Систему у будинку. Зараз навіть найдешевший варіант коштуватиме щонайменше 10 тисяч рублів. Однак не купувати ж неякісні колонки, що видають звук, що їсть? Якщо ви так горите бажанням мати в домі свою акустичну системуможете зробити її власноруч. Тим більше що всі відповідні деталі та елементи можна придбати практично в будь-якому місці, і вартість їх ніяк не становитиме 10 тисяч рублів. Як зробити своїми руками? Про це ви дізнаєтесь із нашої сьогоднішньої статті.

Підготовка інструментів

Отже, під час робіт нам знадобляться такі матеріали та інструменти:

• шуруповерт;
• лист ДСП або МДФ (для виготовлення корпусу акустичної системи);
• маркер;
• електролобзик;
• блок живлення ПК на 400 Вт;
• магнітола;
• болгарка;
• пара акустичних динаміків;
• меблеві гвинти та саморізи;
• герметик (краще використовувати на основі силікону);
• вольтметр та клей.

Перед тим як зібрати насамперед перевірте працездатність магнітоли та з'ясуйте, чи можна її запитати чи ні. Також необхідно протестувати динаміки на якість звучання. Після цього можна сміливо приступати до виготовлення корпусу та інших елементів акустичної системи.

Виготовлення корпусу

Як стінки для колонки можна використовувати звичайний лист МДФ або ДСП. При цьому неприпустимо використовувати фанеру, оскільки за своїми характеристиками вона є дуже гнучкою і видає сильний резонанс. Під час виконання корпусу для акустичної системи також врахуйте той факт, що чим більше повітря залишатиметься всередині ящика, тим м'якшими будуть баси. Тому залишайте якнайбільше вільного місцяПроте все має бути в міру (інакше такі колонки просто неможливо буде транспортувати).

Полицю розмістіть так, щоб на колонки попадало максимальна кількістьповітря. Далі позначте маркером місця для розпилу. Тепер можна сміливо різати лист ДСП електролобзиком. Зазначимо, що краї обрізаних частин дерева слід ретельно вирівняти. Для цього застосуйте невелику будівельну болгарку. Врахуйте, що вона може працювати з декількома дисками – по металу та по дереву. Нам потрібен останній варіант, тому що при обробці подібних матеріалів ріжучий елемент першого типу просто стирається і навіть димить. Фахівці рекомендують використовувати пелюсткове коло.

Тепер справа лишилася за малим. На корпусі позначте місця для вкручування меблевих шурупів і за допомогою шуруповерта закрутіть їх до кінця. У разі гвинтів попередньо зробіть розмітку під них і просвердліть наскрізні отвори. Усі, корпус для акустичної системи успішно виготовлений.

Кріплення стін

Слід наголосити на міцності кріплення стін. Не варто економити на гвинтах та саморізах. Конструкція корпусу для динаміків має бути максимально міцною та міцною. Якщо кількість гвинтів буде недостатнім, при сильному навантаженні стінки системи сильно деренчать, тим самим лише погіршує якість звуку.

Грунтовне складання

Як далі виготовляється трисмугова своїми руками? Після того, як ви виготовили корпус (так званий «моноблок»), можна приступати до ґрунтовного складання конструкції. Тут найкраще застосувати акумуляторний шуруповерт із 4-міліметровим шестигранником для закручування гвинтів. Пам'ятайте, що всередині колонки розподіляється своє звукове навантаження від мінімуму до максимуму - нижня стінка, верхня, передня та бічна.

Як далі робиться акустична система своїми руками? На наступному етапі місця з'єднань слід обробити герметиком силіконовим. Це необхідно для того, щоб запобігти проникненню зайвих з корпусу назовні через щілини. Таким чином, рівень відтворення музики стане ще якіснішим. Як далі робиться акустична система своїми руками? Після змащування всіх щілин герметиком вам необхідно буде встановити динаміки та магнітолу. Останню краще придбати у зібраному вигляді. Динаміки разом із магнітолою встановлюються через виконані отвори в нижню стінку моноблока.

Коли все буде готово, фінальний вигляд конструкції повинен мати такий вигляд: на тильній стороні моноблока розміщено блок живлення, з боків два динаміки (при цьому кожен з них розташовується в окремій колонці) і посередині автомобільна магнітола. Виготовлення акустичних систем своїми руками відбувається у певному порядку дій – спочатку монтується блок живлення, а потім магнітола. Так вам буде набагато зручніше прикручувати елементи кріплення. Але на даному етапіта ПК ще остаточно не зібрано. Далі вам потрібно буде зробити посилення жорсткості кутів. Про це ми розповімо вам у наступному розділі.

Як робиться акустична система своїми руками? Посилення жорсткості кутів

Вся суть роботи полягає в обклеюванні певних частин моноблока з подальшим встановленням на них квадратних або трикутних штапиків. Як клеючий засіб не обов'язково використовувати «Момент». З цією справою цілком впорається звичайний ПВА. Перед нанесенням клею на поверхню матеріалу переконайтеся, що він знаходиться в сухому стані, а його поверхня не має тріщин та вигинів.

