Чи може мікроконтролер контролювати власне джерело живлення? Майже!

Блок живлення від старого комп'ютера (або новий) - це чудовий спосіб живлення Arduino та інших пристроїв. Це розглядається в цій та кількох подібних статтях. Однак, завдяки деяким особливостям ATX, ми можемо використовувати його як "розумний" блок живлення, а це ще краще.

У цій статті описано, як просто за допомогою мікроконтролера контролювати джерело живлення. Таким чином, ви можете використовувати блок живлення ATX в декількох режимах: він може відпочивати, працювати в економічному режимі для слаботочних пристроїв і давати десятки ампер на 5В і/або 12В лінії при необхідності. Загальна вартість керування блоком живлення складає кілька фунтів, ви не пошкодите блок живлення і зможете використовувати його надалі.

Необхідні деталі:

• Подовжувач ATX кабелю для материнської плати
• 3 дроти з BLS штирьками
• 1K резистор (номінал не критичний)
• Термозбіжна трубка

Інструменти:

• Паяльник і припій
• Ножиці
• Запальничка для нагрівання термозбіжної трубки.

Основні елементи:

• Блок живлення ATX
• 5В мікроконтролер або Arduino
• Потужні транзистори для комутації

Характеристики ATX-блоку живлення:

Блок живлення ATX це чудова річ! На наклейці нового блоку живлення купленого за 700 руб, вказані такі параметри: 20А на 3.3В, 30А на 5В, 30А на 12В плюс струм у режимі простою: 2А на 5В. Зараз 5В 2A цілком достатньо для запуску будь-яких мікроконтролерів 5В.

Все, що нам потрібно зробити, це використовувати 5В в режимі простою для запуску та роботи нашої плати, а при необхідності перейти на високий струм.

Виготовлення роз'єму:

Роз'єм живлення ATX добре відомий, і з його розпинування можна ознайомитися в Інтернеті, наприклад, . Нам потрібні: провід резервного живлення 5В (фіолетовий), провід управління (зелений) та будь-який провід GND (чорний).

Почнемо з того кінця подовжувача, який показано на першому малюнку. Відріжте від нього все, що нам не потрібне. Потім відріжте фіолетовий, зелений і чорний дроти ближче до іншого кінця. Надягніть на них термозбіжну трубку і обріжте дроти з BLS штирями з одного кінця.

Необхідно додати резистор 1 кОм на провід управління, щоб уникнути надлишкового струму. Припаяйте резистор на зелений провід з штирьком BLS, а потім на зелений провід подовжувача ATX. Припаяйте до фіолетового та чорного дроту відповідні дроти з BLS штирями (у моєму випадку червоний та чорний). Нарешті, прогрійте термозбіжні трубки.

Контроль та використання Arduino ATX

Щоб використовувати та контролювати ATX блок живлення, достатньо використовувати Arduino. Підключіть фіолетовий (на фото червоний) ATX провід до +5 В (не використовуйте Vin) та чорний провід ATX до GND. Підключіть зелений провід ATX до будь-якого виводу, що управляє. Я використовував A0 (D14), але загальні висновки цифрового введення-виведення працюють так само. Підключіть ATX, і Arduino отримуватиме резервний струм, і вентилятор, ймовірно, буде вимкнений.

За потреби повної потужності просто використовуйте команду:

const int ctrlPin=14; // Використовуйте необхідний pin. Я використав D14.
digitalWrite(ctrlPin, LOW);

Для відключення повної потужності використовуйте:

digitalWrite(ctrlPin, HIGH);

Що еквівалентно команді:

pinMode(ctrlPin, INPUT);

тобто. вихід встановиться у стан із високим опором.

Тепер все, що вам потрібно зробити, це підключити високоточне навантаження на будь-який з роз'ємів типу MOLEX блоку живлення ATX і керувати ними за допомогою транзисторів, MOSFET транзисторів і т.д. Коли вам знадобиться великий струм, просто використовуйте команди, зазначені вище.

Примітка! Ви повинні бути обережні при живленні Arduino прямо від +5 В. Якщо ви також підключили USB-кабель, то струм може піти в USB порт вашого ПК, так що будити обережні.

Управління ATX у дії

Нижче наведено відео будильника зі світловим ефектом. Ви бачите, що Arduino відображає час постійно, але вентилятор на ATX блоці живлення не працює. Це тому, що ми використовуємо резервну напругу.

