Потреба в розбиранні Макбука найчастіше виникає при його поломці або необхідності чищення пристрою. Якщо MacBook куплений нещодавно і стоїть на гарантії, тоді для виконання операції краще скористатися послугами фахівців сервісного центру, проте, у разі закінчення гарантійних зобов'язань виробника, набагато дешевше і вигідніше відремонтувати дорогий Макбук самостійно. Якщо пристрій знаходиться на гарантії, навіть один відкручений гвинтик на корпусі пристрою може позбавити привілеїв споживача. Поставтеся до цього дуже уважно, щоб надалі не було проблем із виробником.

Якщо вам необхідно розібрати Мак для чищення або ремонту - ми розповімо, як

Хоча MacBook від Apple і вважається унікальною розробкою в комп'ютерній техніці, має стильний дизайн, характеризується дуже тонким і оригінальним виглядом, розібрати та почистити його зможе звичайна людина, яка має навіть незначні знання у технологічних особливостях пристроїв.

Як кажуть у народі, очі бояться, а руки роблять. На перший погляд, до тендітного і делікатного пристрою навіть страшно торкатися зайвого разу без видимої потреби. Проте, як і будь-яка інша комп'ютерна техніка, Макбуки від Apple розбираються за допомогою набору інструментів та ремонтних пристроїв. Єдиною відмінністю є необхідність придбання спеціальних викруток для розбору комп'ютерної технікиі пластикової лопатки, яка буде потрібна для акуратного розбирання корпусів, так як елементи в них характеризуються мініатюрністю.

Незважаючи на кількість моделей Apple, технологія розбирання пристроїв практично нічим не відрізняється, різними є лише елементарні відмінності у вигляді кількості болтів, їх розташування та конфігурації.

Розглянемо технологію аналізу пристроїв на прикладі популярних моделей ноутбуків MacBook Proта MacBook Air, 2006 та 2008 року випуску відповідно, є яскравими представниками шостого та п'ятого покоління лінійки.

Як розібрати MacBook Pro 13

Розбирати Макбук Про 13 потрібно починати з демонтажу нижньої панелі ноутбука. Для цього треба перевернути пристрій нижньою частиною нагору і відкрутити вісім мініатюрних гвинтів, які її тримають.

Після зняття кришки власнику відкриється внутрішній вміст Макбука. Далі необхідно витягнути акумулятор, для вилучення якого потрібно відкрутити ще два гвинти. Для їх вилучення потрібна незвичайна викрутка на три грані. Після цього можна витягнути батарею, попередньо відключивши роз'єм від материнської плати.

З метою демонтажу та чищення вентилятора, попередньо треба зняти привід оптичних дисків. Далі треба відкрутити звичайною викруткою три гвинти, які тримають у корпусі Макбука Proвентилятор, попередньо від'єднавши провід, що йде від вентилятора до материнської платиноутбук. Перед тим, як встановлювати його назад, вентилятор потрібно дуже ретельно почистити.

Далі треба від'єднати провід, що йде від монітора до плати і відкрутити сім гвинтів, що кріплять материнську плату, і два, щоб відключити роз'єм для підключення зовнішнього акумулятора. Демонтувати оперативну пам'ять для очищення ноутбука не потрібно, тому знімати її нема рації.

Далі, щоб повністю розібрати Макбук Pro 13, потрібно відключити шлейфи, які йдуть на тачпад та клавіатуру, а також від'єднати індикатор акумулятора. Додатково доведеться демонтувати пластикове кріплення сигнального кабелю від дисплея та вилучити мікрофон, який знаходиться у спеціальному поглибленому гнізді. Після проведених операцій можна акуратно і без зусиль витягнути материнську плату Макбука Pro 13. Радіатор ноутбука і елементи охолоджувальної системи, що залишилися, демонтуються разом з платою. Перевернувши платню, можна побачити сам радіатор. Від'єднайте його від загального блоку, відкрутивши чотири гвинти.

Складання проводиться в зворотному порядку

На цьому розбирання ноутбука можна вважати завершеним. Залишається тільки почистити всі елементи системи, замінити деталі, що прийшли в непридатність, якщо такі є і зібрати все в зворотному порядку. Фахівці радять також перед складанням MacBook Pro пропрацювати стандартні місця спеціальною термопастою, яка сприятливо впливає на систему охолодження ноутбука та термін служби деталей блоку.

Як розібрати MacBook Air

Як уже було сказано, розбирання різних моделейноутбуків від Apple немає істотних відмінностей. Розбирати Макбук Ейр, як і в попередньому випадку, слід починати зі зняття задньої панелі пристрою. Для цього власнику знадобиться рідкісна викрутка на п'ять граней, за допомогою якої можна буде відкрутити вісім кріпильних гвинтів.

Незважаючи на значну схожість розглянутих моделей, внутрішній простір модулів значно відрізняється. Більшу частину корпусного простору займає супертонка батарея, яку необхідно витягти, відкрутивши кілька гвинтів все тієї ж п'ятипелюсткової викруткою.