Що потрібно зробити для того, щоб запрацював блок живлення?

Для цього вам потрібно буде поставити перемичку на широкому, великому конекторі (іншими словами замкнути його). Тут достатньо застосувати звичайне канцелярське скріплення. Нею з'єднуєте два дроти (зелений з чорним) і перевіряєте працездатність пристрою вольтметром.

Щоб дані елементи мали більшу провідність, після встановлення контакту добре пропаяйте їх місця з'єднання. Тепер засуньте корпус блоку всередину моноблока та прикріпіть його шурупами. Всі щілини, що утворилися, також обробіть герметиком.

Про звукопроникний матеріал

На наступному етапі акустична система, своїми руками зроблена, заповнюється спеціальним звукопроникним матеріалом (тут можна використовувати звичайний синтепон). Їм необхідно заповнити весь обсяг колонок.

При цьому не можна наносити його на діафрагму. Цей звукопроникний матеріал значно зменшує навантаження на стіни системи і знижує швидкість звукових хвиль. Так, при відтворенні мелодії конструкція колонки практично не вібруватиме. Однак не варто дотримуватися принципу «чим більше, тим краще». Якщо ви надмірно заповните колонку синтепоном, вона може втратити баси, відповідно, якість звуку істотно погіршиться.

Вентилятор

Якщо ваша акустична система для телевізора або комп'ютера розрахована на велику потужність відтворення, подумайте про додаткові елементи охолодження.

Адже при високому навантаженні елементи колонок сильно нагріваються, що може спричинити передчасний вихід з ладу. А встановлювати вентилятор потрібно таким чином, щоб він віяв зсередини назовні, тобто гаряче повітря виводило на вулицю (або кімнату). Якщо тепло від магнітоли буде відведено, перегрівання деталей системи буде виключено, і ваші колонки прослужать дуже тривалий час. На цьому етапі питання, як робиться трисмугова акустична система своїми руками, можна вважати закритим.

Доброго дня любителі гарного звуку! Сьогодні я вас познайомлю з Федором Гарцуєвим та його дуже цікавим проектом Suono. Цікаве поетапне виготовлення акустики своїми руками, у результаті вийшли дуже акустичні системи високого класу!

Ідея створити щось незвичайне, чого не було б ні в кого, у нас з братом виникла давно. Любов до справжньої музики не залишала сумнівів, що це будуть саме акустичні системи, зроблені своїми руками. Під час навчання в університеті, були навіть пробні варіанти у вигляді двосмугових «стовпів» на основі динаміків і китайської «піщалки». Тоді був отриманий безцінний досвід роботи з деревиною, також з'явилося розуміння, що можна буде зробити, і з чим доведеться повозитися, з'явилася потреба в покупці інструменту. Ми добре усвідомили важливість ретельного розрахунку всіх параметрів акустики та налаштування звучання. Тоді нічого цього ми собі дозволити не могли, тому втілення задуманого було відкладено на невизначений термін.

І ось минулого літа, з'явився вільний час, вирішили втілити задумане, зробити акустику своїми руками. Почали опрацьовувати проект. Стандартні паралелепіпеди робити не хотілося, була думка «продерти» якийсь іменитий бренд. Дуже подобалися Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, але в кожному щось не влаштовувало, то мене, то брата (згодом, все ж таки знайшли у них дуже цікаві рішення). Перебрали чимало варіантів (див. малюнок), і врешті-решт дійшли проекту, який влаштував обох (пізніше він був підправлений під куплені нами динаміки).

Почитавши літературу та тематичні сайти, проаналізувавши конструкцію акустики класу Hi-End, а також керуючись логікою, також власною інтуїцією дійшли висновків: конструкція кабінетів повинна відповідати таким вимогам:

1. Перешкоджати виникненню стоячих хвиль усередині колонки.

2. Не створювати спотворень звуку, викликаних резонансами та переображення звукових хвиль в акустиці.

Щоб забезпечити першу умову, задню панель зробили вузькою, відсутність паралельних поверхонь також цьому сприяє, а заразом створює ефект «нескінченного простору». Але колонці потрібен обсяг, тому передня панель вийшла досить широка. Більшість фірм намагаються зробити колонку максимально вузькою, але у акустики з широкою передньою панеллю звучання більше.

Щоб забезпечити другу умову, панель зламали під кутами 7,5 і 15 градусів до площини випромінювання.

динаміків. Увігнуті бічні поверхні, жодної перпендикулярної площині як по відношенню один до одного, так і фронту поширення хвилі, все це служить одній меті - досягнення якщо не Hi-End, то, як мінімум, хорошого Hi-Fi. Ззаду встановлені два фазоінвертери, однак, служать вони не для резонансного посилення низьких частот, А для вирівнювання тиску всередині колонки і налаштовані на інші частоти, щоб не свистели при проходженні повітря - поставили по два на кожну колонку. Кабінет встановлений на чотирьох мідних шипах, а сама підставка стоїть на трьох сталевих опорах із пластиковими накладками, з можливістю регулювання висоти та кута нахилу, все це зроблено для того, щоб вібрація колонок не передавалась на опорну поверхню. Якщо подивитися зверху, АС нагадує радянський рупор. Усередині встановлені перебірки для жорсткості та надання бічним поверхням потрібного радіусу згину. Грані передніх та задньої панелей заокруглили. Також планувалося обклеїти боки шпоном для естетики.

