Доопрацювання акустики своїми руками.

У вас на руках є пара колонок, а може, й не пара. Активних чи пасивних. Підлогових чи поличкових. Можливо взагалі сабвуфер, а не колонки.

Ця стаття допоможе вам дізнатися про способи покращення якості звучання вашої акустики без зайвих витрат. Будуть описані найефективніші методи доопрацювання акустики, які легко втілити своїми руками. Це можна назвати шліфуванням того, чого не зміг втілити виробник, через доцільність виробництва та його окупність.

Всі інструкції та поради з цієї статті підійдуть для будь-якої акустики з фазоінвертором, включаючи сабвуфери та колонки для підлоги. Багато порад також підійдуть і для акустичних систем іншого типу.

Тож почнемо.

Оббивка корпусу звукопоглинаючим матеріалом та зміцнення конструкції.

Спочатку з'ясуємо, для яких цілей проводиться ця процедура.

Розтин колонок.

Розібрати стовпчик дуже просто.

Якщо це активна акустика, то на активній колонці потрібно відкрутити підсилювальний блок ззаду, що прикручений на шурупах.

Виймати блок потрібно дуже обережно, без різких рухів. Якщо є штекери, які відстібаються, від'єднайте їх і покладіть підсилювальний блок поряд, не перетягуючи проводи. На пасивних колонках – потрібно просто відкрутити шурупи на СЧНЧ динаміці та обережно вийняти його не пошкодивши дроти.

*Всі ці операції потрібно проводити акуратно і без різких рухів, щоб уникнути пошкодження проводів та схем.

Зміцнення корпусу.

Цю модифікацію варто проводити, якщо ви сумніваєтеся в міцності конструкції вашої акустики і всередині корпусу немає додаткових конструкцій жорсткості (зміцнювальних планок, «пробок» на стінах, стяжок між стінами). Майже завжди колонки потребують додаткового зміцнення.

Для цієї процедури знадобляться невеликі 1х1 - 1х2см бруси та гумовий клей. Бруси будемо приклеювати вздовж кутів, на яких немає брусів, що зміцнить прилягання бічних стінок один до одного. Відміряємо і відрізаємо, прикладаємо і прикидаємо, рясно намазуємо клеєм брус і місце, до якого він буде приклеюватися. Обклеюємо всі кути, на яких виробник заощадив дерева. Природно використовуємо бруси як розпірки, а чи не просто клеєм.

Також варто прокласти балки вздовждовгих стінокколонки, якщо таких відсутні. Як показано малюнку, чи з діагоналі. Балки повинні щільно прилягати на краях.

Ще бажано зробити горизонтальні розпірки між стінками, це значно зміцнить конструкцію. Особливо актуально для великих АС із довгими стінками (наприклад Microlab Solo 7).

Після цієї процедури, ми отримуємо міцнішу конструкцію, яка створює менше резонансу стінок, а також менше вібрацій при мікро-тертя і дотику стінок один до одного.

Для проведення даної процедури нам знадобиться двосторонній скотчі звукопоглинаючий матеріал.

Для якої ціліце робиться.

Все це дійство, що проводиться з метою зменшити відображення звукових хвильвід корпусу акустики із фазоінвертором. Якщо цього не зробити, то часто замість басу, з нього вилітатимуть незрозумілі звуки, що гудуть і свистять. Оббивка дає більше рівнийі збалансований бас, який стає більш м'якимі краще помітним на слух. Вона прибирає звуки, що гудуть, резонують, які виникають в корпусі акустики через зіткнення звукових хвиль. Це так само дозволяє трохи розширити нижній діапазон відтворюваних частот.

В якості звукопоглиначів, найкраще підходять такі матеріали як синтепон(можна знайти на будь-якому речовому ринку, а можна знайти і в старій куртці 🙂 ), повсть, рулонна ватаабо найцікавіший матеріал – вата, звукопоглинаюча – типу “ URSA”, до того ж вона негорюча. Тільки не утеплювальна скловата з кварцового піску, а домашня для встановлення перегородок. Якщо дістати ці матеріали проблематично, у крайньому випадку можна використовувати рулонний поролон, дістати який можна в будь-якому Госпмаг. Але все ж таки його використання, вкрай небажане. Не забуваємо, що синтепон, повсть, вату перед проклеюванням потрібно розпушити.

Для початку, виймаємо той звукопоглинаючий матеріал, який поклав усередину виробник, якщо такий є.

Що ми робимо.