Коли я запускаю основну світлодіодну лампу (близько 9 Вт зараз), Arduino включає основне живлення ATX і вентилятор починає працювати. Коли лампа згасне, вентилятор зупиниться.

Для будильника це дуже корисно, тому що шум вентилятора заважатиме вночі. Є багато подібних ситуацій, коли основне харчування ATX потрібно лише час від часу.

З цією схемою також часто переглядають:

Електронники-початківці задаються питанням: чи можна зробити блок живлення на Ардуїно. Це можливо. Блок живлення зламаного комп'ютера відмінно підійде для створення зарядного пристрою для мікроконтролера Ардуїно та інших приладів, які потребують електричного живлення. При створенні блоку живлення важливо враховувати особливості вибраної моделі.

Сьогодні ми докладніше розберемо якомога за допомогою плати Ардуїно створити контрольований блок живлення своїми руками. Після конструювання вийде справжній регулювальник харчування, який здатний працювати в наступних режимах: час відпочинку, режим економії для слабкої електроніки та робота в десяток ампер на 5 Вольт або 12 Вольт, якщо це необхідно.

Призначення блоку живлення на Ардуїно

Всі види блоків живлення створені з однією метою – перетворити отриману з мережі змінного струму електричну енергію для повноцінної роботи комп'ютерного пристрою. Блок живлення для Ардуїно буде перетворювати мережну змінну напругу, що надходить у розмірі 220 Вольт і 50 Гц, на напругу постійного характеру 5 або 12 Вольт або 3,3 Вольт, підтримується в деяких системах.

Якщо потрібно блок живлення для цифрової схеми, а до цієї категорії відноситься системна плата, платформа різних адаптерів та накопичувачі з інформацією у вигляді дисків, потрібно налаштувати робочу напругу на 3,3 Вольта.

При конструюванні джерела живлення для двигунів, дисководів та вентиляторів робоча напруга підвищується на 9 Вольт. Комп'ютер не зламається і не вийде з ладу, якщо напруга в мережі відповідає нормі.

Типовий паспорт блоків містить інформацію про те, що джерело переробляється – потрібна позитивна напруга та негативна. Для нормальної роботи електронних схем та різного виду двигунів необхідно 5+ або 12+ Вольт. Тут виникає питання: навіщо потрібна негативна напруга? Негативна напруга використовувалася у старих комп'ютерах. Сучасні пристрої працюють лише з позитивним зарядом.

Види блоку живлення

Джерела харчування поділяють на види за типом їхньої працездатності:

1. Трансформаторний, інакше лінійний.
2. Імпульсний, інакше інверторний.

Перший вид зроблений з трансформатора зниження та випрямляча. Така конструкція перетворює змінний струм на постійний. Після цього встановлений фільтр у вигляді конденсатора. Він згладжує пульсації, тим самим стабілізуючи вихідні параметри та захищаючи пристрій від коротких замикань.

Плюси трансформаторного блоку:

• надійність;
• легко ремонтувати;
• конструкція швидко розбирається;
• практично відсутні перешкоди під час роботи;
• низька вартість.

Мінусів всього 2 - велика маса і невеликий ККД.

Ще одна найпростіша схема:

Другий вид побудований за принципом інверторної системи, де змінна напруга переробляється на постійне. Після цієї операції утворюються високочастотні імпульси, які також проходять трансформацію. Якщо пристрій підтримує гальванічну розв'язку, створені імпульси будуть передаватися трансформатору. В іншому випадку імпульси переходять прямо до НЧ фільтру, який вбудований на виході електронного приладу.

Для формування високочастотних сигналів імпульсний блок живлення Ардуїно впровадили невеликий за розміром трансформатор. Така конструкція помітно менша за габаритами та масою на відміну від трансформаторного джерела живлення. Щоб стабілізувати напругу в мережі, необхідно використовувати зворотний зв'язок із негативним показником. Тому на виході в мережі нічого не замкне, тому що тут тримається постійний та оптимальний рівень напруги, який не залежить від величини навантаження.

Схема імпульсного блоку живлення може бути такою:

Плюси другого виду джерел живлення:

• невелика маса;
• малі габарити;
• високий ККД;
• Середня вартість.

Крім того, такий блок має додатковий захист, який забезпечує безпеку під час експлуатації електронного пристрою. БП імпульсного характеру оснащені захистом від раптових коротких замикань або поломки комп'ютерних девайсів.