Наступний крок – демонтаж динаміків. Макбук Air оснащений потужними динаміками, зняти які треба за допомогою спеціальної лопатки із пластику, призначеної для роботи з дуже чутливими мікроелементами та мікросхемами.

Далі послідовно треба демонтувати вентилятор, мікрофон, системну платута радіатор охолоджувальної системи ноутбука. Розбирати Макбук Air нескладно, діяльність аналогічна попередньому варіанту. Єдиною відмінністю є потреба у зіркоподібній викрутці – без неї відкрутити кріпильні гвинти на ноутбуці практично неможливо.

Після чищення плат, елементів охолодження ноутбука та вентилятора всі деталі модуля збираються у зворотному порядку. Зібрати, так як і розібрати ноутбук, не складає особливої ​​складності, головне, поставитися до роботи відповідально, не втратити при профілактичних роботах дрібні деталі та гвинти. Для цього спеціалісти дуже часто використовують магнітні дошки. При складанні дрібних металевих елементів на таку дошку не розгубляться по кімнаті.

Після збирання залишається лише перевірити функціональність пристрою. Якщо робота була виконана правильно, всі елементи надійно встановлені на колишні місця, ноутбук функціонуватиме без заминок і несправностей.

Підведемо підсумки

Фахівці радять проводити профілактичне чищення Макбука не рідше ніж на рік. Із забрудненням системи охолодження та внутрішніх мікросхем, Макбук починає регулярно перегріватися, гальмувати і навіть зависати. І якщо в гарантійний період для цієї процедури достатньо лише звернутися до сервісного центру і професіонали все зроблять за вас, то після закінчення гарантійного періоду за такі послуги доведеться викласти з кишені кругленьку суму.

Дотримуючись рекомендацій у цій статті, людина, яка має відношення до техніки та розуміє технологію функціонування елементів системи, зможе самостійно, без допомоги фахівців впоратися з поставленим завданням, розібрати пристрій та провести профілактичне чищення Макбука. Головне, поставтеся до роботи відповідально – і у вас все вийде.

Детальний посібникдля тих, хто наважився.

Цикл життя ноутбуків Apple значно довший, ніж у конкурентів. З цим важко посперечатися, особливо якщо йдеться про моделі, випущені 3-4 роки тому і раніше. Максимум алюмінію, продумана ергономіка, розташування всіх елементів - саме такі аксесуари дивляться на нас з прилавків магазинів.

А десь у паралельному вимірі стоять пластикові важкоатлети зі спірними дизайном, моторошними аксесуарами, зате більш лояльним цінником.

Наразі ситуація вирівнялася. Конкуруючі з Apple бренди теж навчилися робити гарні речі і є низка параметрів, за якими деякі моделі ноутбуків навіть перевершують «еталонні MacBook».

Але будь-яка техніка рано чи пізно потребує профілактики. Настала черга займатися такою і мені.

Чому я наважився

Примітка. Технічну частину питання, термінологію та естетику сервісних центрів я спеціально залишив за межею цієї статті. Будь-якому з нас є важливим результат.

У моєму розпорядженні топовий 13-дюймовий MacBook Air 2011 року. П'ять років тому це була «звір машина», процесор якої (а тут i7 1,8 ГГц) перемелював будь-яке навантаження в пух та порох. 4 ГБ оперативної пам'яті– тоді це був логічний стандарт, та й сьогодні його вистачає для всіх повсякденних завдань.

Попередній власник ставився до цієї «робочої конячки» з належним трепетом, а останні два з лишком роки його експлуатую «в хвіст та гриву» я. За цей час MacBook розкривався один раз, мною. Після видалення прошарку пилу з області кулера (ми всі любимо працювати на колінах і м'яких подушках) ноутбук був закритий, але вистачило цього ненадовго.

Проблема 1: Сковорідка із промисловим вентилятором

У моєму звичному робочому режимі в OS X запущено з десяток різноманітних програм, серед яких: текстовий редактор, Photoshop, браузер Safari упереміж з Opera (у кожному по 10-15 вкладок), пошта, п'ять месенджерів, iTunes, пару вікон Finder. Все це працює відносно стабільно перші півгодини. А потім починається справжнє пекло.

Кулер розкручується на максимум (а це добрі 6500 оборотів за хвилину), клавіатура прогрівається до температури, що викликає дискомфорт у роботі. Програми починають грати в матрицю і реагують з дратівливим запізненням ... Це почало бісити - працювати так неможливо!

Заради практичного інтересу встановлюю програму iStat Menus[Скачать] і з подивом спостерігаю наступну картину.

На наведеному скріншоті температура досягає 96 градусів. Нагадаю, що в цей момент я не займаюся відеомонтажем чи обробкою важких файлів. У момент такого навантаження значення температури перетинало позначку 105 градусів.

Чим це загрожує? Занадто висока температура може стати причиною виходу з експлуатації будь-якого з елементів на платі ноутбука. Починається логічна деградація комплектуючих: конденсаторів, резисторів, кристалів і рано чи пізно ви просто зіткнетеся з передчасною смертю MacBook.