1) Проклеюємо двостороннім скотчем, якомога більшу площу всередині колонки, наскільки це можливо. Відразу ж відклеюємо захисний папір.

2) Вирізаємо або розтягуємо звукопоглинаючий матеріал так, щоб голі стіни були повністю закриті, зокрема (особливо) кути.

3) Прокладаємо матеріалом усі порожнини, щоб дерев'яні стінки були повністю запечатані. Товщина шару повинна бути не більше 2 см, інакше це може значно зменшити об'єм усередині корпусу, що не найкраще позначиться на глибині басової складової.

Попередження.

У місцях, що нагріваються, краще не переборщувати. Це стосується місць поруч із трансформатором та блоком підсилювача. Між ними, і звукопоглинаючим матеріалом краще залишити порожній простір в 1-2 см. Тому, найкращий матеріал – це негорюча вата типу «URSA», яка, наприклад, може залишитися після ремонту. Її можна використовувати без обмежень.

Потрібно намагатися закріпити матеріал якнайретельніше. Адже ви не хочете, щоб при великих рухах мас повітря всередині корпусу, вата або синтепон скакали всередині або ще гірше - вилітали з фазоінвертора 🙂

Доопрацювання фазоінвертора.

Для зменшення деренчень і можливого свисту із фазоінвертора, варто зробити 2 речі.

1. Обмотайте фазоінвертор звукопоглинаючим матеріалом, на кшталт «шуба» одним шаром. Залишіть 1 см голого простору на кінці фазоінвертора. Щільно закріпіть "шубу" тонкими гумками, обмотавши їх навколо фазоінвертора, як показано на малюнку вище.

2. Рівно відріжте кусачками, будь-які захисні грати всередині труби фазоінвертора. Користі від них ніякої, а от зайвих покликів і свистів – дуже багато. Якщо на кінці наклеєна сіточка, її краще видалити. Це дозволить повітря проходити легше, що збільшить загальну швидкість реакції динаміка.

Встановлення акустики на шпильки.

Спробуйте відтворити музику на деякий час. Ви почуєте, що він фальшивить і проковтне добру половину частот. Відбувається це тому, що палець поглинає вібрації, не даючи динаміки віддати їх у повітря.

Корпус колонки- Це продовження динаміка. При зіткненні з підлогою, столом, полицею або іншими речами корпус колонки віддає частину своїх вібрацій цим предметам, як у прикладі з пальцем.

Для того щоб акустика якісно віддавала в повітря звукові хвилі, фізично не розсіюючи їх об підлогу і предмети з якими вона стикається створюючи спотворення, застосовуються шипи.

Шипи кріпляться як ніжки. Для цього, на нижній стінці просвердлюються 4 невеликі отвори (не наскрізні), в які вони вкручуються. Купити їх можна в багатьох магазинах побутової електроніки, де продається акустика та аксесуари до неї, або ж замовити через інтернет. Під акустикою з шипами, має бути твердий матеріал- Керамічна плитка, паркет або інший. Головне щоб ніжки мали якнайменше з ним дотик і не утоплювалися.

Принцип дії шипів у тому, що вони сильно зменшують площу дотикуколонки з поверхнею, де вона стоїть. Завдяки цьому, звукові хвилі які подаються на корпус починають звучати, а не згасати об підлогу, паркет чи полицю. Спотворення зводяться до мінімуму, басова складова стає більш помітною на слух і набагато більш деталізованою.

Важлива примітка.

Шипи, має сенс використовувати для акустики з пристойним вагоюта пристойного розміру. Шипи варто використовувати переважно для підлогової акустики вагою. 12 кг. Або для сабвуферів вагою 5 кг та більше. У дрібнішій акустиці ефект буде, але такий помітний.

Заміна дротів на підсилювальній частині акустики. Для активної акустики.

Часто, виробник заощаджує на таких речах як якість дротів від кросовера до динаміка та від плати до кросовера. Товщина, як і якість дроту безпосередньо впливає на якість звучання. Чим товщі провід, тим глибше бас і виразніші середні частоти. Дану модифікацію в першу чергу варто проводити на сабвуферах, через більшу енергію, яка тече цими самими проводами.

1. Підбираємо відповідний провід на заміну, звичайно мідь найвищої якості що є в наявності. Бажано не ВВГ (цілісний), оскільки сигнал при проходженні через такий провід змінюється. Краще взяти жилу ПВС (плетений) із безкисневої міді. Товще не завжди краще, потрібно щось середнє, залежно від потужності акустики.