До мінусів можна віднести відсутність гальванічної розв'язки, коли ремонтні роботи проходять швидко і легко. Крім цього значного мінусу є ще 2 – навантаження на нижню межу обмежене, прилад часто провокує перешкоди високої частоти. Коли апарат не набирає необхідної потужності, комп'ютерний пристрій не запрацює.

Інвертором називають девайс, який є популярним серед власників автомобілів. Він перетворює напругу 12 або 24 Вольта на змінну на 220 Вольт. Електричний струм у блок подається безпосередньо від акумулятора машини. Прилад особливо стане в нагоді в тому випадку, коли потрібно підключити електроприймач, форма сигналу якого не ідеальна за синусоїдальним стандартом. Перед підключенням до мережі необхідно перевірити потрібну для роботи напругу, щоб уникнути поломки або замикання.

Плюси вищезазначеного приладу:

• компактність;
• невелика маса;
• передбачено захисний механізм проти стрибків напруги;
• пристрій легко експлуатувати.

До недоліків можна віднести велику ціну та мінімальну надійність платформи управління мікропроцесором.

Компоненти пристрою

Інструменти, необхідні для створення лабораторного блоку живлення на Ардуїно:

1. Паяльний апарат.
2. Ножиці.
3. Сірники або запальничка для підігріву термозбіжної трубки.

Список деталей:

1. Термозбіжна трубка.
2. Резистор 1К, номінал підійде будь-хто.
3. Провід з БЛС штирями - 3 штуки.
4. Подовжувач кабелю АТХ для підключення до материнської плати.

Основні компоненти;

1. Джерело живлення АТХ.
2. Транзистори, що підтримують високу потужність для комутації.
3. Мікропроцесор Ардуїно приблизно на 5 Вольт.

Особливості та характеристика

Щоб лабораторний блок живлення на Arduino безперебійно працював, потрібно, при підключенні схем, бути уважним та обережним. Для початку береться червоний АТХ провід та підключається до 5+ Вольт. А провід чорного кольору підключається до GND.

Потім зелений провід приєднується до виходу, що управляє. Можна використовувати контакт А0. Однак загальні висновки цифрових входів та виходів працюють за однією схемою. Завершуємо операцію підключенням АТХ. Тепер мікропроцесор Ардуїно отримує резервний струм, при цьому вентилятор вимкнено.

Для того, щоб електронний пристрій працював на всіх потужностях, необхідно задати команду:

Const int ctrlPina=15; // Якщо номер піна дорівнює D15, при необхідності можна до іншого контакту digitalsWrite(ctrlPina, LOW);

Щоб вимкнути вищезазначену функцію, задаємо у програмі

DigitalsWrite(ctrlPina, HIGH);

Схожий рядок:

PinMode(ctrlPinа, INPUT);

Наприкінці операції необхідно підключити високоточне навантаження. Це можна зробити з будь-яким з роз'ємів на вигляд МОЛЕКС блоків АТХ. Управління провадиться за допомогою транзисторів. Якщо користувачеві потрібна вища напруга, струм регулюється командами, описаними вище.

Важливо!Ви повинні бути обережні, включаючи Arduino прямо до + 5В. Якщо ви також підключите USB-кабель, ви можете отримати струм, поточний на порт USB вашого ПК, тому слідкуйте за тим, щоб одночасно підключати тільки одне джерело живлення.

Специфікація ATX передбачає, що ви можете як утримувати + 5 так і відключити/роз'єднати (установити високий опір), щоб відключити основне живлення.

Висновок

Варіант того, що можна отримати, дивіться на відео нижче:

Самостійно сконструйований блок в домашніх умовах обійдеться набагато дешевше за магазинний апарат. Ціна електронного пристрою у магазинах – від 700 рублів. Сьогодні 5 Вольт цілком достатньо для підключення будь-яких мікроконтролерів, що працюють під цією напругою.

Старий блок живлення від комп'ютера можна пристосувати до БП Arduino з великою силою струму. Також він дає стандартну напругу 3.3В, 5В і 12В для живлення практично будь-яких електронних пристроїв, що використовуються разом з Arduino.

