова котушка або обмотка (кому як подобається) підключається до окремого підсилювача потужності. Цей варіант включення особливо корисний для тих підсилювачів, які не здатні конструктивно працювати в мостовому з'єднанні. Саме такий тип включення треба визнати родоначальником сабвуферів із подвійною звуковою котушкою. І ось чому. На відміну від автомобільних підсилювачів, їхні домашні побратими в принципі не можуть працювати у мостовому включенні З цієї причини були розроблені сабвуфери з подвійною звуковою котушкою, щоб отримати можливість незалежні канали підсилювача (лівий/правий) навантажити на незалежні обмотки сабвуфера.

Однак останній варіант включення не можна бездумно застосовувати, коли заманеться. Чому? Читаємо далі.

Обмеження, що накладаються на незалежний варіант включення обмоток

Питання поставлено руба, але перш ніж ми на нього відповімо, давайте згадаємо, з чого складається звуковий сигнал, і, зокрема, його низькочастотна складова. Як правило, всі музичні композиції, чи то класика, рок, джаз чи популярна музика, на студіях записуються в стереоваріанті, де сигнал одного стереоканалу відрізняється від іншого, причому не лише в області середніх та високих частот, а й глибокого басу.

Тепер уявімо, що станеться, якщо ми до першої обмотки звукової котушки підключимо один канал підсилювача зі своїм спектром НЧ, а до другої обмотки - інший канал, з дещо різним спектром. На тих фрагментах композиції, де сигнали в обох каналах співпадуть, наш сабвуфер впевнено звучатиме, радуючи слухача. Але варто цій гармонії хоч трохи порушитися, як подвійна звукова котушка перетвориться, образно кажучи, на візок, тягнути який будуть лебідь, рак і щука. Це досить груба аналогія, але насправді станеться справді щось подібне. Можливий випадок, коли в те саме час по одній обмотці буде проходити позитивний імпульс сигналу, а по інший - негативний. Що станеться зі звуком у такому разі, здогадатися нескладно, а тривала робота звукової котушки в таких екстремальних умовах може стати причиною загибелі сабвуфера.

Щоб уникнути цього, бажано щоразу, по можливості, з'єднувати обмотки звукової котушки паралельно чи послідовно. Якщо ж це неможливо, то слід пам'ятати, що тільки в тому випадку, коли на обидві обмотки подається абсолютно однаковий сигнал, двообмоточна звукова котушка і сабвуфер в цілому функціонуватимуть правильно.

Подібне обмеження на здавалося б стандартне включення сабвуферів з подвійною звуковою котушкою може насторожити чимало слухачів, проте сподіваємося, що приклад включення, про який ми зараз розповімо, дозволить зняти всі сумніви щодо такого технічного рішення.

Трохи практики

Підключайте, але обережно...

Як ми вже говорили, сабвуфери з подвійною звуковою котушкою мають значно більшу гнучкість у підключенні, ніж традиційні екземпляри. Продемонструємо це на прикладі п'ятиканального підсилювача, у якого п'ятий канал спочатку призначений для підключення сабвуфера та конструктивно вже включений у мостовому режимі, з обмеженням опору навантаження - не менше 4 Ом.

Допустимо, ми хочемо побудувати аудіосистему з кількома сабвуферами, щоб отримати в автомобілі дуже високий рівень басу. Припустимо, що у нас є по чотири сабвуфери двох типів. Перші піддослідні – це чотири традиційні сабвуфери з типовим значенням електричного опору 4 Ом, а другі – четвірка двообмотувальних "сабів", у яких опори обмоток рівні і становлять 8 Ом.

Пам'ятаючи, що мінімально допустиме навантаження для підсилювача потужності не повинно опускатися нижче 4 Ом, знайдемо оптимальне з'єднання однообмотувальних сабвуферів. Зрозуміло, що найкращим варіантомвключення є випадок, коли два динаміки включені паралельно, а потім послідовно з такою ж паралельною зв'язкою з двох головок. Підсумковий опір ланцюжка, що вийшов, складе 4 Ом. Начебто все добре, проте на практиці таке включення має масу недоліків.