Ремонт або заміна материнської плати – це недешеве задоволення, тому рекомендую періодично перевіряти температуру за допомогою вищезгаданої утиліти.

Проблема 2: Я розповім вам, як вбити акумулятор

Працювати за великим моніторомнабагато приємніше. Поміщається багато вікон, можна ефективно розташувати робочий простір, тішать реалістичні кольори гідної матриці (ера ЕПТ вже давно) і не так втомлюються очі. Нормальні люди для такої мети купують Mac Mini чи Mac Pro. Наша людина – підключає ноутбук через Display/Thunderbolt Port, доповнює це фірмовою Apple Keyboardі Magic Trackpad, і почувається «переможцем у житті».

До кого належу я, думаю, ви вже зрозуміли. 24 години на добу MacBook красується на моєму робочому столі, ніколи не вимикається (благо енергоспоживання у нього мінімальне) і весь цей час підключено до мережного адаптера.

Після покупки вже мій MacBook Air міг похвалитися трьома годинами автономної роботи. Півроку експлуатації в режимі « системний блок» та час автономної роботи скоротився до 40 хвилин, а кількість циклів заряду перевалило за позначку 650. Подивитися можна в меню Про це Mac -> Звіт про систему -> Кількість циклів перезаряду.

На офіційному сайті Apple вказана гарантія на збереження 80% ємності після 1000 циклів підзарядкиАле, мабуть, інженери компанії мають на увазі більш адекватний варіант експлуатації.

Докладна інструкція для тих, хто наважився.

Не повторюйте моїх помилок і ставтеся до акумулятора Mac дбайливо. Як це робити, розповім нижче.

Чим це загрожує? Ти відчуваєш себе постійно прив'язаним до розетки, а на запитання: «Ти маєш ноутбук», просто важко відповісти.

Вердикт.Вирішено - настав час генеральної профілактики. Перший пункт у списку – заміна термопасти на процесоріз усіма усуненнями пилу. Другий – заміна акумулятора.

Сервісний центр? Ні, я сам

Індустрія комп'ютерних послугсьогодні розвинена чудово. Один дзвінок і за вашим Mac приїде представник сервісного центру, сам забере його, потім протягом доби зробить "повне ТО" і доставить назад. Варіантів сценарію тут маса і ви завжди можете знайти компанію або спеціаліста, який зробить ваш MacBook «як новенький». Питання у тому – наскільки якісно?

Так, багато хто саме так і робить – відніс до центру і нехай розбирається. Мені, як людині, яка цікавиться технікою, технологіями та особливо всім, що пов'язано з Apple, стало цікаво зробити все самостійно.

Мої читачі зараз поділяться на дві групи: на тих, хто скаже: «Та в чому тут геройство – година роботи і все готове» і тих, хто покрутить біля скроні зі словами: «Ну, давай, все одно криво зробиш. У цьому питанні потрібен спеціаліст». Думаю, знайдеться і третя категорія, яка підтримає моє бажання лізти туди, куди не належить.

Купівля батареї та термопасти

Отже, мені потрібний новий акумулятор для MacBook Air 13'' 2011 та термопаста. Окрім чуток та переконань, що скрізь підробки, та оригіналу не існує (і в цьому є частка правди) в акумуляторному питанні у мене пред'явити ринку нічого. З термопастою все вирішується простіше і за принципом «допоможуть мені форуми».

Перше і найважливіше – з'ясувати, яка модель батареї встановлена ​​саме у вашому MacBook. Інформацію можна легко знайти в інтернеті, вказавши точну назву моделі та рік випуску (не забудьте про діагональ екрану), але найкраще на власні очі побачити необхідний серійний номер.

Для того щоб відкрити MacBook, нам потрібна нестандартна (для іншої побутової техніки) викрутка формату Torx T5або «зірочка».

В ідеалі потрібно мати одразу дві викрутки: T5для відкриття кришки ноутбука та T4для від'єднання внутрішніх гвинтів, які утримують батарею, кулер та радіатор. Так кріпильні гвинти не відчуватимуть зносу від невідповідного формату викрутки.

За допомогою викрутки T5 обережно відкрутіть 10 гвинтів:

Два центральних верхніх гвинти довші за 8 інших – не забудьте про це при зворотному складання.

Тепер визначаємо модель батареї.

У моделі MacBook Air 13'' 2011 встановлено акумулятор під номером A1405. А далі справа техніки – шукайте найбільш підходящий магазин в інтернеті та замовляйте потрібну вам модель. Знайти «100% оригінал» – це швидше схоже на міф, тому поставтеся до китайського маркування та ієрогліфів на акумуляторі спокійно. Зрештою, і ваш MacBook гордо несе на собі напис із тильного боку корпусу: Made in China.

Щодо термопасти. На ринку є чимало гідних варіантів:

• Glacial Stars Ice Therm I
• Arctic Cooling MX-2
• DEEPCOOL Z3
• Arctic Silver Ceramique 2
• Cooler Master IC Essential E1
• КПТ-8 зрештою - вона дуже непогана

За бажанням, ви можете зайнятися детальним розбором ефективності кожної із запропонованих вище паст. Особисто у мене часу на досконале вивчення не було - робота зупинилася, а розкритий Mac чекав на операції.