2 . Відпоюємо і відрізаємо старі дроти. Якщо на іншому кінці кронштейн, то по можливості припаюємо дроти до самих клем на платі. Якщо це неможливо, відрізаємо кронштейн під корінь, виймаємо клемки, припаюємо до них дроти і вставляємо назад у кронштейн. Також обмотуємо клеми динаміка і кросовера і рясно пропаюємо. Пропайувати ОБОВ'ЯЗКОВО!

3. Переконуємося як паяння.

Також варто звернути увагу на з'єднувальний провідміж колонками.

Виробник, рідко підсовує щось тямуще. Найкращий варіант з найдоступніших - плетений провід з прозорою ізоляцією, якими комплектуються, наприклад - SVEN Royalабо Microlab SOLO 6і вище.

Подібний провід можна купити в магазинах електрики. Це як недорогий варіант заміни кволих дротів, які йдуть у комплекті з акустикою. Для підлогових варіантів, найкраще підійдуть акустичні дроти з більш товстим перетином та якіснішою, безкисневою міддю. Такі можна купити в будь-якому магазині, де продаються домашні кінотеатри, або ж на ринку електроніки.

Пара слів про дроти від джерела звуку до акустики.

Проводи, які йдуть від джерела звуку до колонок (зазвичай тюльпани) або ресивера, повинні бути гарної якості.

Дуже бажано, щоб вони були екрановані від перешкод ліній живлення, стільникових мереж та радіо. Для цього, виробники проводів обертають їх шаром фольги, або обплітають алюмінієвою або мідною ниткою. Відрізнити їх нескладно - вони значно товщі, ніж екрановані. Так само, якісні дроти, повинні бути із позолоченими штекерами для меншого опору та менших втрат сигналу на штекерах. Придбати такі дроти можна на радіо ринку або в магазинах, де продаються домашні кінотеатри.

Примітка.

Для того, щоб від зміни проводів був відчутний ефект – радимо проводити їх заміну на акустиці з ціновою планкою 100$ та вище (для 2.0). Або якщо використовується виробником провід дійсно поганої якості.

Використовуйте мережеві фільтри.

Хороші мережеві фільтри, які обладнані високочастотними подавлювачами, непогано вміють прибирати так званий білий шумта інші перешкоди, спричинені неякісним харчуванням та перешкодами в мережі.

Найчастіше, у схемах вбудованих підсилювачів, немає якісної схеми придушення перешкод, що призводить до спотворень, шуму з колонокі різним звукам, коли починає працювати холодильник чи електро - розпалювання газової плити у сусідів 🙂

Пам'ятайте, що дешеві фільтри – ніяк не врятують вас від перешкод. Такі здатні захищати техніку від імпульсних струмів, які виникають при ударі блискавки в проводку, і тільки.

У фільтрах, які нам потрібні, має бути пригнічувач (фільтр) високочастотних перешкод. Вони також бувають корисні для ресиверів і підсилювачів, як для захисту, так і для кращої стійкості до перешкод.

Хороші фільтри роблять компанії ZiS Pilot(починаючи з серії GL), APC.

Якщо стовпчики гудуть або з них йде сторонній звук.

Причини зазвичай дві:

• Неякісне джерело сигналу або кабель.
• Неякісні вхідні конденсатори у вбудованій підсилювальній частині (якщо активні колонки).

У першому випадкупотрібно перевірити кабель, подивитися вставленічи роз'єми повністюв штекера і перевірити цілісністькабелів. Також потрібно відвестидроти від інших, особливо від кабелів живильної мережіі радіооскільки вони створюють навколо себе магнітні поля.

У другому випадку, потрібно розкрити колонку з підсилювальною частиною. Зазвичай вона важча і має радіатор.

Далі потрібно знайти конденсатори схеми фільтрації мережі живлення. Зазвичай їх два, і вони найбільші. Їх варто випаяти і замінити на нові, якісні та з великою максимальною напругою та ємністю. Також варто подивитися чи не надулися і чи не потекли (коричнева або жовта суха рідина поруч) інші. Якщо так, то на заміну без роздумів.

Також можна замінити й інші великі конденсатори, так як на мультимедіа акустиці якістю вони не виділяються.

Інші корисні поради щодо покращення якості звуку вашої акустики, без жодних модифікацій.

Правильне розміщення акустики.

Для досягнення максимально можливої ​​якості звучання акустику потрібно правильно розставлятипо кімнаті.

Від правильної розміщення акустики залежить 30% успіху в досягненні правильної звукової картини.