Пристрій динаміка

Через невеликі, але неминучі відмінності між динаміками, у поведінці їх рухомих систем будуть спостерігатися тонкі відмінності. Через них, а також через ефект виникнення проти-ЕДС (явлення, коли в звуковій котушці, що рухається, виникає електрорушійна сила, що прагне зберегти незмінним струм в котушці) з'єднані послідовно динаміки почнуть впливати один на одного. В результаті з'являться спотворення і звучання в цілому буде неабияк зіпсовано.

Щоб пояснити природу цього явища, наведемо короткий виклад одного цікавого експерименту. Він дуже простий у реалізації, тому всі бажаючі зможуть легко його повторити. Достатньо мати під рукою хоча б пару-трійку динаміків та кілька відрізків дроту.

Отже, експеримент. Суть його полягає в тому, що кілька динаміків з'єднуються послідовно, а висновки "крайніх" динаміків закорочуються - плюс одного динаміка з'єднується з мінусом іншого, і таким чином виходить замкнутий ланцюжок. Тепер все, що залишається зробити, - це натиснути на дифузор будь-якого з динаміків, зрушивши його в бік магнітної системи. Через мить дифузори інших динаміків відхилиться у протилежний бік. Так проявляється взаємний вплив при послідовному включенні кількох динаміків. Його породжує явище електромагнітної індукції. Простіше кажучи, якщо в нормальному режимі роботи динаміка електричний сигнал, що змінюється, викликає коливання дифузора, то в нашому експерименті стався зворотний процес: відхилення дифузора викликало електричний струм (сподіваємося, заглиблюватися у фізику не потрібно, і так всі пам'ятають шкільний курс), який через послідовне з'єднання передався решті динаміків, і вони відреагували відхиленнями дифузорів.

У наступному експерименті змінимо тип підключення динаміків на паралельний, а потім, як і в попередньому випадку, натиснути на дифузор одного з них. Тих, хто вже зібрався порадіти ще одному фокусу, ми змушені засмутити. Саме в цьому випадку динаміки залишаться нерухомими, тому що вони абсолютно незалежні, і струм, що виник завдяки відхиленню дифузора одного з динаміків, пройшов їх, як то кажуть, стороною. Підсумовуючи коротке резюме експерименту, можна побачити, що паралельне з'єднаннядинаміків має низку незаперечних переваг перед послідовним.

Тепер повернемось до наших динаміків двох типів. Як виявив себе перший тип динаміків - традиційний - ми вже з'ясували, тепер залишилося розібратися, як виявлять себе двообмотувальні "саби", щоб зрозуміти, чи варто гра свічок. На малюнку видно, що оптимальним включенням четвірки двообмотувальних сабів стане паралельний ланцюжок із послідовним з'єднанням обмоток у кожному сабвуфері. Результуючий опір цього ланцюжка становитиме 4 Ом. Може виникнути сумнів - а чи не виявиться тут ефект наведеної напруги через послідовне з'єднання двох обмоток? Однак турбуватися нема про що, - у вищеописаному експерименті ми мали справу з незалежними звуковими котушками, які були з'єднані послідовно. Тут же між собою з'єднуються не звукові котушки, а обмотки однієї котушки, що "розгойдують" ту саму рухливу систему. Саме тому вони принципово неспроможні впливати друг на друга, отже, і вносити спотворення звучання.

Сподіваємося, наш експеримент, що затягнувся, допоміг нашим читачам скласти хоч невелике уявлення про двообмотувальні сабвуфери, оцінити їх переваги і виявити переможця "віртуальної дуелі". Проте зауважимо, що з очевидною перевагою перемогла "команда" двообмотувальних "сабів".

Насамкінець хотілося б сказати кілька слів про параметри Тіле-Смолла для двообмотувальних сабвуферів, а також про те, що з ними відбувається при різних варіантах включення обмоток.

Технічні характеристики двообмотувальних сабвуферів

Так робити не варто...