Мій вибір упав на Cooler Master IC Essential E1відразу з кількох причин. По-перше, вона трохи дешевша за розпіарену Zalman, по-друге, за численними відгуками, чудово справляється з охолодженням.

Нарешті, ви купуєте повноцінний набір для самостійного прокладання пасти: сам тюбик зі «рятувальною субстанцією», спиртову серветку та лопаточку для розрівнювання шару пасти на процесорі. Ціна питання - близько 600 рублів, але обсягу тюбика вистачить на десяток-другий процесорів.

Змінюємо акумулятор

Все, що потрібно для профілактики – на руках. Викрутка Torx T4/T5, нова батарея, термопаста, руки та повне зосередження.

Єдине, чого немає на фотографії – дерев'яної палички чи зубочистки для відключення шлейфів. Ні в якому разіне використовуйте для цього металеву викрутку.

Перед початком роботи одразу ж вимкніть шлейф, що веде до акумулятора.

Відкручуємо гвинти по периметру акумулятора. Не полінуйтеся взяти лист А4 і схематично замалювати розташування кожного гвинтика. У них різна довжина і різьблення, і при зворотному складанні є ризик вкрутити щось туди, тим самим, проткнувши корпус пристрою.

Я зробив так:

Для розбирання потрібно відкрутити п'ять гвинтів. використовуючи викрутку Torx T4.

Виймаючи батарею, будьте дуже обережні і намагайтеся притримувати її відразу з усіх боків. Під власною вагою акумулятор може зламатися.

Оригінал і щойно придбаний «100% оригінал» нічим не відрізняються.

Єдине, що впадає у вічі – відсутність на придбаній батареї пластикового хвостика для вилучення.

Чи не критично, переживемо.

Встановлюємо нову батареюна місце та фіксуємо гвинтами, згідно з нашою схемою. Кожному гвинтику – своє місце. Намагайтеся не докладати сили, помірного повороту викрутки цілком достатньо.

Після встановлення акумулятора шлейф не підключаємо, адже попереду найважча частина профілактики – заміна термопасти.

Змінюємо термопасту

За допомогою зубочистки обережно підтягніть шлейф, розташований над кулером. Він приклеєний до корпусу кулера, тому потрібно невелике зусилля, щоб відірвати його.

Знову ж таки, за допомогою зубочистки відключіть мініатюрний шлейф кулера, легенько піднявши лапку та витягнувши його.

Тепер за допомогою тієї ж викрутки Torx T4 відкручуємо три гвинти, що утримують кулер і обережно виймаємо його.

Переходимо до знімання радіатора. Тут на нас чекають уже чотири гвинти. Намагайтеся запам'ятати зусилля, яке довелося докласти для їх зриву - при зворотному складанні потрібно буде затягнути гвинти так само.

Після того, як ви відкрутите 4 гвинти, не знімайте радіатор. Він зафіксований ще в одній та дуже проблемній частині.

Біля кулера, в самому кутку, є небезпечна зона- Мініатюрний проводок, під яким розташований гвинт, що фіксує кулер.

Обережно відсуньте провід убік і відкрутіть шуруп. Головне – нічого не зашкодити. Вийміть радіатор, розхитуючи з боку на бік і звільняючи гумку-ущільнювач.

Відкручуючи гвинти, зробіть ще один схематичний малюнок із їх розташуванням. Це важливо! Гвинти відрізняються одна від одної.

За допомогою балончика зі стисненим повітрям або спринцівки позбавтеся пилу, що утворився на решітці радіатора. Зрозуміло, теж слід виконати і з кулером.

Доступ до кристала процесора забезпечено!

Так, те, що залишилося від заводської термопасти, не могло рятувати MacBook від перегріву. Вона висохла і не забезпечує належного термовідведення.

За допомогою ватного диска та спирту ретельно витираємо процесор (до дзеркального блиску) та радіатор.

Ми підійшли до найвідповідальнішого моменту – нанесення термопасти. Зіткнувшись з самостійною заміноюпасти, багато користувачів стикаються з проблемою: яку оптимальну кількість термопасти слід наносити?

Для того, щоб зрозуміти, для чого взагалі потрібна термопаста, подивіться на цю картинку:

Мета заміни термопасти – забезпечити згладжування та заповнення мікротріщинна поверхні процесора та радіатора. Вона потрібна не для того, щоб бути прошарком між ними. Тому з підходом: «Більше покладу – краще остуджу» ви зробите лише гірше. Термопаста дуже швидко висохне та перестане виконувати свою функцію, втративши необхідні фізичні властивості.

Розподілити пасту потрібно найтоншим шаром по всій поверхні процесора. Приблизно така кількість:

Потім за допомогою лопаточки розрівнюємо термопасту.

Коли все буде готове, не поспішайте одразу ж накладати радіатор. Приміряйте його розташування та особливу увагу приділіть гумовому ущільнювачу. Він має входити до пазу материнської плати.