_________________________

1. Високочастотні динаміки ( ВЧ) - повинні бути на одному рівні з вухомслухача для кращого позиціонування у просторі.

2. Портфазоінвертора нічим не має бути закритий. Відстань від стіни або іншої перешкоди повинна бути більше 15 см, щоб низькі частоти не губилися на виході і нічого не перешкоджало їх розповсюдженню по кімнаті.

3. Передні динаміки повинні бути розставлені на 30 градусів, від погляду слухача і спрямовані суворо на нього.

Задні, на 30 градусіввід бічної точки слухача (від 90 градусів) Тільки в цьому випадку забезпечується найкраща глибина звукової картини.

4. Оптимальне відстань, на якому мають стояти динаміки від слухача – 2 метридля підлоговихколонок та 1 метрдля поличних.

5. Виключіть сторонні джерела звуку. Це може бути відкрите вікно, не тихий системний блок тощо. Всі ці звуки – заважають сприйняттю звуку і навіть чудовий звук – зробити нерозбірливим і мало деталізованим.

Висновок.

Ще раз повторимо дії:

1. Зміцнити загальну конструкцію.

2. Оббитий корпус звукопоглинаючим матеріалом усередині.

3. Доопрацювати фазоінвертор.

4. Встановити акустику на шпильки.

5. Замінити дроти всередині та зовні на більш якісні. Підключити через добрий мережевий фільтр.

6. Правильно розставити акустику, виключити джерела шуму.

7. Слухати.

Більшість цих порад підійдуть як для активної акустики, так і для пасивної.

Творіть та дивуйтеся, як кращу сторону змінюється звучання.

Вдалої модифікації!

Музичні центри, випущені десять років тому, застаріли і морально, і технічно, але будь-який з них можна осучаснити. Після модифікації такий пристрій зможе відтворювати музику з карт пам'яті та потокових сервісів.

Для складання нам знадобляться:

Старий музичний центр.
- Будь-який смартфон (можна дешевий і навіть без акумулятора).
- Адаптер картки пам'яті (перехідник від microSD до SD).
- Шматок пластику.
- Друкована плата, радіатор, транзистор LM317 та два резистори (на 240 та 510 Ом).
- 3,5-міліметровий джек та тумблер (опціонально).
- Провід, паяльник.
- Болти та гайки.

Дістаньте з музичного центру касетний механізм та оптичний диск. Залишіть лише підсилювач, радіо, AUX-вхід, кнопки керування та табло.

Виріжте з пластмаси кришку, яка закриє отвір, що утворився після того, як ви виламали касетну деку та CD-привід.

Зробіть кілька отворів у вирізаній кришці: для смартфона, кнопки живлення та адаптера картки пам'яті.

Зніміть задню кришку смартфона та припаяйте дроти:

- Два дроти для подачі живлення.
- Два дроти від динаміка.
- Вісім дротів від контактів слота для картки пам'яті.

Підпаяйте до SD-адаптера дроти, які йдуть від слота для картки пам'яті, за цією схемою (конденсатор ставити необов'язково):

Вставте адаптер у проріз та зафіксуйте його клеєм. До нього можна буде вставляти microSD-карту з музикою.

Провід, що йде від динаміка, припаяйте до входу AUX або підсилювача. Також можна передбачати перемикання AUX між смартфоном та зовнішнім джерелом звуку. Для цього потрібно вставити джек в аудіовиход смартфона і припаяти кабель, що йде від нього, до тумблера.

Подайте харчування на смартфон через стабілізатор напруги.

Кнопка увімкнення повинна мати дві групи контактів. Одна група комутує увімкнення телефону, друга магнітоли. Якщо радіо не потрібне, можна обійтися кнопкою з однією групою контактів.

Приклейте смартфон на термоклей та додатково зафіксуйте його пластиковими кембриками. Такий музичний центр вміє все, на що здатний смартфон, тобто може грати музику з картки пам'яті та онлайн-сервісів

В даний час домашня техніка, що складається з музичних центрів, не знаходить широкого застосування і благополучно припадає пилом на шафах приміщень. У зв'язку з цим складається думка, що вона начебто як уже відслужила свій вік. Чи так це? Обладнання для відтворення музики є якісним і досить дорогим, тому шкода відправляти таку техніку на смітник. У статті розглянемо варіанти альтернативного застосування пристрою для відтворення музики, наприклад, як підключити до комп'ютера колонки від музичного центру без центру.