Параметри Тіле-Смолла для динаміків з подвійною обмоткою зовсім не залежать від того, який варіант увімкнення обмоток використовується - послідовний або паралельний. Тому при обчисленні об'єму корпусу для обраного сабвуфера потрібно керуватися виключно загальними та механічними характеристиками головки, а брати до уваги електричні параметри, подібні до опору обмоток, немає необхідності. Останній параметр необхідний тільки при розрахунку опору навантаження для підсилювача потужності і обсяг корпусу не має жодного відношення.

У цьому необхідно зробити дуже важливе зауваження. У поданні багатьох "саморобкіних" існує думка, що зовсім нічого не зміниться, якщо у сабвуфера з двома обмотками задіяти тільки одну з них. Однак ця думка в корені не вірна, тому що в кращому випадку таке включення призводить до втрати ефективності - зменшується глибина басу та рівень звукового тиску, а в гіршому - до некоректності будь-яких розрахунків щодо необхідного об'єму корпусу: через скорочення довжини дроту зменшиться електрична добротність Qes, отже, і повна добротність Qts.

Насамкінець необхідно сказати кілька слів про те, як трактується потужність, яку виробники двообмотувальних сабвуферів вказують у паспорті своїх виробів. Зазвичай потужність, що наводиться в паспорті, відноситься до всього сабвуфера, незалежно від варіанта включення, що використовується. Це означає, що якщо в технічній документації зазначено, що максимальна потужність сабвуфера становить 250 Вт, то сумарна потужність задіяних каналів посилення не повинна перевищувати цю цифру.

Починаємо самостійний ремонтабо перемотування(як вам буде зручно говорити) що вийшли з ладу динамічних головок. Напевно, всі з вас мають вдома акустичні системи. Вони застосовуються дуже часто, підсилювач низької частоти – на скільки б потужним він не був, без якісної динамічної головки не зможе відтворити звук. Сьогодні на ринку можна знайти головки різної потужності, іноді зустрічаються голівки з бездоганним. зовнішнім виглядомпросто очей не відірвати, як право дизайнерські шедеври коштують чимало грошей.

Для порівняння, наприклад, 1000 ват гучномовецькоштуватиме вдвічі дорожче за кіловатний підсилювач низької частоти. Динамічні головки більшої потужності переважно бувають низькочастотними. Але біда - динамік згорів. По-перше, давайте зрозуміємо, що значить згорів?

Справа в тому, що в головці звукові коливання утворюються за рахунок електромагнітних, звуковий сигнал подають на котушку динаміка, який впливає з постійним магнітом і за рахунок цього утворюються механічні коливання. Котушка складається з витків мідного дроту з лаковим покриттям, лак згорає або здирається таким чином опір котушки знижується утворюючи замикання.

Це може статися з різних причин, наприклад при подачі на гучномовець більшої потужності, ніж вона розрахована, або від довготривалої роботи лак здирається утворюючи замикання із залізним каркасом динаміка. Що ж робити у такому разі? Скажу відразу якщо у вас є зіпсовані вітчизняні головки з паперовим підвісом не намагайтеся ремонтувати, це марна трата часу, а якщо вже головка красива, потужна, а викидати шкода швидко беріться за монтажний ніж, будемо ремонтувати!

Дивимося на фотографії, акуратно за допомогою монтажного ножа відрізаємо підвіс і нижню частину - гармошку (своєрідний амортизатор який приклеєний до корпусу головки). Після цього виймаємо дифузор з котушкою. На вигляд дуже добре видно, що котушка згоріла, але якщо динамік не видає жодних звуків, швидше за все в котушці урвище.

У будь-якому випадку потрібно перемотати котушку, для цього обережно знімаємо котушку, що згоріла, залишаючи голий паперовий каркас на якій була намотана котушка. Іноді трапляються металеві каркаси. Беремо провід з діаметром точно такий, який була намотана котушка, що згоріла. В отвір каркаса потрібно вставити тверду гільзу (підійде конденсатор, що підходить по діаметру). Починаємо дуже акуратно виток до витка мотати котушку.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Не працює