Тільки після цього ви зможете правильно встановити радіатор. Будьте обережні при крутці кутового гвинта (там, де небезпечний провід). Не надто ретельно затягуйте гвинти, роблячи це поступово з кожного боку.

Під час встановлення акумулятора переконайтеся, що на штекері ледь помітний паз зафіксувався.

Закриваємо тильну металеву кришку, закручуємо десять гвинтів по периметру.

Складання завершено!

Ефект заміни термопасти, акумулятора та кілька порад

Зробивши все, що описав вище, я самостійно виконав профілактику улюбленого MacBook Air. Але питання, яке хвилювало мене ще до того, як усе це затіяти – ефективність заходу.

Розповідаю.

Термопаста.До заміни термопасти температура ноутбука рідко опускалася нижче 95-100 градусів. Кулер працював на повну навіть про відмову від запуску додатків, а температура, до якої нагрівався корпус, унеможливлювала роботу.

Друкуєш текст у редакторі – 92–94 градуси, запускаєш Safari – також. Відкриваєш Final Cut – підкорюється позначка 105 градусів. Кулер працює, але користі від нього немає. Він не охолоджував!

Заміна термопасти та прочищення кулера подіяли магічно. Він перестав шуміти! При запуску важких програм MacBook моментально нагрівається, неквапливо розкручується кулер і протягом хвилини - падає. А температурні показники тепер виглядають так:

• Робота в Final Cut Pro X (відеомонтаж) - 94-97 градусів
• Серфінг, музика, месенджери, Photoshop – 70-80 градусів
• Робота в текстовому редакторі- 40-45 градусів.

Температура у кімнаті – спекотний літній день, близько 23–25 градусів.

Останнього показника я не бачив на своєму MacBook Air НІКОЛИ. Працювати у повній тиші – це справжня насолода. Вас ніщо не відволікає, не дошкуляє і не дратує. Чи коштувала гра свічок? Однозначно!

Акумулятор. 40 хвилин – це максимум, який я міг дозволити собі без розетки. Після включення новий акумулятор був заряджений на 52%. Всі ми чули про калібрування, з яким пов'язані постійні суперечки та домисли.

Калібрувати батарею ПОТРІБНО. Звісно, ​​якщо вас цікавить її адекватна подальша робота. Що я робив після першого включення:

• Відразу ж підключив адаптер живлення та зарядив акумулятор до 100%
• Розрядив до 10% та повторно зарядив до 100%
• Повторив цикл 3 рази

Все, цього достатньо. Не дивуйтеся, якщо програма iStat Menuпостійно відображатиме різні значення ємності акумулятора та його здоров'я. Це нормально, поки акумулятор не розкачається, а на це може знадобитися близько 20-25 циклів розряду/заряду.

Під час експлуатації акумулятора намагайтеся працювати в режимі 20-100%. Не доводьте акумулятор до повної розрядкиі припиняйте роботу після того, як Mac видасть повідомлення про критичному заряді. Намагайтеся знімати MacBook одразу після того, як він зарядився на 100%. Так ви зможете не турбуватися про час автономної роботи та деградацію батареї протягом декількох років.

Зрозуміло, це лише рекомендація. Сучасні акумулятори (а надто від Apple) оснащені необхідними контролерами захисту і забезпечують максимальний термін експлуатації і без зайвих «танців з бубном». Техніка Appleстворена для комфорту, а дотримуватися порад з експлуатації - вирішувати вам.

Під час закінчення роботи над цією статтею мій Mac обіцяє працювати ще 4 години 15 хвилин. Кількість повних циклів заряду – 7. Показник температури – 46 градусів (я працюю на колінах). Швидкість обертання кулера – мінімальні 2000 оборотів за хвилину, але складається враження, що він взагалі не працює.

(4.75 з 5, оцінили: 4 )

сайт Найдокладніше керівництво для тих, хто наважився. Цикл життя ноутбуків Apple значно довший, ніж у конкурентів. З цим важко посперечатися, особливо якщо йдеться про моделі, випущені 3-4 роки тому і раніше. Максимум алюмінію, продумана ергономіка, розташування всіх елементів - саме такі аксесуари дивляться на нас з прилавків магазинів. А десь у паралельному вимірі стоять пластикові...

З 13-дюймовим дисплеєм де-факто молодший брат 15-дюймовика. Примітно, що цього разу хлопці запросили до операційної спеціального гостя – кошеня.

Сам пацієнт, у закритому вигляді важко від старшого брата, а відкритому – з відсутніх з обох боків сітках для динаміків.

Зверху – MacBook Pro Retina 13, знизу – MacBook Pro 13

Хвилюючий момент – відкриття «капота»

Нічого не нагадує? Так це робот Номер 5 з фільму «Коротке замикання»!

Дістаємо SSD.

У iFixit здивовані таким рішенням, адже в це місце спокійно поміститься повноцінний 2.5-дюймовий SSD товщиною 5-7 мм.

Як і очікувалося, «голий» SSD виготовлений корейцями.