Як підключити колонки від робочого музичного центру до комп'ютера?

Поставимо питання, наскільки реально здійснити підключення колонок від стереосистеми до ПК. Виявляється, це цілком можливо. А для функціонуючого акустичного пристрою такий процес підключення взагалі не складає ніяких труднощів. Для даної процедури необхідно скористатися лише одним кабелем, зовнішній вигляд якого виглядає приблизно наступним чином:

• одна сторона кабелю увінчана звичним нам minijack чорного кольору на 3,5 мм;
• з іншого боку висять два тюльпани білого і червоного кольору.

Важливо! Нічого складного в цьому кабелі немає, його можна і самому виготовити, тільки для цього потрібно хоча б вміти правильно тримати паяльник. Для цього потрібно знайти сам кабель, за його відсутності можна застосувати шнур від стереонавушників. Необхідні штекери купуються в будь-якому відділі радіодеталей у сучасному гіпермаркеті або на ринку. Як то кажуть, і дешево, і сердито.

Як правильно підключити до комп'ютера колонку від музичного центру:

1. Куплений кабель підключаємо до AUX-роз'єму, який розташований на задній стороні панелі стереосистеми. Це два однакові отвори, які мають червоний і білий колір.
2. Другий кінець кабелю приєднуємо до отвору для виходу акустичних динаміків на персональному комп'ютері. Це великий отвір, який має зелененький обідок. І це майже все.
3. Після цього включаємо аудіосистему, вибираємо на ньому режиму AUX.

Важливо! Кожен окремий музичний центр має власне налаштування, яке відрізняється від інших, тому для підключення необхідно вибрати індивідуальну інструкцію або можна спробувати застосувати спосіб “наукового тику”. Може, вдасться вгадати та правильно визначити потрібний режим.

Тепер ви з легкістю можете скористатися нашою порадою і елементарно підключити стереодинаміки від аудіосистеми до стаціонарного ПК або ноутбука, за наявності музичного центру, що функціонує. Але чи бувають випадки, коли обладнання для відтворення музики перебуває у неробочому стані, як вирішувати проблему в подібній ситуації?

Як підключити колонки від неробочого музичного центру

Ця ситуація набагато складніша і її вирішення потребує певних витрат. Проблема полягає в тому, що в стереосистемі розташований підсилювач, який живить колонки. Потужність звукової карти, розташованої в комп'ютерному пристрої, не вистачає для розкачування акустичних динаміків. Тому підключення колонок від музичного центру до стаціонарного комп'ютера або ноутбука без самого центру не так легко здійснити. Але можливо.

Для цього в першу чергу необхідно знайти підсилювач або самим його виготовити. Для цього стане в нагоді як окремий пристрій, так і застосування плати зі старих колонок. Головною вимогою є те, щоб потужність обраного підсилювача не була більшою потужністю стереодинаміків.

Важливо! За потреби можна самостійно спаяти підсилювач — це не так складне завдання. В інтернеті дуже багато готових схем будь-якої складності та різних варіантів. Необхідні деталі можна легко придбати у будь-якому радіоаматорському відділі будівельного магазину.

Іноді в будинку знаходиться комп'ютерна акустика, у якої можуть бути функціонування декількох колонок. У такому разі необхідно уточнити цю потужність та робочу напругу, провести порівняльний аналіз із акустичними динаміками домашньої стереосистеми.

Важливо! Потрібні характеристики знаходяться в інструкції або задній панелі аудіосистеми. Якщо параметри підходять, то завдання вирішено, і можна підключати наш пристрій.

Відеоматеріал

З наведеної статті видно, що музичний центр, що вийшов з моди, можна з легкістю перетворити на комп'ютерну акустику. Для цього необхідно скористатися кмітливістю та деякими порадами, наведеними в нашій статті. Можна підключити аукс до муз. центр і насолоджуватися музикою.

Відповіді:

DiMoN-:
Не безпосередньо, а через підсилок, можна, як воно використовувати сам центр (там зазвичай є вхід AUX - туди потрібно подати сигнал із зеленого роз'єму на звуковусі) або купити/збирати підсилок.

Booster:
Тільки через додатковий підсилювач (та через той самий центр).

Ніко:
Тільки якщо вони мають однаковий опір. А це навряд. Але навіть якщо це й так - звук не буде такий потужний. Краще вихід на стовпчики від комп'ютера пускати прямо на музичний центр (використовувати його як підсилювач), а потім слухати звук через нормальний музичний центр.

Leo:
Краще з'єднайте сам центр з комп'ютером.