Роботу розпочали з підбору динаміків.Перерва купу сайтів, зупинилися на польських динаміках Alphard. Знайшли в Мінську їхнє представництво, у якого було придбано все необхідне, крім того з'ясувалося, що фірма займається виготовленням професійних АС і може допомогти в проекті. Забігаючи вперед, скажу, що довірили їм розрахунок та виготовлення кросоверів, а також остаточне доведення звучання, чим заощадили чимало часу та грошей. А самі на корпусах.

Було придбано два листи фанери завтовшки 18 мм та 9 метрів бруса 95×35 мм. Фанера була розкреслена, розрізана на потрібні деталі. Прямі лінії різали циркулярною пилкою за правилом, а вигнуті - фрезером (попутно було зроблено циркуль для фрезера з можливістю задавати радіус від 300 до 1500 мм). Відразу обмовлюся: різати 18 мм фанеру фрезером - погана витівка, краще вирізати заготівлю електролобзиком з відступом 2-3 мм і доводити форму фрезою, поверхня буде чистіша. Складні деталі роздрукували на ватмані в масштабі 1:1 і зробили щось на зразок шаблонів. На виготовлення деталей пішов приблизно місяць, на жаль цей процес не фотографували. Після обробки всіх деталі зробили складання:

Збирали все за допомогою куточків, саморізів та столярного клею.

На фото вище вже прорізані отвори для динаміків, фазоінверторів та акустичних терміналів. Для гасіння будь-яких можливих резонансів та призвуків було вирішено внутрішні поверхні викласти ватином: нарізали ножем по паперу, закріплювали степлером. Відразу ж у нижній порожнині встановили .

Після довгих знущань над фанерою товщиною 18 мм зігнути її потрібним радіусом так і не вдалося. Тому товщину бічних панелей було вирішено набрати із трьох шарів фанери тонше. Кожен шар прикручували до розпірок шурупами і промазували столярним клеєм, щоб склеїти їх між собою. Місця стику всіх панелей змащували герметиком зсередини. Зазор між панелями на фото – не погана якість складання. Шурупи довелося послабити, інакше бічні панеліне містилися. Верхні кришки обкатуванням обвідної фрези прямо по колонці.

Остаточна примірка та складання деяких елементів:

Після того, як основна частина корпусів була зібрана, приступили до шліфування, шпаклювання, знову шліфування ... і так до отримання гладких рівних поверхонь. У нас пішло дві баночки шпаклівки та комплект шліфувальних кіл.Пил було багато.

Після того як усі зашліфували – приступили до обклеювання колонок шпоном. Основний колір колонок - чорний глянець, контрастним малюнкам зі шпону призначалося розбавити цю «чорноту» і надати більш естетичного вигляду. Досвідчений погляд відразу дізнається Jamo Epicon 8. Шпон різали за шаблонами із ватману, ножем по паперу. Якщо шпон товстий (у нас був товщиною 0,6 мм), то не потрібно намагатися відрізати відразу на всю глибину – велика, що він лусне.

В інструкції до клею, який купили разом зі шпоном, це не описано, але зі свого досвіду скажу: клей краще наносити на поверхню, а не на шпон і дати йому постояти хвилини три. Поверхні навколо області обклеювання краще захистити малярською стрічкою - клей "коробить" фанеру - ці місця потім доведеться перешліфувати, і фарба в цих місцях триматися зовсім не хоче.

Поки сохне клей, шпон бажано періодично прикочувати роликом, тому що він розмокає від клею, під ним утворюються повітряні порожнини, якщо їх одразу не видалити – потім їх усунути буде дуже проблематично.

Після того як клей висохне шпон, можна зашліфувати. Зліва до шліфування, праворуч – після. Відразу виглядає не дуже красиво, але після нанесення лаку чи морилки все змінюється.

Через відсутність іншого приміщення, фарбували на балконі.Перед фарбуванням балкон ретельно вимили та завісили целофаном для запобігання попаданню в зону фарбування пилу. Корпуси «пропилососили» та протерли безворсовою тканиною (продається в автомагазинах). Вологою ганчіркою протирати не потрібно - шпон дуже боїться рідин, починає розшаровуватися. Щоб фарба не потрапила на шпон, його закрили малярною стрічкою. Оскільки поверхні великі – стрічку краще приклеїти лише вздовж країв, а під неї заправити вирізані за формою листи паперу.

Як фарбу вибрали акрил, наносили .