Жовтим позначена флеш-пам'ять сумарною ємністю 256 ГБ, а призначення інших деталей не пояснили, та й добре.

Далі йде Wi-Fi-модуль із підтримкою протоколу AirPort.

До речі, в 15-дюймовому «ретиновому» MacBook Pro такий самий модуль.

Свята-святих – материнська плата.

Червоний – двоядерний процесор Intel Core i5-3210M на 2.5 ГГц (інтегрована графіка Intel HD Graphics 4000 та авторозгін до 3.1 ГГц), помаранчевий – оперативна пам'ять Hynix на 8 ГБ, жовтий чіпсет Intel QS77, бірюзовий контролер для інтерфейсу Thunderbolt.

Помаранчевий – просто зворотна частина оперативної пам'яті, фіолетовий – аудіоконтролер Cirrus, інші – їхнє призначення неясно.

Так виглядає роз'єм харчування MagSafe 2.

З глузду з'їхати! Шість блоків батарей!

На відміну від 15-дюймовика, у 13-дюймовику батарею набагато легше зняти.

Контролер Broadcom, такий самий, як у iPhone 5. Цікаво…

Власне, тачпад.

Summa summarum, оцінка ремонтопридатності - 2 з 10. Не найкращий результат, проте старший брат ще більший ганебник зі своїм одним балом. iFixit має претензії до вибору нестандартного SSD, так як до нього треба окремий кабель. Оперативна пам'ять представлена ​​лише 8 ГБ без можливості вибору версії з 16 ГБ. Дисплей склеєний зі склом і якщо при розбиранні, не дай Аллах, щось усередині зламається, то всю недешеву екранну частину можна відправляти у смітник.

Цілісний алюмінієвий корпус MacBook Pro - це справжнє технічне досягнення. Його корпус unibody створений із цільного шматка алюмінію за допомогою точної механічної обробки. Результат – унікальний ноутбук: тонкий, легкий, гладкий та витончений.

1. Почнемо розбирати Macbook Pro зі зняттям задньої кришки акумулятора.

2. Відкручуємо гвинтик власника жорсткого дискаі 4 гвинтики самого кріплення. Самостійно зробити заміну HDD у моделях unibody набагато простіше, ніж у попередніх моделях Macbook Pro. У ноутбуку стандартний SATA жорсткийдиск.

3. Тепер знімаємо нижню кришку ноутбука. Для цього відкручуємо 8 гвинтиків. MacBook Pro розуміються так само, як старі PowerBook G4 Titanium і дуже схожим чином як розуміються MacBook Air: знімаємо нижню кришку і отримуємо доступ до всіх компонентів комп'ютера. Проводи йдуть від різних частин до плати акуратніше, ніж у новому Macbook, тому що тут більше місця – є де розгулятися.

5. Тепер витягуємо два 1Гб модулі DIMM. Чіпи 1066 МГц DDR3 SDRAM. Apple заявляє, що комп'ютер підтримує до 4 Гб RAM, але, як стало відомо, чіпсет Montevina дозволяє мати до 8 Гб RAM. Зробити апгрейд оперативної пам'яті можна без проблем самостійно, але при цьому потрібно розуміти, що 32-розрядні операційні системи адресують лише 3 гігабайти ОЗУ, решта, на жаль, не діє.

6. Тепер черга оптичного приводу. Відключаємо два конектори і відкручуємо 3 гвинтики. Далі витягуємо пристрій. Apple використовує привід з інтерфейсом SATAвперше. Модель Panasonic #UJ878A. Попередній привод був із ATA (IDE) інтерфейсом.

7. Виймаємо два вентилятори. Для цього відкручуємо 6 гвинтиків. Apple давно використовує унікальний дизайн вентиляторів, з великою кількістю лопатей. Це забезпечує найкраще охолодженняз низьким RPM. Що повільніше обертається вентилятор, то менше шуму він видає.

8. Тепер від'єднуємо 9 шлейфів та конекторів, які йдуть до плати та відкручуємо 11 гвинтиків. Хоча здається, що гвинтиків занадто багато, у попередній моделі MacBook Pro їх було навіть більше. Всі ці гвинтики кріпляться до суцільнометалевого корпусу, що дуже спрощує автоматизоване складання ноутбука на виробництві, що говорить про те, що компанії Apple Makintosh до таких монстрів як Rolex або BMW ще дуже далеко:-)

9. Знімаємо материнську плату. Є очевидна схожість між материнськими платами MacBook Air, новим Macbook і цим MacBook Pro. Apple користується досягненнями у дизайні ноутбуків та ставить однотипні компоненти.

10. Зверху на материнській платі кріпиться радіатор охолодження. Знімаємо його.

11. Великий чіп зверху – це процесор Intel 2.4 Ghz Penryn – розпаяний на матері за допомогою BGA-монтажу – як північний міст та відеочіп. У нього 3Mb кеша L2 та 1066 МГц FSB-шина. Інші два – чіпи від компанії Nvidia. Вони займають більшу частину материнської плати. Обидва чіпи нізащо не помістилися в MacBook Air. Перший – GeForce 9400M (північний міст). Другий, який більший за розміром, - GeForce 9600M GT. Має 32 ядра та ємність 120 гігафлопс (непогано для ноутбука, чи не так?)