Необхідні матеріали:
1. Комп'ютерний блок живлення
2. Паяльник і припій
3. BLS штирі
4. DC роз'єм 2.1 мм

Підключення

Основний роз'єм блоку живлення – ATX 20 pin (див. малюнок нижче). Кольори на схемі відповідають кольорам дротів на роз'ємі. На всіх дротах однакового кольору однакова напруга, тобто на всіх червоних дротах +5В, всі чорні дроти GND і так далі. Найбільш корисними для нас проводами є +5В (червоні дроти), +12 В (жовті дроти) та GND (чорні дроти). На лініях +5 і +12В струм зазвичай достатній для наших потреб.

На лінії +3.3В струм також достатній для нас, але ця напруга рідко використовується. +5 VSB (+5 постійного струму), -12В і -5В зазвичай мають дуже низький струм і рідко використовуються.

Контакт 14 (зелений провід) відповідає за включення/вимкнення. Для включення живлення необхідно з'єднати зелений провід з GND, тобто з'єднати 14 та 13 контакти перемичкою.

Більшість блоків живлення для роботи потребують навантаження на один або кілька виходів. За посиланням показано, як додати резистор на лінію 5В як навантаження.

На інших менших роз'ємах живлення використовується те ж колірне кодування. Наприклад, роз'єм з жовтим, червоним та двома чорними проводами має +12В (жовтий провід), +5В (червоний провід) та два GND.

Щоб живити пристрій від 12В, необхідно підключити жовтий провід до пристрою, а чорний до GND. Щоб живити пристрій від 5В, підключіть червоний провід до +, а чорний провід до GND.

Необхідно замкнути зелений провід із будь-яким із проводів GND (чорний провід). Для цього можна використовувати шматок дроту або обрізати дроти та спаяти їх разом.

Припаяйте BLS штирі до +12В(жовтий дріт), +5В(червоний дріт), +3,3В(помаранчевий дріт), GND(чорний дріт)

Припаяйте гніздо для живлення Arduino. Провід 5В припаяйте до контакту 5В, GND до GND.

Блок живлення Arduino готовий!

Одне з перших питань, яке виникне у початківця програміста контролерів, буде від чого харчуватися наш проект. Коли ми підключаємо контролер до комп'ютера, все необхідне живлення ми отримуємо USB (5 В і до 500 мА). Але ж ми хочемо, щоб контролер міг працювати незалежно, тому маємо подбати про автономність.

Найпростіший варіант - підвести живлення 5В до контролера безпосередньо (для цього є відповідний піни «5.5В»). Але якщо ця напруга випадково підвищиться, є ризик спалити контролер, адже це харчування підведено безпосередньо. Крім того, на платі є вбудований стабілізатор напруги, який захистить контолер від стрибків. Він підключений до піну “VIN” та до окремого гнізда живлення на платі. Яка напруга можна на нього подати?

Роз'єм 5.5/2.1, який використовується в Arduino - це штирковий роз'єм живлення, з діаметром циліндричної частини вилки 5.5 мм і внутрішнім діаметром отвору в ній 2,1 мм. У продажу можна знайти стандартні зарядні пристрої як цього типорозміру, так і близького до нього 5.5/2.4 – вони також нам підходять, оскільки різниця в три десятих міліметри особливої ​​ролі не зіграє

Дивимося до параметрів нашої плати, і бачимо:

Робоча напруга 5В

Напруга живлення (гранична) 6-20В

Робоча напруга – це те, що наш контролер може подати висновки чи прочитати з входу. Тобто, якщо до якогось контакту підключено напругу 5В, контролер буде вважати, що це логічна 1, або в поняттях програмної оболонки Arduino значення HIGH (це для цифрового входу, аналоговий вхід інтерпретуватиме напругу як число від 0 до 1023, т.е. е 5 вольт на аналоговому вході для контролера відповідають значенню 1023)

Рекомендоване та граничне харчування – це те, що ми можемо подати на плату від блоку живлення або батарейок. На платі є перетворювач живлення, який знижує напругу, що підводиться до потрібного контролеру 5В. Оскільки він теж має не 100% ККД, то щоб отримати потрібні нам 5В потрібно підвести не менше 6, а краще 7 вольт. А ось із граничною напругою потрібно бути обережним. Теоретично перетворювач потягне і 20В. Але що більше напруга, то більше він грітися. Фактично ця потужність, яка не витрачається ні на що корисне. І якщо живлення від батарейок/акумуляторів, то ми з їх допомогою просто грітимемо повітря. До того ж, чим вище напруга і, відповідно, температура, тим більша ймовірність, що наш контролер рано чи пізно накриється. І якщо в оригінальній платі використовуються якісні компоненти, то в китайських репліках після 14-15 вольт можна розпрощатися з контролером. Висновок - якщо не впевнений як контролер, не перевищуй рекомендовані 12В. І навіть якщо впевнений, без крайньої потреби не перевищуй цієї межі.