TU-154:
Через підсилювач – можна і потрібно. Безпосередньо - можна, але безглуздо, так вихідної потужності звукової карти недостатньо для їхньої роботи.

Андрій Федорович:
Можна, але краще підключати через підсилювач.

DarkArt:
Не можна, а треба! Особливо якщо центр із сабвуфером:).

Леха-yandex:
Дивлячись як? віз самого центру чи посилка звукавуха не потягне. Особисто у мене стоять 2 50Вт колонки від програвача югославського виробництва, але вони активні.

Shamann:
Безпосередньо - в жодному разі! Спалиш звуковуху! А через центр – будь ласка, у деяких навіть USB піт для цього призначений.

Alekssh76:
Можна, але без підсилювача навряд чи хороше вийде.

Shurovik:
Безпосередньо – ні. Лише через усилок.

Mike:
Якщо ви радіоінженер, то хоч до чайника.

Ssifl:
Безпосередньо - ні. На кожному центрі є лінійний вхід. Ось туди ти можеш підключити комп'ютер.

Звягінців Павло:
Можна, тільки звуковуху спалиш, не дарма комп'ютерні колонки ще в мережу включаються, там ще й підсилювач стоїть.

Андрій:
Колонки підключати не можна окремо від центру. До комп'ютера необхідно підключити музичний центр разом з колонками.

Krugovoy, Alex:
Можна через підсилювач.

Ілюха:
Припаяти до них міні-джек.

Neos81:
Можна через підсилювач, а то звукову карту спалиш. Купи шнур з одного боку тюльпан, а з іншого як на навушниках втикай і все.

Agro:
Можна, можливо. Береш (зроби, купи) шнурок: на одному кінці мініджек, на другому два тюльпани (або що у тебе на вході центру). Мініджек встроми в Line Out звуковухи, тюльпани в Line In центру і все. ІМХО: якщо центр нормальний, не дешевка за 100 руб. і звуковуха відповідна, то і звук буде якісний (взагалі комп'ютерні колонки не йдуть в жодне порівняння з добрими від центру). У самого так зроблено.

Костянтин Михайлович:
А чим центральні колонки відрізняються від комп'ютерних, га? Тим більше, якщо в тебе гарна звуковуха...

Mik:
Потрібно, якщо у вас не Solo2 чи Mercury50. До Audigy2 Value Hi-Fi набір.

VGreen:
Дивлячись якась звуковуха. На багато сучасних чіпляти можна тільки активні колонки, а ось на старі. Коротше, щоб припинити марні суперечки - у мене на ESS Solo-1 (здається так) висять AC25 радянські, третій рік. Єсно ніяких супер-пуперних наворотів на старій саунд-карті немає, зате без усилка працює, хоч і гаряча:) А в тебе мабуть взагалі інтегрована, раз така проблема виникла, тому тільки через центр прийде.

Це питання із архіву. Додавання відповідей вимкнено.

Насамперед, повинен попередити, що тут йтиметься про те, що можна змінити, не змінюючи конструкції самого апарату. Зазвичай, у всіх музичних центрах розробники вже підігнали один під одного всі його компоненти. Але, як завжди, шляхом додаткових фінансових (і не тільки) вкладень можна досягти цілком непоганих результатів, що наближають Ваш центр до зразків HI-FI-апаратури або хоча б зробити його більш функціональним та приємним на слух для себе.
Отже, що все-таки можна поліпшити в музичному центрі і скільки це може обійтися?