Перший шар виявить всі недоліки деревини (подряпини, ямочки, зазори), які були допущені при шліфуванні. Все, що виявилося – зачищається, шпаклюється, шліфується.

Після цього наноситься ще кілька шарів фарби.Після висихання фарби – малярська стрічка знімається, мабуть, це був найприємніший момент за чотири місяці. Була думка покрити шпон морилкою під червоне дерево, але на пробній дощечці він виглядав похмуро, вирішили залишити як є.

Розфарбовуємо смужки (ми залишали зазори між смужками шпону 2 мм), обмеживши їх малярною стрічкою:

Наносимо назву.Для цього вигадуємо красиво слово або фразу, ми запозичили назву у італійської мови. Назву наносимо на спеціальну плівку, за допомогою плоттерного різання, така послуга є скрізь і коштує недорого. Приклеюємо плівку (вона самоклеюча) на поверхню і наносимо фарбу, ми скористалися автомобільною в балончику.

Після висихання фарби знімаємо плівку і отримуємо гарний напис:

На задню панель приклеюємо табличку з характеристиками колонок; прикручуємо нижню підставку та підніжки, тут нічого складного, просте механічне складання. Все покриваємо лаком із того ж фарбопульта. Шпон набув жовтого відтінку, на фарбі з'явився глянець.

Забиваємо фазоінвертори, бити треба акуратніше, ми один таки зламали, довелося докупать. Припаюємо акустичні термінали, садимо на герметик і прикручуємо.

Припаюємо та встановлюємо динаміки. Варто відзначити, що з внутрішньої сторони динаміків вздовж кромки, ми приклеїли гумові трубочки, щоб унеможливити «гуляння» повітря через можливі щілини.

Це завершальний етап.Ставимо колонки на підлогу; мультиметром перевіряємо імпеданс, підключаємо підсилювач.

Перше прослуховування. Це була довгоочікувана і хвилююча подія — результат чотирьох місяців роботи. Не скажу, що звучання досягло рівня High-End (хоча, я навіть не знаю, як він повинен звучати), але й не розчарувало.

Порівнювали з уже наявними Sony SS-F6000. Спочатку звучання здавалося (вуха звикли до іншого звуку), але вже через тиждень прослуховування стало здаватися єдино правильним. Звук більш «дорослий», порівняно з «дискотечно-попсовим» звучанням Sony. Бас не такий потужний, але зібраніший, без гучності. Кожен інструмент на своєму місці, має свою вагу, добре помітний, не випирає і не ховається. Навіть на максимальній гучності музика не зливається в один суцільний рев. Про нічого сказати не можу: виміряти характеристики ніде та нічим.

Динаміки Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, вуфер, мід та твітер відповідно.

Небагато цифр:

1. Собівартість колонок 400 $, їх 270 $ пішло на динаміки і кросовери.
2. Максимальна потужність – 300 Вт.
3. Імпеданс 4 Ом.
4. Повна вага однієї колонки 38 кг.

Розміри 1135×370×315мм

Від себе особисто та від численних шанувальників сайту «Звукоманія» хочу висловити та побажати великих творчих успіхів Федір Гарцуєву!

Не забувайте зберігати нас у закладках!

(CTRL+SHiFT+D)

Підписуйтесь, коментуйте, поділіться в соц.мережах.

Бажаю удачі у пошуку саме свого звуку!

Не бійтеся переробляти апаратуру, шукайте свій!

Я сподіваюся, стаття була цікавою та допомогла комусь. Будь ласка, залишайте коментарі нижче, щоб я міг повернутися до вас. Не бійтеся мене і додавайтеся до

Одного разу я задумав зібрати собі якісну акустику для озвучування невеликої кімнати, а також для використання як монітори ближнього поля при роботі зі звуком на комп'ютері (хобі). Головна вимога - адекватне звучання стосовно джерела. Не щоб «низи ковбасило» чи «тарілочки дзвеніли», саме адекватне природне звучання. Отже, збираємо якісні «полочники».

Кількість смуг

Теоретично ідеальна система – односмугова. Але, як і все ідеальне, такої системи не існує у природі. Так, є дуже якісні широкосмугові динаміки у того ж «Візатону», але чомусь усі відомі виробники роблять двосмугові полички. А коли йдеться про підлоговий варіант, то і 3 смуги – не рідкість. Тут питання особливо не стояло – класичний двосмуговий варіант: НЧ та ВЧ.

Вибір динаміків

Основна вимога до динаміків – оптимальне співвідношення ціна/якість. Тобто. це не повинні бути «дешевки» по 500р., але й не дивовижний «хай-енд» за $1000. До того ж, я не поспішав. Думка зібрати власними руками«полочники» прийшла досить давно, і я завчасно закинув вудку моєму хорошому знайомому, «хворому» звуком, з яким ми на цю тему давно постійно та плідно спілкуємось.

Першими з'явилися ВЧ – Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Це високоякісні 4-омні «пищали», досить популярні серед аудіофілів. Планувалися для одного комплекту, але з якихось причин не пішли і опинилися в моєму комплекті.