Крім того, потрібно стежити за тим, який струм нам потрібний для нашої периферії. Якщо споживання у якийсь час перевищить межа контролера, він почне працювати нестійко чи взагалі перезавантажиться. Контролер має обмеження на максимальний струм з одного виходу (для найпоширенішої моделі Arduino Uno це 50 мА) Щоб запалити світлодіод або увімкнути реле цього струму достатньо. А ось у випадку двигунів та сервоприводів нам знадобиться живити їх окремо. Для двигунів постійного струму та крокових двигунів використовуються спеціальні драйвери моторів, які мають можливість незалежного живлення. Невеликі сервоприводи можна запитувати безпосередньо від контролера, але якщо їх багато або вони мають велику потужність, їх лінії живлення теж рекомендується запитувати окремо.

Якщо наш проект є стаціонарним і поряд є звичайна розетка, можна використовувати звичайний блок живлення на 7 вольт. Вони можуть бути розраховані як на струм 1А, так і на більший – залежить від споживачів. Правило просте - порахувати максимальну споживану потужність, додати для безпеки 20%. Наприклад, якщо ми використовуємо двигуни постійного струму з пусковим струмом до 500мА, то з урахуванням споживання самої плати близько 40мА нам знадобиться (500+500+40)*1,2=1248 мА. Тобто нас влаштує блок живлення на 1,5А. Якщо ж у нас мобільний робот, то найпростіший варіант – використовувати звичайні пальчикові елементи живлення. Якщо використовувати батареї АА (1,5 В), то нам знадобиться їх не менше чотирьох (6В), а краще п'ять-шість (7,5-9 Вольт). Якщо використовувати акумулятори того ж типу розміру, то знадобиться для того ж напруги батарейний відсік на 5 (6В) або на 6-7 акумуляторів (7,2-8,4 В). Тут описаний найпоширеніший варіант, коли всі наші комплектуючі розраховані на напругу близько 6 ст.

Ардуїно один із найпопулярніших мікроконтролерів на сьогоднішній день. Описувати всі плюси цієї збірки ми не будемо, адже якщо ви зайшли сюди, то явно не просто так, а мабуть, зрозуміли, що без нього вам не обійтися. Ми здогадуємося і про те, що вас мучить зовсім інше питання... Чи можна плекати Ардуїно напругою 12 вольт? Адже коли ми працюємо з комп'ютером від USB, то Ардуїно живиться від того ж комп'ютера – 5 вольт. Тут все гаразд, все узгоджено і немає жодних проблем! Але як тільки Ардуїно "вирушає на службу", її харчування по дроту від комп'ютера переривається немов пуповина у новонародженого, а годуватись повинні всі:) Тут і доводиться щось мудрувати. Так ось, як можна запитати Ардуїно?

Більшість плат вимагає наявність живлення в діапазоні від 4.5 до 9 вольт через роз'єм зовнішнього живлення та 4.5-5 вольт через USB. Однак в інструкції написано 7-12 вольт, тобто вважатимемо, що оптимальним варіантом є 9 вольт.

Насправді з 9 вольт на платі виходить 5 та 3,3 вольта. Для кожного ланцюжка живлення на 5 і на 3.3 на платі встановлений свій стабілізатор напруги. Ось як скажемо на фото це стабілізатор lm1117 для 5 вольт, а далі на 3,3 вольта. Нас цікавитиме саме стабілізатор на 5 вольт, тому що саме на ньому гаситиметься напруга, а значить розсіюватиметься потужність при подачі підвищеної напруги. Давайте прикинемо що і як.

Скільки жере Ардуїнка

Не важко прикинути, що в середньому це виходи по 20-40 мА, нехай штуки 3-4 і власне енергоспоживання та втрати, близько 50-70 мА. Тобто 40 * 3 +70 = 190 мА, ну так і є! Однак якщо почнете вішати активні датчики, тобто те, що ще треба і живити, то тут ще плюсом 20-30 мА на кожен датчик. Зазвичай сили струму в 200-300 мA вистачає, на цьому зупинимося.