Крок 1. Почнемо із витрат, які навряд чи будуть пов'язані безпосередньо з фінансової сторони (хоча як подивитися:)). Зазвичай більшість власників колонки стоять поруч із центральним блоком. Так, виглядає це вражаюче, але звучить… Та й часто на великій гучності CD-програвач у центрі збивається. Оптимальне розташування таке: по ширині – якнайширше, по висоті – трохи нижче рівня вух людини, що сидить на місці прослуховування. В ідеалі, звичайно, поставити колонки на стійки, але це по-перше, коштує грошей, по-друге, необхідно шукати місце для того, щоб поставити їх. Для підтримки басом можна поставити колонки в кути кімнати (особливо допомагає для тих колонок, у яких отвір фазоінвертора ззаду, але для них необхідна відстань не менше 10 см., інакше баса не буде). Бажано уникати установки колонок у ніші, т.к. при цьому страждає відтворення середніх частот (зокрема, голосу та лідируючого інструменту). Спокійно можна ставити колонки на предмети меблів, такі як тумби, столи та ін., не забуваючи наклеювати на колонки ніжки. Іноді вони йдуть у комплекті з центром, іноді вже наклеєні на колонки, але найчастіше їх просто немає. І тут їх можна зробити самим. Потрібно всього не менше 8 звичайних водопровідних прокладок (по 4 на кожну колонку). Клеяться вони на дно кожної колонки будь-яким клеєм для склеювання гуми та ДСП, наприклад, «Моментом», ближче до кутів. До речі, у зв'язку з тим, що останнім часом дизайн займає далеко не останнє місце в будь-якій промисловості, варто враховувати це і при розміщенні акустики, точніше, при її положенні. Часто буває, що відхід від класичної схеми розташування динаміків (суворо одній лінії й у площині) різко звужує можливість розміщення колонок. Наприклад, у багатьох музичних центрів не варто класти колонки набік (що часто робиться при розміщенні їх на антресолі). У разі несиметричного розташування динаміків враховуйте, що правильніше розташувати колонки так, щоб ВЧ-динамік (маленький, іноді купольний) був із зовнішнього боку по відношенню до центрального блоку, що дозволить хоч трохи, але розширити стереобазу.
Тепер перейдемо до тих витрат, які вимагають вільні економічні ресурси:). Тут варіантів кілька. Ходімо по порядку.

Крок 2а. Найпростіший і найменш фінансово небезпечний – зміна кабелів. Слід попередити, що безболісно він відбудеться тільки для власників тих центрів, які мають затискачі як на самому апараті, так і на колонках. Решті доведеться розбирати колонки, чого під час гарантійного терміну я явно не раджу робити - відразу ж позбавляєтеся гарантії. Які кабелі варто купувати? Одним словом – недорогі. А якщо точніше, то недорогі кабелі (до 5 $ / метр) перетином до 2,0 кв.мм. (більше – дорожче, та й не влізе у пружинні затискачі, якими комплектуються більшість центрів) та відомих фірм. Не варто брати невідомі кабелі на тому самому будівельному ринку, які, за словами продавця, акустичні. Зазвичай, це просто невідомо що. Окреме слово власникам блокових міні-мікросистем. У цьому випадку можна замінити і міжблочні кабелі. Тут також не варто купувати дорогі. Достатньо буде взяти метровий кабель до 20-30 $ (при меншій довжині ціна нижча). При підключенні додаткових пристроїв (про них йтиметься далі) використовуйте знову ж таки недорогі кабелі. Справа в тому, що музичні центри – це майже нижчий клас аудіотехніки, в якому дорогі кабелі насамперед будуть економічно недоцільні, до того ж Ви не отримаєте кардинальної зміни звуку за ті великі гроші, які будуть сплачені за дорогий кабель. Різниця буде, але не настільки, щоб взяти замість кабелю за 10 $ кабель за 50-80 $. Швидше навіть так: різниця між стандартним шнурком і десятидоларовим буде більш помітна, ніж між тридцятидоларовим і вісімдесятидоларовим (це стосується тільки музичних центрів). До того ж дорожчий кабель може виставити всі недоліки центру напоказ і більше не захочеться його слухати:(.

Крок 2б. Купівля сабвуфера. Не секрет, що багато власників музичних центрів люблять послухати голосніше і щоб був бас!. Зазвичай рідко якісь колонки можуть видати глибокий бас без спотворень. Тому існує спеціальна колонка для низьких та субнизких частот, яка називається сабвуфером. Вона призначена не тільки для того, щоб «бухати», а насамперед для якісної передачі басу. Сабвуфери бувають пасивними (просто ящик з динаміком) та активні (з власним підсилювачем). Активні сабвуфери зараз становлять левову частку ринку. Зазвичай до центрів можна безболісно підключити другий тип сабвуферів, щоправда, за умови, що центр має спеціальний вихід (SUB OUT). Активні сабвуфери кращі за пасивні не тільки тим, що мають власний підсилювач (що дозволяє не напружувати підсилювач музичного центру), а й досить гнучкі в регулюванні. Активний сабвуфер можна розташовувати будь-де на підлозі, виключаючи ніші та кути (інакше бас буде дуже гучним). Якщо ж немає спеціального виходу на сабвуфер, доведеться шукати пасивний сабвуфер або активний сабвуфер з високорівневими входами і виходами. Пасивний дешевше, але й мінусів у нього багато: критичний до місця встановлення, неможливість регулювань, використовує ресурси музичного центру. Підключається він у розрив між центральним блоком і колонками: дроти для колонок спочатку йдуть у сабвуфер, та якщо з нього – на колонки. Який купувати сабвуфер? Необхідно враховувати спосіб підключення сабвуфера до Вашого центру та насамперед виходити з цього. Знову ж таки, не варто брати дорогі сабвуфери. Верхня межа для сабвуфера для музичного центру – 500 $. Чимало хороших для музичних центрів моделей у районі 100-200 $