Другими приспіли НЧ. Ними виявилися дуже пристойні мідбаси із комплекту Soundstream Exact 5.3. Ось про них можна трохи почитати. Сталося так, що «пищалки» при монтажі згоріли, а самотні вуфери виявилися не потрібні. 4-омні 5,5" мідбаси, закріплені в литому кошику з алюмінію, були негайно придбані.

Тепер, коли динаміки є, можна розпочати створення акустики.

Активні/пасивні?

У кожного варіанта свої плюси та мінуси. По-перше, потрібно враховувати компактність самих колонок і пов'язані з цим складності в компонуванні в умовах обмеженого простору. А монтувати зовні немає сенсу. По-друге, окремі модулі як самостійні компоненти можна комбінувати надалі, а також простіше ремонтувати у разі чого. Ну і по-третє, активні стовпчики – це досить дорого. Т.к. якщо робити пристойний підсилювач (а буває і по одному в кожен корпус), то він вийде дорожче за саму акустику. До того ж, у мене вже був підсилювач. Але в будь-якому випадку я за схему – пасивна акустика + підсилювач, вона універсальніша.

Розрахунок розмірів корпусу

З динаміками визначилися, тепер необхідно зрозуміти, який корпус для них є оптимальним. Розміри вважаються виходячи з показників звучання НЧ-динаміка. На веб-сайті виробника рекомендації відсутні, т.к. динамік призначався насамперед для автозвуку. Тримати спеціальну апаратуру для цих цілей немає жодного сенсу, якщо це не ваша робота. Тому на допомогу приходить тямущий чувак із спеціальним стендом. В результаті лабораторних випробувань отримуємо розрахунковий розмір корпусу 310 х 210 х 270 мм. У процесі вимірів також було пораховано параметри фазоінвертора.

До речі, багато виробників на своїх сайтах публікують рекомендовані розміри корпусу для динаміків. Коли така інформація є, логічно скористатися нею, але в даному випадку таких даних я не мав, тому довелося зайнятися лабораторними дослідженнями.

Матеріал корпуса

На мою думку, найбільш оптимальним матеріалом для корпусу є МДФ. Він акустично нейтральний, а також трохи краще за експлуатаційними характеристиками, ніж ДСП. Фанера також хороша, але знайти якісну фанеру непросто, і вона дорожча та складніша в обробці. Як вихідний матеріал для корпусу був обраний 22мм лист МДФ. В принципі стандартних 18-20мм цілком достатньо, але я вирішив зробити трохи із запасом. Жорсткість зайвої не буває.

Конструкція та дизайн корпусу

Один із найважливіших етапів. Перш ніж їхати за МДФ, раджу визначитися з конструкцією, щоб одразу попросити продавця розпиляти лист частинами, а на нормальній точці продажів завжди є хороші верстати з точним та рівним розпилом. У домашніх умовах такий рез отримати складно.

Отже, дизайн. Колонки повинні виглядати як мінімум не гірше за «промислові», щоб не було відчуття клубу очманілих ручок. Адже ми робимо не тільки якісну, а й гарну акустику. Загалом красивих, цікавих і при цьому конструктивно нескладних акустичних систем практично немає. Прекрасну акустику робить італійська Sonus Faber, чудові по красі - Magico Mini. Але всі вони зроблені із застосуванням точних верстатів, яких удома за визначенням немає. Як варіант, можна замовити корпуси гарному «червонодеревщику» з руками та ЧПУ. Така робота обійдеться в залежності від того, де і що ви замовляєте, від 10000р. до 30 000 грн. разом із матеріалами. Якщо фахівець хороший, то колонки будуть виглядати не гірше, а то й краще за «магазинні». В даному випадку я вирішив, що все повністю робитиму сам. Тому дивимося на речі реально і робимо конструкцію без усяких скосів, фігурних випилювань тощо. Тобто. це буде паралелепіпед. Розрахункові розміри дають досить приємну пропорцію, а пропорція у дизайні – це вже половина справи.

У чому проектувати? Я хоч і пов'язаний з дизайном за діяльністю, але 3D-пакети знаю, м'яко кажучи, поверхово. При цьому програма має бути більшою мірою інженерною, ніж рендерною. Спеціалізовані «Кади» для цієї мети важкуваті та зайві. Вихід був досить швидко знайдений – фріварний SketchUp більш ніж підходить для цієї мети. Він настільки простий та інтуїтивно зрозумілий, що був повністю освоєний приблизно за годину. Він може головне: швидко створювати будь-які фігури, проставляти розміри, використати прості текстури. Вважаю, що така програма ідеально підходить для домашніх цілей. У ній легко можна, наприклад, спроектувати кухню чи навіть невелику хату.