12. Продовжуємо розбирати MacBook Pro. Тепер знімаємо кришку екрана. Відкручуємо шість гвинтиків поруч із петлями механізму закриття кришки ноутбука.

13. Відкручуємо Airport плату. Відключаємо конектор антени та провід. Кабель Bluetooth захований під екраном і, зважаючи на все, розташовується між склом і металевим корпусом. Отже, якщо Ви примудритеся зіпсувати модуль Bluetooth- Прийдеться змінювати дисплей повністю! Резюме: будьте гранично обережні при розбиранні ноутбуків компанії Apple - це вам не Acer 5100 у підвалі на колінці ламати!

14. Розбираємо верхню частину корпусу "unibody". На ньому розташовані клавіатура, скляний трекпад та кабелі. Якщо ви зламаєте клавішу на клавіатурі, доведеться аналогічно замінити цілий блок корпусу, тому що Apple виробляє цю частину ноутбука як єдину. Ось де реальне попадало на гроші за наявності<кривых рук> :-((((

15. Щоб заощадити читачам гроші, ми спробуємо розібрати верхню частину корпусу самі без вашої участі в цьому дорогому експерименті. Клавіатура кріпиться безліччю маленьких гвинтиків. Ми відкрутимо їх усі до одного.

16. При демонтажі клавіатури ми нарахували 56 гвинтиків та ще два на кнопці включення. На всю процедуру пішло 20 хвилин. Схоже, що все-таки, у разі проблем, полагодити клавіатуру цього "золотого ноутбука" можна і самостійно: головне мати прямі руки, запасні клавіші, мікроліфти та граничну акуратність при складанні/розбиранні клавіатури ноутбука Apple MacBooK pro.

Ну от і все. Неймовірно прикольна машина. Ми досі під враженням від того, як легко можна розібрати Macbook Pro (і як її просто зламати кривими руками за відсутності певних навичок).

На фото: зліва внизу - жорсткий диск та акумулятор/АКБ; зверху – екран; у центрі - материнська плата, вентилятори та динаміки; справа - верхня частина корпусу та клавіатура.

Стаття складена за матеріалами відмінного комп'ютерного сайту

Демонтаж iFixit завжди добрий тим, що по ньому можна наочно відстежити всі зміни, про які говорили доповідачі, і шуміла преса. Набравши досить позитивних і негативних нових MacBook Pro, ми вирішили поринути в «залізні» нетрі, а інженери, які постійно літають до Австралії, щоб урвати свіжі релізи з перших рук, оперативно надали повний розбір MacBook Pro 13″ без Touch Bar.

На розтерзання було обрано модель без новомодної панельки. Її характеристики:

• 13.3″ Retina-дисплей з IPS-матрицею, що дає роздільну здатність 2560 x 1600 пікселів (227 пікселів/дюйм) з глибиною кольору P3
• процесор Intel Core i5 Skylake з частотою 2.0 ГГц (Turbo Boost до 3.1 ГГц) із вбудованими відеочіпом Intel Iris Graphics 540
• 8 ГБ оперативної пам'яті з частотою 1866 МГц LPDDR3 (можна встановити 16 ГБ)
• твердотільний накопичувач об'ємом 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ
• два порти Thunderbolt 3 (USB-C) з підтримкою зарядки, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 другого покоління
• забарвлення «Срібло» або «Сірий космос»

При огляді цієї моделі MacBoo Pro з усіх боків не виявилося нічого, крім двох портів Thunderbolt 3 ліворуч та одного самотнього джека на 3,5 мм праворуч. Виходить, політика, яку купертинівці застосували до iPhone 7, не працює на Маках…поки не працює. Цікаво, добре це чи погано? :)

Складання А1708 не хизується сенсорною панелькою зі смайликам, зате тут знайшлося місце надзвичайно довгою механічною кнопкою Escape. Звичайно ж, разом із рештою функціонального поряд.

Маньяки, які порівнюють габарити і без того тоненьких і невагомих ноутбуків (ультрабуків) від Apple, можуть насолодитися зображенням вище, де новий MacBook Pro 13 "розташувався по сусідству з просто MacBook 12". Тут, до речі, наочно простежується єдина дизайнерська тенденція. А як кидається в очі трекпад, що дворазово розрісся!

Так, вже вистачить милуватися і настав час переходити до безпосереднього розбору, тим більше, перший крок не змінюється протягом 6 років. Так-так, пенталобівські гвинти на задній кришці маринуються аж шість років. Цифра «6» позначилася і на кількості кріпильних елементів, кількість яких також скоротилася з 8 штук у MacBook 2015 та з 10 штук більшості MacBook Pro.

Зате сама задня кришкачинила серйозний опір, тому не обійшлося без використання присоски, що зарекомендувала себе при демонтажі iPhone. Потрібно підчепити шматок металу, а потім підчепити його медіатором, щоб дістатися електроніки.