Крок 2в. Заміна акустики Це, мабуть, найцікавіший апгрейд центру, що дозволяє кардинально змінити звук апарату. Яка буває акустика? Акустика буває підлоговою та поличковою. Яку віддати перевагу? Виходячи з площі кімнати:

Площа кімнати, м2	АС
менше 10	поличник, великий поличник
від 10 до 18	великий поличник
від 18 до 22	великий поличник, малий напільник
від 22 до 25	малий, середній напільник
понад 25	середній, великий напільник

Полочник – зазвичай двосмугова АС заввишки близько 30-40 див.

Великий поличник - двох-трисмугова АС висотою близько 50-60 см.
Малий напільник -двосмугова АС висотою близько 70-80 см.
Середній напільник - двох-трисмугова АС висотою близько 80-100 см.
Великий напільник - три-чотирисмугова АС висотою близько 100 см і вище

Але вибір акустики не обмежується лише вибором за площею приміщення. Важливими (а скоріше, навіть вирішальними) факторами будуть опір (імпеданс) та потужність. Зазвичай музичні центри розраховані на опір 4-6 Ом, але є такі, що розраховані на 8 Ом. Якщо написано, що підключати можна 8-омну і вище акустику, то 6-ти і тим більше 4-омну акустику не можна. Це загрожує виходом із ладу вихідних каскадів підсилювача (дорогий негарантійний ремонт). У кращому випадку спрацьовуватиме захист по струму, але, погодьтеся, дуже неприємно слухати музику, що супроводжується тимчасовими відключеннями звуку. Максимальна потужність, що підводиться повинна бути не менше максимальної вихідної потужності центру. Номінальна потужність зазвичай у 1,5-2 рази нижча за максимальну. Це потужність, за якої АС працюватиме нормально без спотворень та пошкоджень. Запам'ятайте: далеко не кожна дорога акустика принесе Вам те, що Ви хочете отримати від неї. Акустика для музичних центрів має відчутний підйом по басах (100 Гц) і високим (10 кГц), але далі цих частот спостерігається досить сильний спад. У недорогої акустики підйом по цих частот менше, але він є. До того ж ширший діапазон частот. У дорогої акустики цього підйому немає і спочатку здається, що немає ні басів, ні верхів (звичайна помилка людей, які звикли слухати музичний центр). Тому не варто витрачати на акустику дорожче 250-400 $. Ще варто звернути увагу на такий параметр, як чутливість. Це, насправді, гучність колонок. У більшості колонок муз.центрів цей показник варіюється від 76 до 88 дБ. Недорога акустика до 350 $ має чутливість від 82 дБ до 91-93. Висока чутливість прямо сприяє тому, що навіть малопотужний SAMSUNG з 5 Ваттами на канал кричатиме як центр за 1000 $.

Крок 2г. Придбання додаткових пристроїв. Дуже часто виробники рекомендують для розширення можливостей центру додаткові пристрої: MD- і CD-рекордери, програвачі платівок, DVD-програвачі та ін. грошей за обмеженої функціональності). Смію запевнити: будь-який апарат (за винятком хіба що програвача платівок) можна спокійно підключити до центру відтворення (за наявності AUX IN), а нерідко – і запис (AUX OUT). І необов'язково точно дотримуватися назви входу (знову ж таки за винятком входу для програвача пластинок): він може називатися як завгодно: LINE IN, AUX IN, MD IN, VIDEO IN, GAME IN, але це одне і те ж. Тому сміливо можна підключати практично будь-який пристрій. Все питання в тому, а чи потрібне воно Вам?
На закінчення хочу сказати: музичний центр, на відміну від блокової апаратури - закінчена система, схильна до обмеженої модернізації (а іноді навіть обмежену не можна провести), тому будь-яке втручання має бути суворо усвідомлено і чітко для себе сформульовано. І якщо все це буде виконано, результат Вас порадує.
Вдалої модернізації!

Успіхів!
З повагою, Євген (aka Eu-Jinn)
ICQ #161381058

Ноутбуки