Ось конструкція корпусу:

Конструкція проста. Шість стінок, що склеюються одна з одною. Спереду 2 вирізи під динаміки. Ззаду 2 вирізи: під фазоінвертор і під клемник. Прямокутником 120х80 є місце під кросовер. Всередині фазоінвертор є ще однією стінкою в ширину внутрішнього простору, прикріплену перпендикулярно під вирізом:

Виходячи з креслення, вимальовується схема розпилу листа:

Як будемо обробляти корпус? Обклеювання плівкою відразу виключилося - акустика повинна виглядати пристойно. Як варіант розглядалося фарбування. Відмовився від цієї ідеї, т.к. такі колонки впишуться далеко не в кожен інтер'єр (принаймні в поточний не вписувалися). Хочеться більшої універсальності. У цьому плані натуральна шпона більше підходить. Але повністю обклеєна шпоном акустика виглядає нудно. Пошук комбінованого рішення:

Загалом варіанти - непогані по зовнішньому вигляду, але суто конструктивно викликають складнощі. В результаті було вирішено бічні стінки обробити шпоном ясеня, а решту 4 стінки обтягнути по колу шкірою, точніше якісним автомобільним шкірозамінником. Їжаль красива сама по собі, а ось НЧ-динамік має на передній стороні корпусу конструктивну накладку, яка виглядатиме не дуже красиво. Тому було вирішено виготовити для нього додаткову декоративну накладку (кільце), яке притискатиме його до корпусу, а заодно додасть краси самій колонці. З конструкцією та дизайном визначилися.

Інструменти

Перш ніж перейти до наступного етапу, зазначу, які основні інструменти потрібні для роботи:
- Циркулярка.
- Електролобзик.
- Дриль.
– Фрезер.
- Шліф-машина.
- Прямі руки.
Без цього набору краще замовити корпуси гарному майстрові.

Розпил

Отже, розпилюємо бюджет лист МДФ. Я вже писав, що краще розпилювати на спеціальних верстатах – це недорого, а виходить точно. Але т.к. я вирішив корпус робити сам від і до, то для чистоти експерименту розпилював сам ручною циркуляркою, а невеликі шматки лобзиком із напрямною. Як і передбачалося, ідеального різу не вийшло. Після різу, пари стінок (ліва-права, передня-задня і т.д.) встановлюються парою, підганяються шліф-машиною та/або електрорубанком і перевіряються на перпендикулярність косинцем. А надалі при збиранні фінально підганяються після склейки. Втрата 2-3 мм несуттєва. Але все-таки рекомендую розпилювати відразу «на базі», заощадите купу часу.

Складання корпусу

Стінки склеюються ПВА і стягуються саморізами. Спочатку склеюємо корпус без передньої стінки.

Тепер отвір для клемника, а також фаску для того, щоб його втопити. Спочатку за проектом клемник передбачалося розмістити внизу. Але в процесі стало зрозуміло, що монтувати кросовер у центрі через отвір для вуфера буде не дуже зручно, тому перемістив дірку під клемник вище, а місце під кросовер – нижче.

Перед тим, як «приробити кришку», необхідно обклеїти начинки віброізоляційним матеріалом.

Можна закрити коробку.

Тепер один із дуже відповідальних етапів – виріз отворів під динаміки на передній панелі. Я вже говорив, що ідеальна акустична система – це односмугова. Чому? Тому що поширення звуку йдез одного джерела до слухача без неузгодженості за часом через різницю (мізерну) на відстані, яка є при використанні багатосмугової системи. Тому динаміки найкраще розташовувати якомога ближче один до одного. Так звукове зображення виходить «щільніше». Розраховуємо отвори так, що відстань між краями динаміків буде приблизно 1 см. Отвори пиляються лобзиком з круговою напрямною.

Динаміки мають бути втоплені. Прикладаємо динаміки і по їхньому краю окреслюємо діаметр для зняття фаски. Глибину фаски міряємо накладкою кожного динаміка. Фаска знімалася ручним фрезером. Глибина різу виставлялася по упору. Направляючі ніякі не використовувалися, акуратно кругову знімався шар за шаром до лінії. Для «пищали» додатково випиляно два «вухи» під клеми.

Після того, як фаски зняті, прикладаємо клемник і динаміки, після чого просвердлюємо тоненьким свердлом отвори під майбутні шурупи. Без них, по-перше, може «розперти» сам МДФ при вкручуванні шурупів, по-друге, при фінальному монтажі динаміки складніше буде поставити. Дуже довго думав, як виставляти відносно один одного динаміки, прийшов до такої схеми:

Дірки від шурупів на зовнішніх поверхнях необхідно закласти перед фінальним оздобленням. Я використав епоксидку. Щоб не чекати, поки одна поверхня затвердіє, заклеював кожну поверхню скотчем і брався до наступної. Коли епоксидка висохла, пройшовся шліф-машиною.

Оздоблення

Шпон залишився з якихось давніх часів, тому купувати не довелося. Листи були не широкі, тому підбиралася пара листів, скріплювалася скотчем і клеїлася до корпусу. Спочатку один бік, потім другий.

Шпон необхідно захистити. Я вкрив його прозорим яхтним лаком.