Що відразу потрапило у поле зору, так це захищені гвинти Т5, які є солідним захистом для блоку батареї.

За стулкою конектора, що відкинулася, знайшлися два маленьких мідних майданчики, що відповідають за плюс і мінус (землю).

Потім провідні інтуїцією інженери iFixit провели легшу процедуру вилучення трекпада, який відтепер не ховається під батареєю. За Force Touch, до речі, був закріплений той самий «чарівний» магніт, що тримається виключно на гвинтах і пружинних конекторах.

За трекпад відповідають такі компоненти:

• червоний - чіп ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
• помаранчевий - тач-контролер Broadcom BCM5976C1KUFBG

Легкість, з якої фахівці дісталися трекпаду, моментально врівноважилася великою кількістю клею на шляху до акумулятора. Старі друзі, нагрівач і пластикова лопатка знову стали в нагоді.

Літій-полімерні блоки залишили липку ванну і відкрили перший справді важливий факт – на 27% зменшену ємність акумулятора. Навіть не вдивляючись у характеристики, де продруковано 4781 мАг, позбавлення стають очевидними, адже в корпус MacBook Pro 13″ встановлено три панелі замість шести.

SSD у «камуфляжі» моментально перевів він увагу. Після видалення захисної стрічки плата стандарту PCI-e благополучно відстикувалася, підтвердивши другий факт - твердотільні накопичувачі, що власноруч замінюються, ось тільки, нагадуємо, будь-який SSD встановити не вдасться, все одно доведеться розщедритися.

Більш скрупульозний огляд сховища виявив виробника та інші компоненти. Накопичувач вироблений SanDisk, нині власність Western Digital; про інші деталі - нижче:

• червоний - флеш-пам'ять SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 ГБ (4 шт.)
• помаранчевий - контролер Apple 338S00227
• жовтий - Texas Instruments 58879D MOSFET
• зелений - F4432ACPE-GD-F типу Micron 512 MB DDR2 RAM
• блакитний - запаяний SSD-контролер Apple 338S00199

Вилучення динаміка традиційно не вдалося здійснити однією лівою, тому що його захищали прикручені прокладки, щоб погасити вібрації, які неодмінно зроблять нові динаміки з покращеним «бум-ефектом».

Тепер нічого не заважало звільненню материнської плати, де з'ясувалося, що «покращеною архітектурою» насправді була зміна положень гвинтів радіатора на задній стінці.

• червоний — SKhynix H9CCNNNBJTML
• оранжевий — Texas Instruments TPS51980 Buck Converter для керування живленням пам'яті
• жовтий - Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi модуль
• зелений - Intel DSL6510 Thunderbolt 3 контролер
• блакитний — Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
• синій - Broadcom BCM15700A2 процесор камери
• фіолетовий - Micron 512 MB DDR3L SDRAM

На іншій стороні:

• SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 High-Speed ​​Synchronous DRAM
• Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (as seen in the 2016 Retina MacBook)
• 2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
• Winbond SpiFlash 64 Mb serial flash memory
• Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI system management controller
• Cirrus Logic CS42L63A Audio Codec
• Intersil 95828 HRTZ X630MRR

Тепер про повноцінне вижило — джек 3,5 мм для навушників, але як один модуль, до якого прикріплені 2 мікрофони, що тягнуться вниз до вентилятора.

На загальний подив, Apple перенесла вентилятори з моделі 2012-го року. Місцеві «карлсони» дуже і дуже тихі завдяки асиметричній посадці лопатей.

Трохи нижче екрана, було виявлено «залізо», що відповідає за життя великої кількості Retina-пікселів:

• B1332BDPA 090BX 1605
• National Semiconductor 67A800U 49B1-04
• Texas Instruments 65CLKEI TPS65157
• NXP LPC812 ARM Cortex M0+ 32-bit MCU
• Texas Instruments TPS65158 High Resolution LCD технологія Bias IC for TV

З особливою любов'ю Apple закріпила захист для петель, щоб Макбук не розсипався навпіл. Цей захист грає роль антени. Щодо роботи петлі: пружинний механізм закручує кабель, коли екран закритий, і розкручує при відкритті. Саме тому кришка почала закриватися легше.

Петлі є демонстрацією технології лиття під тиском: вони тоненькі, легкі і міцні.

А ось і друге покоління клавіатурного «метелика» у всій красі. З відмінностей можна виділити більш високі ковпачки, які роблять пошук клавіш комфортнішим, і купольний механізм, який відповідає за покращену стабільність, у порівнянні зі звичайними MacBook.

iFixit заслужено присудили новому MacBook Pro 13″ без Touch Bar 2 з 10 балів за шкалою ремонтопридатності, порадівши тільки трекпаду, що легко від'єднується. Найбільше труднощів викликало кількість клею навколо батареї, пенталобівські гвинти, припаяна до материнської плати оперативна пам'ять та нестандартний тип твердотільних накопичувачів PCIe. Загалом, тюнінгувати нові «прошки» проблематично, дорого і не безпечно.

Програми