Ардуїно при харчуванні менше 5 вольт

При меншому напрузі робота буде нестабільною, порядку 3,4-4 вольт, а при подальшому зниженні не працюватиме зовсім.

Ардуїно харчування від 5 вольт

Цей варіант живлення від комп'ютера. Реалізувати таке живлення можна від зарядного пристрою телефону або купивши перетворювач на Алі. У цьому випадку напруга буде номінально і lm1117 не доведеться намагатися над тим, щоб знизити напругу, а отже, розсіювати буде нічого, хіба що власні втрати. Однак цей варіант підходить лише для того, щоб "заливати" Ардуїно. Якщо вже все зроблено і програма залита, то напруга 5 вольт обмаль. В цьому випадку при значних навантаженнях на виходи можливі провали в роботі.

Ардуїно харчування від 9 вольт

Чи можна запитати Ардуїну від батареї "Крона" чи блоку пальчикових батарей? Можна, можливо! На неодруженому ходу або з мінімальним навантаженням вона пропрацює у Вас не один місяць. А ось уже з невеликим збільшенням навантаження час автономної роботи швидко зійде нанівець. Якщо як ми розглядали вище повісити на батарейку щось складніше, як датчики люблять поїсти і світлодіоди індикації в особливому достатку, то батарейки може вистачити зовсім не надовго. Говорити предметно в цьому випадку можна тільки щодо кожного конкретного випадку.
Що ж до блоку живлення, його необхідно підключати до роз'єму зовнішнього живлення. Тобто lm1117 треба буде погасити 4 вольти. Давайте прикинемо яку потужність треба буде розсіяти lm1117. Нехай струм споживання 250 мА.

P = U * I = 4 * 0.25 = 1 Вт.

Начебто не так і багато, та до того ж і специфікація 9 вольт для харчування цілком допускає. Ця напруга враховує всі втрати в елементах та стабілізаторі, а отже є одним із найбільш переважних. Я сказав би, що напруга 79 вольт ідеальний варіант для Ардуїно.

Ардуїно харчування від 12 вольт

Тут знову ж таки два варіанти де взяти 12 вольт, це або БП, або акумулятор. Так, так Ардуїно досить активно використовується в автомобілях, а там 12-14 вольт – скрізь! Саме на автомобілістів і орієнтуватимемося. Отже 14 вольт, скільки треба погасити lm1117. Неважко порахувати 14-5=9 вольт. Вважаємо скільки треба розсіяти.

P = U * I = 9 * 0.25 = 2.25 Вт. Тут розсіювана потужність підлетіла аж у 2,5 рази, все загалом пропорційно напрузі. Тут питання вже про те, чи витримає lm1117 чи ні. Якщо заглянути в даташит це малеча, то там вихідний струм 0,8 А, але на напрузі 1,2 в, тобто вона видає потужність 1,2 * 0,8 = 0,96 Вт. Звичайно, потужність можлива розсіювана і можлива вихідна це все ж таки різні речі, але якось все ж таки ці величини повинні зіставлятися ... Крім того, напруга з якими працює lm1117 до 13,8 вольт. Що може врятувати, так це реалізований захист від перегріву та КЗ у мікросхемі. Принаймні в корпусі SOT-223, як у нас, підключати до 14 вольтів lm1117 не варто. Все це на ваш страх і ризик, а якщо дуже хочеться, то зі струмом не більше ніж на 1-2 світлодіода, тобто 70-80 мА.

Як же підключити все-таки до 12 вольт, отримавши 7-9 вольт і запитавши Ардуїно? Найкраще використовувати перетворювач або мікросхему стабілізатор напруги з більш розвиненим корпусом, скажімо, застосовуємо мікросхему lm7809 або КРЕН9, що одне і теж. Корпус ТО-220 та ще краще посадити на радіатор 5-10 кв. див з алюмінію. Струм у цьому випадку до 2 А. Такої мікросхеми з радіатором має вистачити! Далі наведена схема підключення для 7805, але 7809 підключається один до одного!

Само собою ставимо це складання до роз'єму живлення. У результаті потужність, що розсіюється, на падіння напруги в 2.,25 Вт буде розсіюватися частково на lm7809 і частина в самій Ардуїно lm1117.

Встановлення програм