Тепер потрібно обтягнути корпус шкірозамінником. Варіантів, як це зробити – багато. Я вирішив зробити так. Відрізається смуга на 20 мм більше ширини корпусу і трохи довша за коло корпусу. З кожного боку підгинається на 10 мм, підгин приклеюється на «спецклеї 88». Потім цей же клей смуга клеїться по колу на корпус. Спочатку низ (частково), потім задня стінка, потім верхня, потім передня та знову нижня. На останньому етапі перед клейкою смуга підрізається за місцем та наклеюється встик. Я клеїв усі сторони за раз, тобто. не чекав, доки кожна сторона висохне. Після кожної сторони я робив невелику паузу (клей прихоплює досить швидко) і приймався за наступну.

Після того, як все просохло, обережно розрізається та заклеюється всередину шкіра на отворі фазоінвертора.

Якщо дуже хочеться, потім фазик можна якось ушляхетнити.

Потім прорізаються отвори на клемнику, «вуфері» та «пищалці». Шкіра на клемнику та ВЧ утоплюватиметься вниз, тому діаметр вирізу можна залишити менше на 5-10 мм. Шкіра на НЧ притискатиметься декоративним кільцем, тому потрібно підрізати так, щоб її не було видно.

Фінальний монтаж

Насамперед монтуємо кросовер. Крос - самопальний, на хорошій елементній основі. Використовуються котушки з повітряним сердечником, плівкові конденсатори на пищалку та мох-резистори. Сам я його не паяв, а замовив тямущим хлопцям.

До речі, багато виробників грішать тим, що навіть досить недешеву акустику часом ставлять не дуже хороші кроси. В інтернеті можна на цю тему знайти багато розпорошених систем. Перед тим як монтувати крос, потрібно припаяти три пари проводочків: для клемника, НЧ та ВЧ. Виходило, що монтувати доведеться прямо на пластину з віброізоляцією. Вважав, що вона зайва і демонтував її. Тепер можна прикручувати. Як підкладку використав шматок пакувальної плівки з-під якогось девайсу.

Тепер припаюємо потрібну пару проводів до клемника і фіксуємо його на корпусі. Клемник і динаміки прикручуються декоративними чорними шурупами з головкою під «зірочку». Подібними шурупами прикручена накладка на «їжали», тому логічно було б використовувати такі ж і для решти. Задня стінка готова.

Перед тим як монтувати динаміки, необхідно задемпфувати корпус спеціальним синтепоном. Для цього було використано «вата» фірми Visaton. Синтепон клеїться по колу по стінах.

З якого динаміка починати в принципі різниці. Я почав з пищали. Припаюємо відповідну пару дротів від кросу, вставляємо динамік і прикручуємо шурупами. Готово.

Мідбас необхідно підсунути під шкіру, а зверху придавити декоративним кільцем. Припаюємо пару проводочків, що залишилася, і монтуємо динамік.

Усе? Усе. Прикручуємо до клемника акустичний кабель і починаємо випробування.

Випробування

Тест системи проводився у таких конфігураціях:

1. Ресівер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Комп'ютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальний стерео-підсилювач + акустика.

3. Комп'ютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Небагато про самі конфігурації. Я особисто вважаю, що на НаразіІдеальний варіант домашнього муз-центру це: комп'ютер + USB-ЦАП + підсилювач + акустика. Звук у цифрі без спотворень знімається через USB та надходить на якісний ЦАП, з якого передається на якісний підсилювач та після на акустику. У такому ланцюжку кількість спотворень мінімальна. Крім того, ви можете використовувати різні фонограми: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​і т.д. Все обмежено можливостями драйвера та ЦАП. Ресивери в цьому плані менш гнучкий і наперед морально застарілий варіант. Розмір сучасних вінчестерів дозволяє зберігати на них майже всю медіатеку. А тенденції до підписки на Інтернет-контент можуть і цей варіант скасувати, хоча це не найближчим часом і далеко не всім підійде.

Скажу одразу, що у всіх трьох конфігураціях акустика звучала чудово. Я, щиро кажучи, навіть не очікував. Ось деякі суб'єктивні аспекти.

1. Адекватний та природний звук. Що записано, те й відтворюється. Немає перекосів у жодну сторону. Як я й хотів.

2. Велика чутливість до вихідного матеріалу. Усі огріхи звукозапису, якщо вони є, добре чути. Якісно змікшовані треки слухаються чудово.

3. Баси, що добре читаються для таких розмірів. Звичайно, органну музику на поличниках повною мірою не оціниш (її взагалі на акустиці складно оцінити), але більшість матеріалу «перетравлює» без проблем. Більшого від таких малюків чекати важко.

4. Дуже хороше опрацювання деталей. Чути кожен інструмент. Навіть при насиченій звуковій картинці та пристойній гучності звук не з'їжджає в кашу (підсилювач тут грає не останню роль).

5. Хочеться зробити голосніше;) Тобто. акустика не кричить, а рівно грає. Хоча тут теж мала заслуга самого підсилювача, т.к. зі збільшенням навантаження гарний підсилювачзберігає лінійність.

6. Від довгого прослуховування не болить голова. У мене особисто це часто трапляється, а тут цілий день грає і хоч би що.

7. Побоювання щодо некоректної панорами та сильної залежності звучання від положення слухача не підтвердилися. Наскільки мені відомо, у автомобільної акустикиспецифічне фазування звуку через особливості розташування динаміків у салоні. А саме про цей комплект я читав, що мідбаси у нього в цьому плані універсальніші. Що, власне, і підтвердилося. Можна сидіти в центрі перед колонками, можна стати поруч боком до них - відмінний звук. Залежність є, але дуже маленька.

Що стосується самих конфігурацій, то найбільш якісного звукувдалося досягти при другій конфігурації.

По-перше, використовувався дуже якісний ЦАП Unicorn. можна про нього почитати.

По-друге, «самопальний підсилювач» - це ноу-хау одного розумного тольяттінського «звукаря». Ось він у гарному невеликому алюмінієвому корпусі:

А ось «розпорошений»:

Двома словами, вдалося знайти схемотехнічне рішення, у якому підсилювач при зміні гучності зберігає свої характеристики, тобто. не спотворює звучання за будь-якої (конструктивно допустимої) гучності. Дуже багато підсилювачів (навіть дуже дорогі) страждають цим. Було дивно слухати, як такий підсилювач оживляв багато акустичних систем, тобто. змушував їх звучати, так вони повинні звучати. До речі, за такою схемою перероблялися і деякі промислові підсилювачі (зокрема досить непоганий і сам по собі Xindak), і в них відкривалося друге дихання.

Порівнювали акустику із чимось іншим, запитаєте ви? Так, наприклад, з ProAC Studio 110 – це досить якісна полична акустика, ось трохи про них. Порівняли, зрозуміли, що звучать точно не гірше. У «проаків» можливо трохи менша залежність звуку від становища слухача через специфічне розміщення інвертора та «піщалки», там якось вони хитро все це розраховували. А в іншому абсолютно нітрохи не гірше, навіть мені особисто мої саморобки більше сподобалися, але це спишемо на суб'єктивізм;) Ще одягав навушники (досить непогані Koss) і порівнював за панорами, верхами та низами. Абсолютно ідентичне звучання. Навіть у низах. Загалом, захоплення повне.

Калькуляція за матеріалами

СЧ/НЧ динаміки (пара): 3000р.
ВЧ динаміки (пара): 3 000р.
Кросовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160 грн.
Термінал (клемник): 700р.
Шурупи: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Віброізоляція: 200 грн.
Фігурне кільце-накладка: 500 грн.
Кабель: 500р.
Разом: 14 160р.

Деякі матеріали були або дісталися безоплатно, тут відповідно не враховано.

В ув'язненні

У будь-якому більш-менш складному пристрої або закінченому функціональної системиважливо абсолютно все. Коли йдеться про музичну систему, то на кінцевий результат впливає велика кількість факторів:

Якість фонограми.
- пристрій для відтворення фонограми.
- Цифро-аналоговий перетворювач.
- Підсилювач сигналу.
- Провід.
- Динаміки, встановлені у корпусі акустичної системи.
- Правильно розраховані під динаміки та якісно зібрані корпуси.
- Схема та комплектуха для кросовера.

Це основний, але не повний список.

Невірно вважати, що головне – підсилювач або головне – дроти, або головне – динаміки. Домашня музична система – це як оркестр. І якщо в цьому оркестрі хтось буде погано, а хтось блискуче грати, то загалом вийде – середньо. Або, як говорилося в дуже точному прикладі: якщо змішати діжку гівна з діжкою повидла, то вийде дві бочки гівна.

Є й інша крайність. Хороша системакоштує нечуваних грошей. Отже, кожен компонент повинен коштувати по півмільйона. А фонограми мають бути виключно у Super Audio CD або на фірмових платівках. Типу закрите суспільство елітних аудіофілів. Фігня це все.

Я дійшов висновку, що зібрати власну бюджетну систему, Яка описується одним словом "Звучить", цілком можливо. І якщо як ЦАП або підсилювач в силу особливостей краще використовувати реально існуючі рішення, яких зараз дуже багато. То правильно зроблена (самостійно або на замовлення) акустична система, звучатиме краще, ніж за ті ж гроші, придбана «фірмова». Наразі практично всі компоненти можна замовити в Інтернеті. Більше того, багато виробників публікують схеми корпусів для відповідних динаміків. Існує маса програмного забезпеченнядо розрахунку параметрів корпусів. У мережі безліч спеціалізованих форумів, а в офлайн є люди з руками. У всьому бути фахівцем, звичайно, неможливо. Як і у будь-якій області головне – знати загальні принципи.

Стаття не претендує на істину в останній інстанції, але сподіваюся, що мої думки та мій досвід комусь ще знадобиться.

Upd. У коментах багато хто запитує про підсилювач. Якщо комусь цікаво, пишіть у личку, я дам координати.

Теги: Додати теги

Не працює